Intekoufa.ru

Ремонт и стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отслоение штукатурки: причины и ремонт. Санирующая штукатурка

Отслоение штукатурки: причины и ремонт. Санирующая штукатурка

Отслоение штукатурки: причины и ремонт. Санирующая штукатурка

Строителям уже давно известно о том, какие разрушительные свойства имеет капиллярная влага, но способ эффективной борьбы был разработан лишь в прошлом веке. Тут идет речь не только о той влаге, которая поднимается со стороны грунта по стенам, но и о приходящей с внешней стороны.

Там, где находится граница штукатурки и кладки, после того, как испаряется влага, кристаллизуются соли, что постепенно приводит к тому, что отделочный слой отделяется от основания. Концентрация солей по массе 1,5% считается критическим уровнем. Когда данный рубеж превышается, удержать в стене соли уже невозможно. Наверное, единственное эффективное решение – это использование высушивающей штукатурки, которая при нанесении образует паропроницаемое пористое покрытие.

Сырость стен и ее причины

Сырость стен и ее причины

Самые большие масштабы этого явления можно наблюдать на цокольных этажах и в подвалах, которые были построены с нарушением технологии, описывающей правила гидроизоляции горизонтального и/или вертикального типа. В настоящее время осадки часто содержат кислоты, а также множество углекислоты, из-за чего может изменяться структура бетона.

На микроклимат в помещении оказывает влияние влага, которую напитывают стены, поэтому там появляется неприятный запах цвели и образуется плесень. Но перед тем, как начинать борьбу со всем этим, нужно точно установить причины происходящего. Для поиска причин нужно провести квалифицированное обследование всех затронутых конструкций. Если случай очень сложный и нет очевидных причин, то обойтись без помощи квалифицированных специалистов невозможно, так как можно просто зря потратить деньги.

Довольно нередки случаи, когда владельцы дома прислушиваются к советам людей, которые абсолютно не разбираются в гидроизоляции. На первый взгляд эти советы могут показаться логичными, но часто на деле бывают ошибочными. В данной статье это тема будет развернута достаточно широко.

Источники, которые увлажняют конструкции зданий:

  • конденсат, который образуется на промерзающих конструкциях;
  • при недостаточной вентиляции образуется гигроскопическая влага;
  • паводковые воды, которые повреждают цоколь здания;
  • дренажные и водосточные системы, которые стали негерметичны;
  • атмосферные осадки, проникающие в фундамент и омывающие стены;
  • грунтовые воды, которые оказывают воздействие на ограждающие конструкции и на ту часть здания, которая располагается под землей.

Не обращать внимание на все эти дефекты не получится, так как влага не только образует высолы и потемнения, но и несет разрушение, а также образует плесень, которая очень опасна для здоровья.

Если устранять последствия и не заниматься устранением самих причин, то это принесет лишь кратковременное улучшение. Спустя некоторое время сырость и высолы вернутся и продолжат свое разрушительное воздействие. Если же отделка будет восстановлена, то потом ее все равно ожидает участь старой, так как для этого необходимо использовать специальную высушивающую (санирующую) штукатурку, которая имеет маркировку WTA.

Санирующая штукатурка и ее свойства

Санирующая штукатурка и ее свойства

Санирующую штукатурку иногда еще называют реставрационной. Она предназначена для того, чтобы проводить ремонтно-восстановительные работы с конструкциями, в основе которых лежат солесодержащие стеновые материалы. Данное штукатурное покрытие способно высасывать влагу из стены и выводить ее наружу.

Действует она на основе свойства капиллярного перемещения влаги, но в сравнении с обычной штукатуркой, санирующая может еще и выводить влагу в атмосферу довольно быстро. Это возможно благодаря наличию пористой структуры, которая имеется у санирующей штукатурки. Принцип ее действия очень схож с действием промокашки.

Но помимо этого, санирующая штукатурка препятствует обратному движению влаги, то есть если внешнюю отделку омоет дождем, стена от этого не станет сырой. Это свойство у санирующей штукатурки появляется благодаря наличию в ее составе гидрофобных пропиток.

Также санирующая штукатурка способна поглощать соли, которые выходят на поверхность стен и способны запустить процесс по отслоению декоративного слоя. Благодаря этой штукатурке отслоение не происходит, однако со временем, когда накопится много соли, она может все-таки выступить на поверхность. Если говорить точнее, то в том случае, когда есть санирующая штукатурка, соль кристаллизуется в ее порах, а не на границе с материалом стены. Нужно отметить, что влага испаряется из штукатурки быстрее, чем вытягивается из основания.

Но у санирующей штукатурки есть и некоторые ограничения. Не рекомендуется ее использовать при наличии сложной архитектуры, где могут быть зоны с плохой вентиляцией, а также внутри влажных помещений, где может образовываться конденсат. Также, не стоит использовать санирующую штукатурку там, где на нее сможет попасть вода под давлением. А еще подобная штукатурка не применима там, где есть стыковка с грунтом.

Читайте так же:
Поэтапная штукатурка по пенопласту

Нанесение санирующей штукатурки

Нанесение санирующей штукатурки

Если высолы стали причиной повреждения штукатурки, то ее отслоившиеся участки необходимо ремонтировать с помощью санирующей штукатурки. Нужно расширить место отслоения примерно на 0,8 — 1 м от границ повреждения. К примеру, при наличии повреждения диаметром один метр, диаметр ремонтной поверхности должен быть не менее 2,6 м. Важным этапом является обработка пораженного участка механическим способом до такого состояния, когда будут удалены все несвязанные частицы. Обработка может быть как механизированной (пескоструйной), так и ручной, при помощи металлических щеток.

В стенах, выполненных из кирпича, нужно чтобы швы были расчищены на глубину около двух сантиметров. Если на кладке уже есть высолы, то нужно пропитать ее в этих местах гидрофобизатором, а имеющиеся грибковые поражения заранее обработать с помощью фунгицидных препаратов.

Сначала должен быть нанесен жидкий адгезионный слой, это должен быть не обрызг, а так называемый полуобрызг. Потом этот слой должен отвердевать примерно сутки и уже после этого можно будет наносить штукатурку. При наличии на стене каких-либо изъянов, необходимо сначала нанести слой выравнивающей штукатурки.

Санирующая штукатурка должна наноситься равномерными слоями, имеющими толщину 10 мм, а вся толщина реставрационного слоя должна быть не более 40 мм. Этот слой и будет служить тем местом, где будет кристаллизоваться соль.

Сразу после схватывания санирующий слой должен быть обработан жестким валиком для того, чтобы он стал шероховатым.

Последним этапом реставрации с помощью санирующей штукатурки является нанесение финишного покрытия, которым являются силикатные или силиконовые краски, минеральная штукатурка или другие материалы, у которых коэффициент диффузионного сопротивления равен значению не ниже 1,2.

Важно помнить о том, чтобы паропроницаемость слоев была тем выше, чем ближе слой расположен к поверхности.

Подводя итог, можно сказать, что реставрационная штукатурка может включать в свой состав максимум четыре слоя и минимум три.

Высушивающая штукатурка

Высушивающая штукатурка

Такую штукатурку иногда путают с санирующей, но это совсем не одно и то же. У них много общего по эффекту и назначению, но есть и очень большая разница – у высушивающей штукатурки нет слоистой структуры и диаметр ее капилляров меньше, чем диаметр капилляров у санирующей штукатурки. Настолько меньше, что через них не могут пройти молекулы соленой воды. Поэтому, образуется как бы фильтрующий слой, пропускающий молекулы чистой воды и оставляющий соль на другой стороне. А вода выходит по каналам и уже с поверхности штукатурки испаряется.

Что же происходит с солью, которая оказывается запертой между штукатуркой и стеной? Она опускается вниз под своим весом и благополучно уходит в землю, не успев при этом кристаллизоваться. Вот это и является основной функцией высушивающей штукатурки.

Многие высушивающие штукатурки довольно пластичны, поэтому с ними удобно работать, и они вполне могут быть хорошей альтернативой санирующей штукатурки. Они могут наноситься в качестве упреждающей меры, к примеру, на фасад здания, который часто намокает.

Обыкновенная штукатурка, которую наносят на кирпичную кладку, может быстро отслоиться при увлажнении. Конечно, этого можно избежать с помощью широкого навеса крыши, но для этого необходимо будет вносить изменения в конструкцию крыши. Поэтому, более простым и дешевым вариантом будет нанесение высушивающей или санирующей штукатурки, которые, кстати, имеют отличные теплоизоляционные свойства. Благодаря тому, что у них есть поры и капилляры, они имеют гораздо более высокие показатели по сопротивлению теплопередаче.

Как ремонтировать штукатурку

Из-за плохой подготовки поверхностей, технологических нарушений в процессе оштукатуривания, неправильной эксплуатации помещений на поверхности штукатурки могут возникнуть различные дефекты — трещины, вспучивания, раковины, «дутики». Требуется ремонт штукатурки. От многократного нанесения окрасочных составов на штукатурке образуется толстый слой краски, который со временем растрескивается и осыпается. Все это требует ремонта штукатурки.

Отслаивание штукатурки

Отслаивание штукатурки

Отслаивание штукатурки происходит, если поверхность под штукатурку не обеспылена, не удалены жирные пятна, не нанесены насечки, а также при нанесении прочного штукатурного слоя на более слабый. Образование «дутиков» связано с применением невыдержанной извести при приготовлении цементно-известковых растворов. В этом случае комочки извести в штукатурном слое из-за наличия влаги и кислорода воздуха начинают гаситься, расширяясь в объеме и образуя бугорки, которые называются «дутиками».

Читайте так же:
Прибор для нахождения проводки под штукатуркой

Нанесение штукатурного раствора на сырые или оштукатуренные известковым составом поверхности, приводит к вспучиванию штукатурки. Дефектные места ремонтируются до начала малярных работ, применяя по возможности полимер-цементные растворы. Введение полимерных добавок позволяет увеличить сцепление штукатурного раствора с поверхностью и тем самым повысить прочность штукатурки.

При использовании пластичных штукатурных растворов ремонтируемый участок предварительно смачивают 10% раствором полимера. Если старая штукатурка местами отошла от поверхности, ее отбивают, после чего заново подготавливают поверхность и оштукатуривают свежим раствором, тщательно затирая и притирая новую штукатурку к старой. Толстый слой краски счищают скребком или шпателем. Работа ведется по сухой штукатурке, если краска слабо держится и легко счищается, или по мокрой, если она держится прочно.

Внимание

Чтобы размочить краску, поверхность смачивается горячей водой, но даже при правильной очистке на отдельных участках поверхности могут остаться бугорки, что снижает качество работы, поэтому очищенную поверхность необходимо перетереть. Для этого поверхность смачивают водой, отдельными мазками наносят тонкие слои раствора того состава, каким выполнена штукатурка, и растирают их теркой, создавая тонкий слой новой штукатурки.

Трещины на бетоне и штукатурке

Трещины на бетонных и оштукатуренных поверхностях расшивают металлическим шпателем или штукатурной лопаткой, очищают от остатков разрушившегося состава, смачивают водой и затирают цементно-песчаным раствором, воду можно заменить 10% раствором ПВА.

Ремонт потолков

Трещины на бетоне и штукатурке

При ремонте потолков необходимо вначале промыть закопченные места 3%-ным раствором соляной кислоты, затем всю поверхность протереть водой и заделать трещины цементно-песчаным раствором. После схватывания раствора поверхность потолка перетирают цементно-известковым раствором.

Для заделки рустов на потолочной поверхности их очищают скребком от частичек разрушенного бетона, конопатят, оставляя незаполненной часть руста на глубину 10 мм, смачивают поверхность руста водой или 10% раствором ПВА и заделывают цементно-песчаным раствором того же состава, что и при затирке трещин.

Полимерцементный раствор наносят в 2 приема — второй слой после затвердения первого с интервалом 2 часа. При ремонте оконных и дверных проемов сначала заделывают стенки между коробкой и стеной с помощью пакли, а затем оштукатуривают откосы, перетирая поверхность заподлицо со старой штукатуркой.

В результате осадки здания штукатурка между железобетонными плитами потолка отпадает. Необходимо штукатурку обновить и исправить, устроив новые русты. Изготавливают правило по длине комнаты. Правило крепят на потолке 2-3 рейками, которыми прижимают правило, используя их гибкость.

После изготовления правила, реек рустовки — шов между плитами расчищают, хорошо смачивают водой, готовят цементный раствор с небольшим количеством гипса, замазывают шов раствором заподлицо с плитами, разравнивают, затирают.

К свежему раствору правило крепят так, чтобы при прикладывании к нему рустовки руст находился бы точно между плитами по центру шва. Рустовку к правилу плотно прижимают, срезая раствор на полную глубину. После прорезки руста его смачивают водой и натирают полутерком.

Счистка набела и перетирка штукатурки

Счистка набела и перетирка штукатурки

Перетирка — это затирка старой штукатурки с предварительным намазыванием на нее тонкого слоя раствора. При перетирке на поверхности остается тонкая, хорошо затертая пленка раствора, закрывающая все дефекты. Перед перетиркой штукатурку смачивают или промывают водой с помощью кисти. Применяют тот же раствор, которым выполнена старая штукатурка. Выполняют перетирку раствором на мелком песке, гипсовое тесто или известково-гипсовый раствор применять нельзя.

От трения гипсовый раствор отмолаживается и теряет прочность. Нельзя также вести перетирку чистым известковым или цементным тестом или одним песком, при такой перетирке хорошего качества не бывает. Перетирку выполняют следующим образом: 0,5 м2 поверхности смачивают водой, берут на терку немного раствора и намазывают его пятнами, располагая в шахматном порядке через 10-15 см друг от друга.

Затем перетираемое место еще раз смачивают водой и затирают теркой, растирая раствор без пропусков. При хорошем качестве перетирки на поверхности не остается нерастертых мест, неравномерно наложенного раствора. Если при перетирке обнаруживаются трещины, то их разрезают, смачивают водой и замазывают раствором. Для подмазки широких трещин применяют тот же раствор, которым была выполнена штукатурка.

Мелкие трещины иногда подмазывают чистым гипсовым тестом, но лучше все-таки смешать его с мелом (2-3 части мела, 1 часть гипса). Трещины, подмазанные чистым гипсом или гипсом, смешанным с мелом, требуют при окраске тщательной грунтовки.

Читайте так же:
Подготовка поверхности под декоративную штукатурку внутри помещения

Грунтовка необходима для того, чтобы гипс меньше впитывал в себя краску и не образовывал на поверхности полосы и пятна. Если же обнаружены неустранимые ржавые пятна, или они вновь появляются после перетирки, штукатурку в таком месте лучше всего срубить и оштукатурить поверхность заново. Наконец, ржавые пятна можно насечь, смочить водой и положить новый раствор толщиной в 1 см.

Совет

Счистка набела с тяг и их перетирка — очень трудная работа, счищать с них набел скребками нельзя. Набел смывается горячей водой с помощью жесткой кисти. Тяги смачивают водой, набел смывают, трещины разрезают, смачивают водой, замазывают раствором, притирают полутерками.

Ремонт панельных стен

Если между панелями и блоками имеются швы, их ремонтируют точно так же, как на потолке. Сначала удаляют слабо держащийся раствор, подготавливают швы, заполняют их цементным или известково-цементным раствором, разравнивают или затирают его. Если швы пропускают холодный воздух, то до оштукатуривания их конопатят паклей. Для этого замешивают гипс, смачивают в нем паклю, вставляют в щели и хорошо уплотняют.

Затем швы замазывают раствором и затирают. Смоченная в гипсе пакля плотно заполняет щель, потому что гипс, твердея, расширяется и плотно прижимает материалы к стене, предохраняя от продувания. Выполненная таким образом конопатка щелей между дверными и оконными коробками в кирпичных зданиях служит десятки лет. А щели между блоками и панелями после конопатки можно замазать гипсовым или известково-гипсовым раствором.

Ремонт сухой штукатурки

Ремонт сухой штукатурки

Листы сухой штукатурки, наклеенные на поверхность, имеют недостаток: между ними и поверхностью имеется пустое пространство от 10 и более миллиметров. Местами листы продавливаются и требуют ремонта. Продавленные места заделывают сухой штукатуркой, фанерой, картоном. Ремонтируемое место обрезают в виде прямоугольника, квадрата и такой же формы вырезают кусок-заплату.

Поверхность под ремонтируемым местом подготавливают, очищают от пыли, загрязнений и смачивают водой. Затем готовят гипсовое тесто, наносят на ремонтируемое место лепки так, чтобы они были на 10-15 мм выше существующей облицовки. К лепкам прикладывают заплату и прижимают ее к старой облицовке. Через 40 минут швы замазывают гипсовым тестом, разравнивают на одном уровне с облицовкой. Возможен и другой вариант ремонта.

Смешивают гипс с песком в соотношении 1:3. Для этого обрезают кромки ремонтируемого места, подготавливают поверхность, готовят из бумаги валик, закладывают его в пространство между стеной и облицовкой так, чтобы он отступал от края кромок на 10 мм.

Поверхность штукатурки смачивают водой, готовят раствор и наносят его под кромки сухой штукатурки. Ремонтируемое место заполняют раствором, выравнивают и затирают так, чтобы он был на одном уровне со штукатуркой.

Чтобы штукатурка не отваливалась с потолка

Как проверить: Скрытые дефекты отделки стен и потолка

Как избежать проблем, вовремя выявить дефекты и исправить уже допущенные ошибки?



Никогда не хватает время на то, чтобы сделать все как положено,

Но на переделку время почему-то всегда находится.

Недавно произошла загадочная история, которая может случиться с каждым. В одной новой-преновой квартире ремонт уже подходил к концу. Стены и потолок полностью отшпатлевали и зашкурили. Хозяин проверил качество и был доволен — оставалось только прогрунтовать и покрасить поверхности. Начали, как водится, с потолка. Загрунтовали, покрасили – красота! Но когда собрались красить стены, хозяин не поверил своим глазам: еще вчера ровные стены покрылись бороздами, которые не могла скрыть никакая краска. Пришлось заново шпатлевать стены. Но откуда взялись эти изъяны? Ответ — в конце статьи.

Видимые дефекты легко определить по результатам работы, если знать технологию, а чтобы предотвратить появление скрытых, придется контролировать рабочие процессы. Это занимает время. Но если этого не делать, переделка займет у вас еще больше времени. Коварство скрытых дефектов в том, что они проявляют себя на поздних этапах ремонта или по его окончании, когда цена переделок вырастает многократно. Обои покрываются плесенью, краска слезает со стен и потолка, отваливается керамическая плитка, на потолке появляются трещины и т.д.

Как этого избежать? Возьмите за правило: в ходе работы бригады отделочников вести операционный контроль и по окончании очередного этапа работ проводить приемочный контроль качества.

Читайте так же:
При оштукатуривании наружных откосов

Приемочный контроль качества в отделке подразумевает проверку поверхностей на предмет бухтения и отслаивания. Если простукивать поверхность, гипсовый слой должен издавать ясный звук, слой на цементной основе — звонкий. Глухой звук говорит о том, что слой штукатурки может скоро отвалиться. По мере высыхания штукатурки проверяем, чтобы на поверхности не появлялись трещины. На поверхности краски и обоев не должны образоваться пузыри.

Бухтение, отслаивание, трещины могут быть вызваны разными причинами. Но все они сводятся в конечном итоге к нарушению технологии штукатурно-отделочных работ. Разберем по пунктам, как контролировать процессы, чтобы этого не допустить.

Большой расход материала.

В чем проблема? Нормы расхода штукатурной смеси – на слой толщиной 1см площадью 1 кв м потребуется 9 кг гипсовой смеси или 20 кг песчано-цементной. Когда расход увеличивается, причина, скорее всего, в нарушении инструкции по приготовлению смеси. Неправильное замешивание дает плохую смесь, появляются изъяны и бугры на поверхности, смесь быстро теряет свои рабочие свойства и застывает. Рабочие приходится выбрасывать быстро застывающую или некачественную смесь. Приготовление качественной гипсовой смеси имеет свои тонкости и состоит из нескольких этапов. Мешок смеси затворяется сразу целиком. Состав постепенно засыпают в холодную воду, затем выжидают время и повторно перемешивают. Нужно обязательно использовать чистые ведра и инструмент. Нельзя добавлять в новую смесь старую, и тем более смешивать разные составы. Смесь с добавками может повести себя непредсказуемо (быстро сохнет, покрывается трещинами или отслаивается). Если добавить много воды в смесь на цементной основе, она даст большую усадку и это почти всегда приводит к появлению трещин.

Как контролировать? Заранее прочитать инструкцию по работе со штукатурной смесью. Можно расспросить рабочих, как они ее готовят к работе, но главное, понаблюдайте, как они работают, и поправьте ошибки.

Как исправить? Работать четко по инструкции, содержать в чистоте ведра, миксер, с помощью которых замешивается смесь.

Штукатурка, которую нанесли в прошлую осень, после зимовки бухтит и отваливается.

Гипсовая штукатурка в холодную погоду долго сохнет и покрывается плесенью.

В чем проблема? Гипсовые поверхности нельзя оставлять на зимовку в неотапливаемом помещении, «зимовать» могут только цементные штукатурки. Для качественной работы у каждой штукатурной смеси есть свой диапазон рабочих температур и влажности воздуха. Температура должна быть не ниже +5+10°С, влажность — не более 60 %. Основание тоже должно иметь температуру не ниже +5°С. При нормальных условиях гипсовая смесь сохнет около 5 суток в зависимости от толщины слоя, а цементная может сохнуть несколько недель. Когда температура падает, а влажность растет, сроки готовности штукатурки растягиваются. Гипсовая штукатурка, которой пришлось долго сохнуть, может покрыться плесенью. Важно, чтобы указанные параметры соблюдались, пока смесь будет отдавать влагу и набирать прочность. Но если морозы начнутся раньше, чем из цементной штукатурки испарится влага (это не меньше месяца), она замерзнет и на следующий год забухтит.

Ускорять процесс сушки с помощью тепловых пушек рискованно – штукатурный слой покрывается сухой коркой, но внутри остается влага. Результат – отслаивание, плесень. Аналогично, летом штукатурный слой нужно защищать от прямых солнечных лучей.

Как контролировать? Следить за прогнозом погоды. Не начинать штукатурку перед наступлением заморозков. Контролировать температуру и влажность воздуха в помещении. Обеспечить хорошую вентиляцию для быстрого высыхания.

На оштукатуренной стене появились рыжие пятна. Они могут проступать даже сквозь обои и краску.

Как снять побелку с потолка — 5 способов быстрой очистки своими руками

Существует много способов отделки, которые на пласт из мела или известки класть нельзя. Поэтому предварительно осуществляется удаление побелки с потолка. Различают сухие и влажные способы обработки побеленной поверхности. Существуют готовые вспомогательные средства для избавления от старого покрытия, а можно сделать не менее эффективные самодельные растворы, которые помогут почистить потолок и смыть побелку со стен.

Зачем нужно смывать?

Побеленное покрытие нужно удалить в таких случаях, как:

  • облицовка плитами из пенополистирола;
  • покраска поверхности водоэмульсионкой;
  • появление плесени.

Мел или известь, лежащие в основе раствора для побелки, затрудняют покраску или нанесение клея сверху. Побеленный слой не может крепко сцепиться с потолочными плитами, что со временем приводит к их отслаиванию.

Подготовка

Для сведения загрязнения к минимуму при ликвидировании старой побелки нужно заранее подготовиться. Предварительные мероприятия:

  • Приготовить рабочую одежду. Обязательно применение платка либо шапки, резиновых перчаток, защитных очков. Сухая очистка для защиты от пыли дополнительно требует марлевую повязку, а лучше респиратор. Известь способна обжечь и высушить, поэтому ее попадание на открытые участки тела и слизистые опасно.
  • Освободить помещение от мебели, бытовой техники, ковров, других предметов. Все, что невозможно убрать, накрыть пленкой, закрепив стыки скотчем.
  • Застлать пол бумагой, полиэтиленом либо клеенкой.
  • Завесить оконные и дверные проемы.
  • Подготовить стремянку.
  • Подобрать инструменты:
    • пульверизатор;
    • валик;
    • тряпки;
    • губки;
    • скребок.

    Способы снятия своими руками

    Слой мела легко удалить обычной мочалкой и чистой водой.

    Подобрать подходящий вариант избавления от мела или извести можно, учитывая толщину удаляемого слоя и материал, использованный в покрытии. Отличают мел от извести, брызнув на побеленную поверхность воду. Меловым слоем жидкость впитается, а на известковом капли сохранятся. Поверхность из мела менее стойкая. Традиционно удаляется водой и губкой. Известка к воде более устойчива, поэтому избавляются от нее с помощью шпателя, предварительно намочив.

    Вода для очистки побеленного покрытия

    Использование воды наиболее распространено для удаления побелки. Дополнительно необходимы такие инструменты, как:

    • распылитель;
    • валик;
    • скребок;
    • губка, тряпка.
    1. Умеренно смочить пульверизатором либо валиком небольшую часть поверхности. Вода с потолка не должна капать.
    2. Подождать 10 мин. пока поверхность пропитается и еще раз увлажнить.
    3. Снять шпателем пласт побелки. Покрытие должно отвалиться, а не течь по скребку.
    4. Помыть потолок вручную намоченной в теплой воде тряпкой.
    5. Подождать полного высыхания поверхности. При видимых следах мела еще раз отмыть поверхность.

    При тонком слое смывать побелку можно без зачистки шпателем. Недостаток процедуры с использованием воды — много грязи. Особенности:

    • Не рекомендуется смачивать одновременно всю поверхность. За время работы на одной зоне быстро сохнут соседние участки.
    • Рекомендуется почаще менять воду, чистить инструмент, иначе смытый мел будет частично возвращаться на место.

    Газеты и клей

    Последовательность удаления побеленного покрытия с применением газет:

    1. Подготовить клейстер на основе муки. Можно заменить дешевым обойным клеем.
    2. Намазать клейстером газеты либо старые обои, оставив необработанными углы, и приклеить их на побеленное покрытие.
    3. Дождаться высыхания.
    4. Сорвать газеты, дергая за не приклеенные части. С газетами побелка должна отслоиться.
    5. Смыть следы клея и мела тряпкой.

    Преимущество: отслоение побелки кусками делает процесс ее удаления почти без грязи. Недостаток: при неравномерной толщине побелки в местах с тонким слоем газеты могут сильно приклеиться, и необходимы усилия для их срывания.

    Скребок для снятия побелки

    Можна своими руками модернизировать инвентарь для повышения эффективности.

    При сухом варианте удаления побелки удобен в применении специальный шпатель с прикрепленным к нему контейнером. Во время очистки удаляемая побелка оказывается прямо в емкости. Подобное приспособление можно соорудить из небольшого скребка, просверлив в нем дыры и подвесив к нему с помощью проволоки емкость из пластика. Недостатком является много пыли. Специальный шпатель применяется и при обычном смывании побеленного слоя водой.

    Специальная смывка

    В магазине можно найти готовое средство для снятия побелки с потолка, разработанное на клеевой основе. Пыли при данном варианте очистки нет, но грязи нельзя избежать. Удаление побеленного слоя осуществляется следующим образом:

    1. Состав распыляют на поверхность.
    2. Побелка должна преобразоваться в хрупкую, хорошо отстающую от основания корку.
    3. Счистить побеленный слой скребком.

    Народные рецепты смывки для побелки

    Очистить старую побелку можно средствами, приготовленными своими руками. Эффективен мыльный раствор, способный размягчить даже известковый потолок на кухне, который долго впитывал жир, или мыльные испарения в ванной. В ведре воды развести 5 ст. л. соды и половину куска натертого хозяйственного мыла. Жидкость перемешать и нанести кистью или губкой на известковый слой. После разбухания снять скребком. Смесь, действующая подобным образом, готовиться из уксуса (2 ст. л.) и пены для ванны (5—6 колпачков), растворенных в 10 л воды. Смыть мел можно применив раствор поваренной соли в теплой воде (1:10). Стоимость самостоятельно приготовленных жидкостей для смывания побелки значительно дешевле покупного средства, но эффект от применения не уступает.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector