Intekoufa.ru

Ремонт и стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Печь камин Бавария и отопительный щиток

Печь камин Бавария и отопительный щиток

Для организации основного отопления нашего дачного дома мы решили установить комбинацию из кирпичной печи — отопительного щитка и металлической печи-камина. Почему мы сделали такой выбор для конфигурирования отопительной печи?
Просто камин или печь-камин только для горения забирает до 60 литров уже теплого воздуха из помещения. Чтобы обеспечить нормальное горение камина без забросов дыма в помещение, вы должны организовать такой же приток свежего воздуха извне. Хорош, если ваш печник рассказал вам об этой особенности каминов и сделал приточный воздушный канал с улицы, чтобы камин не потреблял воздух из помещения. Но, как показывает практика, печники в 99% случаев приточных воздушных каналов для каминов не делают. Поэтому для эффективного нагрева помещения при помощи камина остается уповать на инфракрасную составляющую тепловой энергии. Она может накапливаться в ограждающих конструкциях дома, но эффективнее использовать теплоаккумулятор — кирпичный отопительный щиток. Металлическая печь камин — в данном случае Бавария Призматик с двухкомфорочной плитой имеет как минимум три важных свойства: во- первых, это скорость нагрева воздуха печью за счет высокой скорости конвекции. Для того чтобы нагреть дом растапливая исключительно классическую кирпичную дровяную печь — понадобиться несколько часов (в реальности до 4-5-6 часов). Использование металлической печи камина (или как еще называют подобные устройства — камино-фены) позволяет нагреть воздух в помещении за 1 час. Во-вторых, печь камин имеет большую площадь остекления и дает прекрасный эстетический эффект + избыток быстрой лучистой энергии. В-третьих, на этой печи камине можно, при необходимости готовить еду. Дополнительно, у этой печи есть и режим длительного горения, который, как показал наш опыт работает, даже в сочетании с кирпичным отопительным щитком.

Особо недоверчивым печникам, утверждающим, что железная печь со щитком не работает, можно рекомендовать обратить свое внимание на норвежский опыт, и ознакомиться со схемой отопления норвежских дачных домов. В Норвегии чугунные печи подсоединяются к кирпичным щиткам (в более простом варианте к кирпичным дымоходам или к дымоходам Шиделя в современных домах) в качестве основного отопительного прибора, или подключаются к кирпичной печи (камину) в качестве дополнительного средства быстрого нагрева дома. Есть варианты подключения и чугунной плиты и чугунной печки одновременно.

Полезные ссылки по каминам и печам:

Однако, любая металлическая печь камин имеет существенный недостаток: как только процесс горения в ней прекращается — печь очень быстро остывает, так как теплоемкость металла невелика. Для устранения этого недостатка мы решили подсоединить печь камин Бавария не напрямую к металлическому сэндвич-дымоходу из нержавеющей стали, а через кирпичный отопительный щиток. Горячие продукты горения в печи будут проходить через дымообороты и нагревать теплоемкий материал — кирпич, который способен сохранять тепло на значительное время (естественно, в зависимости от времени топки и температуры окружающей среды). Для прогрева дома с помощью такой комбинации печи камина и кирпичного отопительного щитка (при условии достаточной теплолизоляции помещения) в летнее и переходное время достаточной одной топки в день, а в зимнее — две топки (утренняя и вечерняя). Размер печи — отопительного щитка подбирается с учетом размера помещения. Один кв метр поверхности печи — щитка отдает около 300 ккал/час тепловой энергии при одной топке в день. Зная размер теплопотерь в отапливаемом помещении — можно правильно выбрать необходимый размер кирпичной кладки для печи. Кроме того, у вас " в запасе" будет теплопродукция печи камина. Эмпирически выведено соотношение мощности металлической печи камина и размера щитка: каждый 1 кВт мощности прогревает 40 кирпичей. Бавария имеет максимальную мощность 12 кВт — чего хватит на прогрев 400 кирпичей. Также, для прогрева щитка температура выходящих газов из печи должна быть не менее 300-400С. По возможности, печь следует располагать в центре отапливаемых помещений, а не по наружным стенам, как это принято в западной архитектуре, не учитывающей особенности российских холодов. Отопительный щиток имеет два варианта работы — летний — с более коротким прямым ходом газов и зимний — с дымооборотом до самого пола и вверх — для прогрева всего щитка снизу доверху.

Важно! К особенностям эксплуатации комбинации отопительного щитка с металлической печью камином относится нежелательность эксплуатации печи камина в низкотемпературном тлеющем режиме (в реальности на такой режим в эксплуатации Баварии Призматик выйти достаточно трудно — получается только более медленное горение, но не тление) и необходимость начинать и завершать протопку в течение 20-30 минут с открытым летним более коротким ходом (для лучшего прогрева трубы вначале и удаления продуктов горения в конце — при остаточных углях). Не нужно топить эту систему влажными дровами. Очень хорошие результаты получаются при использовании топливных брикетов.

При работе в "зимнем режиме", когда нагретые газы идут по нижнему дымообообороту отопительного щитка, перед открытием дверцы печи для подкладки дров, необходимо открыть задвижку для "летнего" — прямого хода газов и увеличения тяги. Иначе при открытии дверцы дым будет забрасывать в помещение.

Конденсат образуется при температуре дымовых газов на уровне верхней задвижки менее 200 градусов. Это возможно как раз при работе печи камина в режиме тления. Проверить температуру можно лучиной: надо вытащить верхнюю задвижку и вставить в просвет дымохода тонкую сухую лучину. По окончании протопки оцените цвет лучины после очистки от сажи. Если лучина не изменила своего цвета, то температура меньше 150 градусов. Если пожелтела, как корка белого хлеба, то это соответствует температуре 200 градусов. Цвет корки ржаного хлеба указывает на температуру 250 градусов.

Полезной будет информация о величине противопожарных разделок между печью с дымоходом и строительными конструкциями:

Строительные нормативы и правила СНиП 2.04.05-91. Требования к печам и дымоходам на твердом топливе (дрова,уголь):

3.77*. Размеры разделок следует принимать в соответствии с обязательным приложением 16. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм.
Толщину стенок дымовых труб или дымовых каналов в месте примыкания их к металлическим или железобетонным балкам следует принимать 130 мм.
3.79. Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками следует предусматривать с заполнением негорючими материалами.
3.80. Отступку — пространство между наружной поверхностью печи, дымовой трубы или дымового канала и стеной, перегородкой или другой конструкцией здания, выполненных из горючих и трудногорючих материалов, следует принимать в соответствии с обязательным приложением 16, а для печей заводского изготовления — по документации завода-изготовителя.
3.83. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих и трудногорючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции — 250 мм,а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 кв.м · °С/Вт негорючими или трудногорючими материалами — 130 мм
3.84. Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
б) стену или перегородку из негорючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, — штукатур кой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.

Читайте так же:
Сколько нужно кирпича что бы построить гараж

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 (обязательное).
1. Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм — до конструкций, защищенных в соответствии с п. 3.84, б.
2. Требования к отступкам приведены в следующей таблице:

Толщина стенки печи,мм

Расстояние от наружной поверхности
печи или дымового канала (трубы) до стены или перегородки, мм

не защищенной от возгорания

защищенной от возгорания (в соответствии с п. 3.84, б)

открытая
закрытая
открытая
закрытая

Важно! По зарубежным строительным нормам 780 CMR минимальная толщина стенки кирпичной печной трубы не имеющей внутренней футеровки керамической или стальной трубой должна составлять не менее 200 мм. Толщина стенки печной трубы не менее 100 мм допустима только при наличии внутренней футеровки дымохода.

Внимание: западные строительные стандарты предусматривают обязательную футеровку кирпичных дымоходов, работающих с современными отопительными приборами с низкой температурой дымовых газов, нержавеющими огнестойкими гофроканалами. Использование "дедушкиных" технологий с незащищенной кирпичной кладкой печной трубы приведет к ускоренному ее разрушению из-за переувлажнения большим количеством конденсата и промерзания в увлажненном состоянии. Нарушенная целостность кирпичного дымохода — это риск отравления продуктами горения и возникновения пожара. Собственно, потому я и использовал насадную печную трубу из нержавеющей стали в теплоизоляции. Конденсат, который стекает в сам отопительный щиток испаряется при высокой температуре, а щиток не разрушается, так как не промерзает, в отличие от наружной части дымовой трубы.

Незащищенная футеровкой кирпичная печная труба может быть "заломлена" при независимой осадке печи и дома, стоящих на несвязанных фундаментах. При различной амплитуде движений печи и дома на несвязанных фундаментах, кирпичная труба, "привязанная" к конструкциям дома разделками в перекрытиях и в кровле, легко надламывается с образованием сквозных трещин. Технология раздельных фундаментов для дома и печи — это риск возникновения сквозных трещин в дымоходе, тем более, при отсутствии футеровки дымохода. И весьма странно, что эта неправильная и опасная технология устройства раздельных фундаментов для печи и дома, кочующая из книг XIX века, приведена в российском документе 2006 года "Правила производства трубо-печных работ" Всероссийского добровольного пожарного общества, где в пункте 3.5.7. говорится: "Между фундаментом под печь и фундаментом здания предусматриваются зазоры не менее 50 мм, обеспечивающие независимую осадку печи и здания. Зазоры заполняются сухим песком". Если вы строите современный дом на монолитном железобетонном фундаменте — так делать нельзя! Эта норма относится исключительно к уже построенным домам (избам) старой конструкции — так строили раньше, когда не знали как выполнять единые монолитные железобетонные фундаменты. Впрочем, о современности документа Всероссийского добровольного пожарного общества можно судить и по таким рекомендациям, как заложение фундамента печи на глубину 0,7-1,0 м вне зависимости от состава грунта и глубины его промерзания (п.3.5.10) и приведенная схема фундамента печи в разрезе дома (рис. 3.4), где пол дома выполнен из досок, лежащих на чурочках на кирпичных столбиках, стоящих на грунте — ровно так, как строили дома в XVIII-XIX веках.

Составляющие стоимости представленной отопительной печи:
фундамент печи — был изготовлен при заливке фундамента дома — удорожание составило около 2500 рублей (1 дополнительная фундаментная свая, усиленная арматура 32 мм) Фундамент печи выполнен связанным со всем ростверком — это решение для свайно-ростверкового фундамента на торфяном грунте. В других случаях для печи может понадобиться отдельный от дома фундамент — проконсультируйтесь с вашим архитектором.
Подготовка основания печи (заливка, пенопласт, сетка, плитка) — 2000 руб
Кирпич Витебский — 400 штук, кирпич силикатный — 40 шт, ЦПС, печная смесь, огнеупорная смесь — 9000 руб
Печная фурнитура — 4 дверцы Ижевск, две задвижки Финляндия, краска — 3000 руб
Печь камин Бавария Призматик с плитой — 21400 руб
Дымоход сэндвич из нержавеющей стали 200/300 мм — комплект 24000 руб
Печные работы — 30000 руб
Итого: 91900 руб
На чем можно было бы сэкономить: более дешевая печь камин (минус 5000 руб), кирпичная труба (минус 20 000 руб). В этом варианте комплект бы обошелся в 66900 руб. Если все делать самому, то печь обошлась бы в 36900 руб.

Рекомендуемое Международным строительным кодом соотношение площади топочного зева, площади сечения дымохода и его высоты:

Печные трубы кирпич нержавейка

Группа: Участники форума
Сообщений: 20311
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

Нерж сталь 0,55 — 0,7 мм — лёгкая.
Чёрная сталь (жесть) такой толщины проржавеет за 1-2 года. Можно установить с толщиной стенки 4мм — эта прослужит не меньше чем нерж, но значительно тяжелее и вряд ли дешевле

Сообщение отредактировал jota — 28.7.2010, 12:06

tomskair

Просмотр профиля

Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 18.3.2009
Пользователь №: 30686

jota

Просмотр профиля

Группа: Участники форума
Сообщений: 20311
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

CNFHSQ

Просмотр профиля

Группа: Участники форума
Сообщений: 3383
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

ruben

Просмотр профиля

Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

Совместная работа не допустима — аэродинамика тракта уходящих газов разная (для вентиляторного дутья и заборе воздуха из помещения).Если же котлы предполагается эксплуатировать независимо друг от друга, то при выполнении противопожарных мероприятий и мероприятий по очистке золовых осадков при работе твердотопливного котла, допустимо как крайняя и временная мера. В любом случае такая работа крайне неэффективна, так как расчёт оптимального режима для дымовой трубы должен производиться для определённого вида топлива.

CNFHSQ

Просмотр профиля

Группа: Участники форума
Сообщений: 3383
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

jota

Просмотр профиля

Группа: Участники форума
Сообщений: 20311
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

Читайте так же:
Чем красить шамотный кирпич

Во-первых, Вы приняли, что в домашнем котле температура уходящих газов будет как в учебнике. а в жизни она бывает значительно ниже, особенно когда обратка 35-40*С, а с дровяным котлом и того ниже.
Во-вторых, кирпичная труба с большой тепловой инерцией. Пока труба не разогреется, тяги нехватает и скорость дымовых газов слишком мала, они остывают и конденсируются достаточно длительное время. ТТ котёл в это время нещадно дымит в котельную, газовый, атмосферный может отключится из-за недостаточной тяги.
В-третьих, за кирпичную кладку я понял силикатный кирпич. Керамика — это другой разговор. Но не всякий красный кирпич выдерживает разность температур на своих гранях. Кирпич тоже должен быть не абы какой глины.
Поэтому вкладыш в любую кирпичную трубу снимает все недостатки: быстро прогревается и даёт тягу, гладкие стенки повышают скорость и ещё улучшают тягу, значительно меньше конденсация, кирпичная кладка не разрушается под действием паров и конденсата, выброс дыма из трубы на более высокой скорости — менее пожароопасный и дым не будет задуваться в окна при низком атмосферном давлении

CNFHSQ

Просмотр профиля

Группа: Участники форума
Сообщений: 3383
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

Воспользуюсь случаем. Спасибо Рубену за файлотеку. Несколько раз попинался и все нашел.

6.6.13 Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые дверками. Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для асбестоцементных труб и 500 °С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.
Это я так про печки.

"Тута не о печках кажись. а об котлах говорили.
А печки, они конечно. "

согласен не печка но.
44 кВт это не котел , а теплогенератор и требования к теплогенераторной не как к котельной. Для кирпича больше подходит дымоход печной.
Вкладыш ненужный прибамбас или кирпич или нерж. Страстей никаких. Сотни лет топили без вкладышей. Расчет нужен на все, но это другая песнь.

Сообщение отредактировал CNFHSQ — 28.7.2010, 20:40

zeman

Правильный монтаж труб дымохода — как собрать и установить металлическую печную трубу

Традиционные кирпичные и каменные дымоходы очень эстетичны. Ритмичная текстура, контрастное сочетание цветов, природные материалы — все это делает такие печные трубы лучшим выбором с точки зрения дизайна. Но с практичностью все не так гладко — монтаж труб дымохода из кирпича сложен, они легко зарастают сажей и восприимчивы к кислотной среде, которая возникает внутри дымоходных каналов из-за продуктов горения. Еще такие трубы сложно чистить, а их ремонт может быть только капитальным.

Монтаж труб дымохода

Поэтому для отвода продуктов горения от газовых и твердотопливных котлов, банных печей и «буржуек» обычно используют не кирпичные, а куда более практичные дымоходы из нержавеющей стали. Если вы тоже будете делать печную трубу из металла, тогда эта статья поможет вам разобраться, как установить такой дымоход своими руками.

Содержание

Требования нормативов

Правила монтажа дымоходных труб в основном устанавливаются двумя нормативными документами: СП 61.13330.2012, в котором освещается тепловая защита трубопроводов, и СП 7.13130.2013, посвященным климатическим системам.

Расстояние от дымохода до конструкций

Согласно этим нормативам:

  • между внутренней поверхностью трубы и сгораемыми материалами должно быть не менее 500 мм, если дымоход не защищен, и минимум 380 мм, если есть защитное покрытие (в СП в качестве примера такого покрытия приведена армированная штукатурка толщиной 25 мм);
  • минимальное расстояние до изолированных поверхностей от внутренней стенки дымохода — 250 мм;
  • труба должна быть максимально вертикальной, чтобы обеспечить хорошую тягу;
  • минимальное сечение дымоходов для камина — 8 см 2 на 1 кВт номинальной мощности прибора отопления;
  • максимальная температура уходящих газов для нержавеющих дымоходов — 400 °C.

Чтобы выполнить эти требования и правильно установить дымоход, трубу проводят через стены и перекрытия с помощью специальной конструкции — проходного стакана. А в месте прохода трубы через кровлю делают короб из пожаростойких материалов.

Как правильно собирать дымоход: «по дыму» или «по конденсату»?

Металлические дымоходы состоят из отдельных секций. Чтобы собрать из них трубу, секции и переходники нужно соединить друг с другом в единое целое.

При использовании сэндвич-труб известных брендов на этапе сборки металлического дымохода сложности обычно не возникают. Секции сделаны так, чтобы собрать их можно было единственным способом. Не говоря уже о подробной инструкции, которая идет в комплекте.

Сборка дымохода по дыму и конденсату

Другое дело, если речь идет о дешевых сэндвич-трубах или вовсе о сборке одностенного дымохода. В этом случае есть два способа соединения секций:

  1. «По дыму», когда верхние секции трубы надеваются на нижние. При таком способе соединения движущийся вверх дым беспрепятственно проходит по трубе и практически не оседает на стенках. Чего нельзя сказать о конденсате. Если он появляется в дымоходе, который собран «по дыму», то его капли стекают к стыкам и задерживаются там небольшой ступенькой в месте соединения. А часть конденсата даже может просачиваться наружу.
  2. «По конденсату» — в этом случае верхние секции дымохода вставляются в нижние. Здесь уже конденсат легко стекает по трубе в топку, в специальный отстойник либо сразу в канализацию. Зато возле слегка выступающих стыков создаются небольшие завихрения, которые приводят к увеличенной скорости нарастания сажи в трубе.

Как лучше собирать трубу дымохода? Однозначно, «по конденсату».

Дело в том, что конденсат появляется практически в любом дымоходе, как бы вы не утепляли трубу. Вопрос только в его количестве. А конденсат внутри дымохода — это десятки агрессивных химических соединений, растворенных в воде. Поэтому, попадая в стык между секциями трубы, он постепенно разрушает металл, даже если это очень стойкая к химическим воздействиям нержавеющая сталь.

Конденсат на дымоходной трубе

Кроме того, влага в месте соединения — прекрасная ловушка для несгоревших частиц в отходящих газах. Из-за нее стыки трубы быстро покрываются толстым слоем сажи.

Сбор дымохода «по дыму» допустим, только если речь идет о трубе диаметром до 100-120 мм, которая используется для отвода газов от интенсивно горящей печи. Например, от банной печи, если она работает только в двух режимах: «сильное пламя» и «все прогорело, топка остывает». Но даже в этом случае приоритет лучше отдавать отводу конденсата, хотя его количество будет минимальным.

Читайте так же:
Стиль хай тек кирпич

Установка дымохода своими руками: как сделать правильно?

Металлические дымоходы бывают двух видов: более современные сэндвич-трубы и стандартные одностенные.

Сэндвич-трубы состоят из трех слоев:

  • внутренней трубы, по которой и отводится дым;
  • слоя негорючего утеплителя, как правило, базальтовой ваты;
  • внешней обшивки, которая защищает утеплитель от намокания.

Такая конструкция сильно снижает количество конденсата, поскольку у отходящих газов нет контакта с холодным внешним контуром трубы. Кроме того, из-за теплоизоляции риск ожога при случайном прикосновении к дымоходу небольшой. Из-за нее же минимальное допустимое расстояние между внутренней стенкой печной трубы и горючими материалами обшивки или ограждающих конструкций намного меньше, чем у одностенных дымоходов.

Одностенная дымоходная труба

Одностенные дымоходы — это простые трубы из тонкой стали. Их единственное весомое преимущество перед сэндвич-трубами — цена. Именно благодаря низкой стоимости такие дымоходы до сих пор удерживают лидирующее положение. Поэтому в нашей инструкции по установке дымохода своими руками мы расскажем о монтаже сразу двух видов труб.

Монтаж дымохода из сэндвич-труб своими руками: пошаговая инструкция

Правильный монтаж дымохода всегда начинается от печи, котла или другого отопительного прибора. При этом работать с трубами нужно обязательно в плотных перчатках из хлопчатобумажной ткани. Без них можно порезать руки тонкими стенками трубы.

Перед тем как поставить дымоходную трубу, нужно начертить ее схему, чтобы правильно подсчитать необходимое количество элементов и их виды. Это особенно важно, если канал дымохода должен идти по сложной траектории или будет проходить не через кровлю, а через стену.

Первым устанавливают адаптер на дымовой выход прибора отопления. Это может быть фирменный переходной элемент или же просто одинарная труба дымохода с закрепленным на ней переходником. Так как монтируется первый элемент дымохода в непосредственной близости к топке, начинать с сэндвич-трубы категорически нельзя. Это может привести к оплавлению даже жаростойкого утеплителя, что как минимум ухудшит тягу. Худший же итог такого монтажа — пожар.

Проход трубы дымохода через ограждающие конструкции

Все стыки между каждым элементом дымохода тщательно промазывают жаростойким герметиком. Желательно, чтобы его рабочая температура была равна или превышала 1000 °C. Это убережет трубу от подсоса воздуха, поскольку невидимые глазу щели почти всегда есть, даже если сегменты плотно подогнаны друг к другу.

Вторым ставят шибер, с помощью которого можно перекрыть дымоход при необходимости. За шибером устанавливают стартовую сэндвич-трубу, которая отличается от обычных сегментов закрытой нижней частью.

Дальше нужно правильно собрать дымоход: «по конденсату», плотно вставляя секции друг в друга, при необходимости — с использованием зажимов. Через каждые два метра трубы с помощью хомутов крепят к стене или другим ограждающим конструкциям.

Для прохода через стены и перекрытия на пути дымохода монтируют проходные узлы. Это разделка с внешним контуром из стали и термозащитного кожуха, который делают из асбеста или минерита. Внутри кожуха укладывают базальтовую вату, которую от трубы отделяют базальтовым картоном.

Устройства проходного узла через перекрытие

При проходе трубы через крышу важно проследить, чтобы между ней и стропилами, а также другими горючими элементами было не менее 250 мм в любой точке окружности. Для защиты утеплителя от пара используют либо специальные фольгированные материалы, либо просто стальной фартук с обязательной герметизацией контура.

Особенности монтажа одностенного дымохода по сравнению с установкой сэндвич-труб

Хотя принципы монтажа сэндвич-труб и одностенного дымохода похожи, есть несколько существенных отличий:

  1. Многие производители рекомендуют при проходе трубы через стены, перекрытия и кровлю оставлять не менее 600 мм до горючих материалов. Это даже больше, чем по нормативам.
  2. Трубы, проходящие внутри жилых и общих помещений, нуждаются как минимум в утеплении, а лучше — в облицовке. Иначе случайное прикосновение к дымоходу во время работы отопительного прибора неизбежно приведет к серьезному ожогу — стенки печной трубы могут нагреваться до 400 °C и более.
  3. Часть дымохода, которая находится за пределами отапливаемых помещений, также нужно утеплять, поскольку резкое охлаждение отходящих газов в трубе приводит к усиленному образованию конденсата. Особенно это критично для кровли, так как большое количество конденсата может привести к разгерметизации места прохода трубы через кровельное покрытие.

Ну и еще один нюанс: одностенные дымоходы быстрее покрываются сажей изнутри. Поэтому на сложных участках лучше установить сегменты-ревизии, с помощью которых вы сможете оценить состояние дымоходной трубы и, при необходимости, почистить ее.

Подведем итоги

Металлические дымоходы, в отличие от кирпичных, можно собрать своими руками. Делать это лучше «по конденсату», поскольку сборка «по дыму» приведет к ускоренному износу труб.

Как правильно смонтировать дымоход:

  • начиная от прибора отопления и обязательно с шибером;
  • с помощью адаптера, если используются сэндвич-трубы;
  • с минимумом отклонений от вертикали;
  • с проходом через стены, кровлю, перекрытия на безопасном расстоянии от горючих материалов (250 мм или 500 мм в зависимости от типа труб).

Кровельные материалы Защита на печную трубу
Кровельные коммуникации Правильный проход дымохода через кровлю: правила обустройства проходок для разных типов дымоотводов
Кровельные коммуникации Колпак на трубу дымохода: 6 самых удачных самодельных вариантов
Доборные элементы Дефлектор на трубу дымохода: обзор популярных конструкций и их особенностей
Кровельные коммуникации Монтаж сэндвич-дымохода: как провести сборку и установку своими руками
Монтажные работы Стропила из трубы: виды и особенности конструкций ферм из профильных труб

Почему многолетние кирпичные печные трубы начинают разрушаться после установки котла

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Практически в каждом населенном пункте, несмотря на уровень его газификации, есть дома с установленными на крышах дымоходами, сложенными из кирпича. И стояли бы они десятилетиями, но вот только после подключения и запуска котла рассыпаться начинают – кирпич крошится и разрушается. В чем же причина таких метаморфоз? Оказывается, есть несколько моментов и некоторое различие между стандартным дровяным камином (или печью) и современным котлом.

1. В чем отличие

У котла, если сравнивать с печной отопительной системой, КПД достаточно высокий / Фото: 1-teplodom.ru

У котла, если сравнивать с печной отопительной системой, КПД достаточно высокий. Рассчитать его несложно. Топливо, которое отправляется в него на входе – 100%, тогда как на выходе получаем тепло, обогревающее дом, и продукты горения. КПД – это разница между помещаемым в котел и выбрасываемым в трубу (дымоход). Из 100% вычитается процент тепла, покидающий здание через дымоход. В итоге получаем КПД отопительного устройства.

Высокие показатели КПД у котла связаны со слишком низкой температурой отдачи тех самых продуктов горения / Фото: gidroguru.com

Высокие показатели КПД у котла связаны со слишком низкой температурой отдачи тех самых продуктов горения — составляет от 90 до 96 процентов. Чем в воздух отдается тепловой энергии меньшее, тем в здании теплее. Температура выхлопа газовых котлов не превышает двести градусов Цельсия, а каминов – до 500-700 градусов. Некоторые считают, что с учетом основных характеристик котельной установки труба будет в исправном состоянии более длительный срок. В реальности же все с точностью до наоборот.

Читайте так же:
Стропы для разгрузки кирпича

2. В чем проблема

При работе котла +200°С мало для того, чтобы конденсат был вынесен за пределы трубы, в основном он собирается в месте, расположенном между крышей и выходом (отверстием) продуктов горения / Фото: Pinterest

К одной трубе подключаются два отопительных источника. В итоге конденсат в шахте будет сосредотачиваться не в одном месте, а в разных (образование точки росы). При работе печи в связи с тем, что температура очень высокая, данная точка находится за пределами трубы, а значит последняя будет оставаться сухой практически всегда. При работе котла +200°С мало для того, чтобы конденсат был вынесен за пределы трубы. В основном он собирается в месте, расположенном между крышей и выходом (отверстием) продуктов горения.

В случае с печным отоплением на стенках трубы остается только сажа, а в случае котла – влага, что приводит к ее разрушению / Фото: masterpechnik.com

Получается, что в случае с печным отоплением на стенках трубы остается только сажа, а в случае котла – влага. Котел функционирует циклично – включение/выключение. Происходит это несколько десятков раз в течение суток. В результате зимой влажный кирпич множество раз замораживается и размораживается, что крайне негативно сказывается на его характеристиках, структуре. Уже спустя пару сезонов он попросту начинает крошиться.

В целях предупреждения разрушения дымохода, его необходимо с внешней стороны утеплять / Фото: ultra-term.ru

В целях предупреждения разрушения дымохода, его необходимо с внешней стороны утеплять, а также гильзовать, используя сталь нержавейку. При установке газового котла всегда необходима модернизация дымохода.

Правильно выбираем дымоход из разных материалов

В своей жизни мы постоянно что-то выбираем, читаем аннотации, рекомендации, заказываем консультации.

Дымоход — это важное инженерное сооружение, которое имеет достаточно высокую цену, поэтому, совершенно обоснованно, у многих собственников загородной недвижимости возникает вопрос — Как правильно выбрать дымоход?

Содержание страницы

Являясь мастером трубо-печных работ с более двадцатилетним стажем, сталкиваясь с различными проблемами при эксплуатации дымоходов, позволю себе дать Вам полезные рекомендации по правильному выбору дымохода. Это важно для длительной, бесперебойной и безопасной эксплуатации дымохода, который должен отвечать следующим требованиям:

  • выдерживать высокие температуры отходящих дымовых газов;
  • обеспечивать качественное удаление продуктов сгорания;
  • противостоять воздействию конденсата и агрессивных сред;
  • отвечать требованиям пожарной безопасности;
  • иметь длительный срок службы или соответствовать заявленному производителем сроку эксплуатации.

Теплогенераторы (камины, печи, котлы) работают на разных видах топлива:

  • Сжиженный и природный газ;
  • Дрова;
  • Дизельное топливо, мазут, отработка;
  • Каменный уголь;
  • Пеллеты, брикеты и т.д.

Каждый вид топлива, а также различные условия топки оказывают разное воздействие на материал, из которого изготовлен дымоход. Правильный выбор дымохода обеспечивает долговечность конструкции, неправильный — способствует её быстрому разрушению.

Материалы для строительства дымоходов

В частных загородных домах для строительства дымовых труб применяются следующие материалы:

  • асбоцементные трубы;
  • кирпич;
  • нержавеющую сталь;
  • керамические трубы;
  • трубы из вермикулита;
  • полимерные вкладыши.

Материал, из которого изготовлен дымоход, безусловно играет важную роль, но основополагающим фактором длительной и безопасной эксплуатации является правильность выполнения монтажных или кладочных работ, строгое соблюдение строительных нормативов, выполнение противопожарных мероприятий своевременность очистки системы дымоудаления. Это обширная тема, которой мы посвятим отдельную статью. В этой статье рассмотрим именно материалы из которых изготавливаются дымовые трубы.

Дымоходы из асбоцементных труб

Асбоцементный дымоход

Асбоцементные трубы активно применялись для строительства дымоходов в период развитого социализма, в связи с дефицитом материалов и низкой стоимостью.

Их применение допустимо и по сей день, но при определённых условиях:

  • Температуре уходящих газов должна быть не более 280°С;
  • Размещении труб необходимо выполнять в изоляционной шахте.

Асбоцементные трубы изготавливаются длиной 3950 мм и 5000 мм, имеют достаточно большой вес, что создаёт трудности для размещения в изоляционной шахте. Но основную неприятность создаёт невозможность их качественной стыковки, а значит дымовые газы и конденсат будут проникать в шахту и оказывать на неё негативное воздействие.

Абсолютно все застройщики рано или поздно сталкиваются с трудностями при эксплуатации дымоходов из асбоцементных труб, а это значит, что от их выбора в качестве дымохода лучше отказаться.

Такой дымоход можно выбрать только в одном случае — если Ваши финансовые возможности не позволяют использовать более качественные и специально предназначенные для этого материалы.

Вывод:

Выбирать асбоцементные трубы можно исключительно для отвода продуктов сгорания от газовых и твёрдотопливных котлов, работающих в режиме тления. Для каминов, печей и твёрдотопливных котлов, работающих в режиме интенсивного горения, их применение не допустимо.

Внимание!

Многие «всё знающие» строители во время строительства загородного дома, предлагают вмуровать асбоцементные трубы в кирпичную кладку. Это значит, что и извлечь их оттуда будет невозможно. Принимая такое решение — Вы лишаете себя возможности замены и ремонта дымохода.

Дымоходы из кирпича

Кирпичный дымоход

Дымовые трубы из кирпича можно считать самыми популярными. Кирпич, глина, цемент, песок и вода — это недорогие материалы, дорого стоят руки мастера (печника), который может качественно выполнить кладку.

Кирпичные дымоходы можно использовать для печей, каминов и твердотопливных котлов, а в комбинированном варианте с гильзой из кислотоустойчивой нержавеющей стали, для дизельных и газовых котлов.

Дымовые трубы из кирпича хорошо дополняют экстерьер дома, выглядят массивными, но имеют ряд недостатков, а именно:

  • Вес одного печного кирпича составляет около 4 кг. При высоте трубы в 6 метров, выложенной в 4 кирпича в ряду, общий вес конструкции, с учётом смеси, будет составлять около 1500 кг. Такое сооружение необходимо размещать на фундаменте.
  • В процессе горения происходят окислительные процессы. Продукты распада в сочетании с высокой температурой и внешними факторами воздействия (погодные условия), оказывают разрушительное воздействие на кирпич. Оголовок трубы (уличная часть), в среднем, подлежит перекладке раз в 15 лет.
  • Печной кирпич прекрасно справляется с высокими температурами, но быстро разрушается в кислотной среде, которую создают газовые и дизельные котлы.

Для строительства дымоходов из кирпича необходимо использовать печной кирпич, в крайнем случае рабочий. Силикатный, облицовочный, а тем более щелевой кирпич использовать нельзя.

Вывод:

Оптимальная область применения кирпичных дымоходов – кирпичные печи и камины, твёрдотопливные котлы, работающие в режиме интенсивного горения.

Не применимы для отводов продуктов сгорания от газовых и дизельных котлов.

Не рекомендуются для отвода продуктов сгорания от твёрдотопливных котлов, работающих в режиме тления.

Перед принятием решения о выборе в пользу кирпичного дымохода, сначала найдите хорошего печника.

Дымоходы из нержавеющей стали

Дымоход из нержавеющей стали

В настоящий момент дымовые трубы из нержавеющей стали являются самыми популярными и распространёнными, их выбирают большинство застройщиков. Несмотря на достаточно высокую стоимость — популярность нержавеющей стали обоснована.

Это действительно универсальные системы, которые можно использовать для удаления продуктов сгорания от всех типов теплогенератов. Но есть нюансы!

Дымоходы из нержавеющей стали изготавливаются из разных марок стали, разной толщиной стали и с разной толщиной изолятора. Правильный выбор всех параметров обеспечивает долговечность системы, срок эксплуатации которой у разных производителей составляет от 10 до 50 лет. Неправильный выбор или нарушение условий эксплуатации, может сократить срок эксплуатации до 1-5 лет.

Читайте так же:
Рынок гиперпрессованного кирпича россии

Говоря о правильном выборе, оцениваем следующие параметры:

  1. Марка стали. Для изготовления нержавеющих труб используют сталь:
    • 300-й серии — кислотоустойчивая (аустенитная), к которой относятся марки AISI 304, 310, 316, 321. Трубы из этих марок стали используют для отвода продуктов сгорания от газовых и дизельных котлов, а также твёрдотопливных котлов, работающих в режиме тления. Допускается использование для печей, каминов, твёрдотопливных котлов интенсивной топки;
    • 400-й серии – жаропрочная, к которой относятся AISI 403, 409, 430, 439. Трубы этих марок стали используют для печей, каминов, пеллетных и твердотопливных котлов, работающих в режиме интенсивного горения. При отводе продуктов сгорания с повышенным содержанием кислот, срок эксплуатации радикально сокращается.
  2. Толщина теплоизолятора. Для разных климатических зон установлены различные нормативные показатели толщины стенок дымовой трубы. Нержавеющие трубы сэндвич изготавливают с различной толщиной теплоизолятора (утепления) 30,40,50 и 100мм. Этот показатель влияет на безопасность дымовой трубы и защиту от промерзания.

Внимание!

Наличие теплоизоляционного слоя в дымоходах из нержавеющей стали, не исключает необходимости установки противопожарных разделок и соблюдения отступок.

Важным фактором, влияющим на срок эксплуатации, является технология выполнения монтажных работ. Дымоходы из нержавеющей стали собирают:

  • По дыму – нижняя труба устанавливается внутрь верхней трубы.
  • По конденсату – нижняя труба устанавливается снаружи верхней трубы.

Принимать решение о технологии сборки необходимо с участием профильного специалиста, с учётом вида топлива и условий эксплуатации.

При попадании конденсата на теплоизолятор труб сэндвич, происходит его намокание и деформация. Температура передаётся на внешний контур. При соприкосновении с горючими материалами, возникает опасность возгорания.

В случае возгорания сажи, внутренняя труба нержавеющего дымохода деформируется, базальтовый изолятор осыпается. Дальнейшая эксплуатация дымохода запрещена!

Вывод:

Правильно выбирайте монтажников для установки труб из нержавеющей стали, именно монтажные ошибки и неправильный выбор марки стали влияют на срок эксплуатации дымохода.

Не забывайте своевременно выполнять очистку внутренних каналов, не допускайте возгорания сажи.

В остальном, дымоход из нержавеющей стали, это весьма рациональное решение.

Керамические дымоходы

Керамический дымоход

В конце 2004 года на Российском рынке появились керамические дымоходные системы SCHIEDEL и TONA, которые состоят из керамической трубы в оболочке из облегченного бетона.

Сейчас подобных систем значительно больше. Благодаря повышенному уровню безопасности, данные системы и получили широкую популярность.

Но, как и везде есть нюансы!

Конструктивной особенностью, которая ставит керамические системы на первое место по безопасности эксплуатации, является многослойная система, состоящая из разных материалов.

Наружный блок изготавливается из облегчённого бетона, внутренний из керамической трубы, пространство между ними заполняется плотным теплоизолятором.

Даже в случае разрушения внутренней гильзы, внешний блок обеспечит защиту смежных конструкций от возгорания.

Кстати о внутренней гильзе. Когда разгружаешь новый дымоход, по наличию свежей керамической крошки в упаковке, понимаешь, что сама гильза не такая уж прочная как кажется.

Ещё одной проблемой керамики является невозможность её прямого присоединения к теплогенератору. Присоединение осуществляется через переходники из нержавеющей стали. Вот тут и начинаются проблемы дилетантов печного дела и беды их заказчиков.

Степень расширения металла при нагреве значительно больше, чем у керамики, которая при нагреве почти не меняет свою геометрию. Керамические гильзы дают трещины.

Лопаются они и при перегреве.

К недостаткам можно отнести большой вес конструкции и необходимость установки на фундамент. Внешний контур из облегчённого бетона требует декоративной отделки внутри помещения и защитной на улице.

Добавим к этому самую высокую стоимость в своём сегменте и сделаем выводы самостоятельно.

Дымоходы из вермикулита

Дымоход из вермикулита

Мои познания ограничиваются знакомством с ними на выставке печей и каминов. Я не встречал их на объектах, не могу привести примеры эксплуатации. Знаю, что производством и продвижением дымоходов из вермикулита занимается всего одна компания, что говорит о низкой востребованности рынком подобных систем.

Сам вермикулит применяется для футеровки печей в сталелитейном производстве, относится к группе огнеупорных материалов, имеет температуру спекания около 1350°C

Производитель дымовых труб из вермикулита рекомендует использовать свою продукцию для отвода продуктов сгорания от печей и каминов с температурой дымовых газов от 600 до 800°C, что является лучшими заявленными характеристиками среди других дымоходов.

Вывод:

Если Вы по жизни готовы к экспериментам, попробуйте, потом расскажите нам.

Полимерные вкладыши

Полимерный дымоход

Само название говорит о том, что вкладыши не являются самостоятельными дымовыми трубами и устанавливаются в шахты для их гильзования (санации) и ремонта.

Изготавливаются в двух вариантах:

  • Для газовых и дизельных котлов;
  • Для печей и каминов.

Самая известная на Российском рынке полимерная система — FuranFlex (Фуранфлекс), представленная как основным Российским представителем компанией FineLine, так и их многочисленными дилерами, владеющими достаточно дорогим оборудованием, необходимым для выполнения монтажных работ.

Сразу хочу предупредить, что полимерный вкладыш для печей и каминов имеет срок эксплуатации 10 лет, что не приемлемо, учитывая его стоимость.

Полимерный вкладыш для газовых и дизельных котлов имеет срок эксплуатации 30 лет, что сопоставимо с аналогичными системами из нержавеющей стали.

При установке вкладыша в канал возможны казусы. Если он не распрямится, извлечь его из канала будет практически невозможно.

Вывод:

Полимерные вкладыши являются рациональным вложением средств и хорошим решением для отвода дымовых газов от газовых и дизельных котлов.

Работу по установке должны выполнять хорошо подготовленные специалисты.

В сравнении с нержавеющей сталью, являются более дорогими.

Делаем общие выводы

Уверен, что Вы не получили ответ на вопрос какой дымоход лучше, но уверен, что узнали много нового и полезного, что позволит сделать правильный выбор.

Своё повествование я начинал с выбора, чтения, изучения и консультаций. Учитывая высокую стоимость дымоходных систем, прежде чем сломя голову бежать в магазин, или приглашать монтажную организацию, займитесь подготовкой.

Выберите теплогенератор, определите его месторасположение в доме, изучите инструкцию по эксплуатации, рекомендации производителя и только потом приступайте к выбору дымохода.

Покупайте дымоходы известных производителей.

Помимо выбора материала из которого будет изготовлен дымоход, необходимо знать, что его строительство или монтаж должны выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами. Это обширная тема, изучению которой необходимо посвятить много времени, изучая не интернет сайты, а нормативные документы.

Выбирайте монтажные компании с длительным опытом работы и хорошей репутацией.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector