Intekoufa.ru

Ремонт и стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какие ошибки лучше не допускать при штукатурке стен

Какие ошибки лучше не допускать при штукатурке стен?

Исходя из личного опыта, могу сказать, что оштукатуривание – это один из самых нетривиальных этапов при ремонте дома. Здесь достаточно много потенциальных ошибок и «подводных камней», о которых не знают даже мастера, не говоря уже об их неопытных коллегах и тех, кто решил сделать ремонт «от» и «до» самостоятельно. Поэтому в этой статье я собрал 8 самых частых ошибок, допускаемых при работе со штукатуркой, которые встречаются как у мастеров, так и у дилетантов.

Отсутствие армирования в новостройке

Если работы проводятся в новом доме, то при оштукатуривании стен в обязательном порядке делается армирование. Это нужно для того, чтобы при усадке дома, которая обычно длится 1-2 года, штукатурка не потрескалась.

Обратите внимание ! Особенно важно сделать армирование на углах и в местах стыков разных материалов, так как именно здесь обычно появляются трещины.

армирование

Несоблюдение температурного режима

Наиболее оптимальная температура для высыхания штукатурки от +5 до +25 градусов. При более низкой температуре вода в растворе начинает замерзать и фактически не участвует в процессе затвердевания. При более высокой температуре вода, наоборот, излишне быстро испаряется. И в том, и в другом случае это может плохо закончиться, так как штукатурка вероятнее всего покроется трещинами.

оштукатуренная стена

Отсутствие грунтовки

Несмотря на то, что поверхность до и после грунтовки выглядит практически идентично, пропускать этап грунтования стен нельзя. Дело в том, что грунтовка повышает адгезию и образует своеобразную «пленку» между штукатуркой и стеной, которая препятствует преждевременному уходу влаги. Если перед оштукатуриванием стен не нанести слой грунтовки, то вероятнее всего штукатурка со временем отвалится от стены.

Важно ! Мастера «старой школы» часто вместо грунтовки используют обычную воду. Это хорошее решение если у вас цементная штукатурка, однако для гипсовых составов такой вариант не годится.

грунтование стен

Неправильные пропорции

Нередко проблемы со штукатуркой начинают возникать еще на этапе подготовки раствора. Дело в том, что некоторые самоуверенные ремонтники, не привыкшие читать инструкции, смешивают штукатурную смесь и воду «на глаз». При этом зачастую раствор получается слишком жидкий или наоборот излишне густой. В первом случае раствор не будет держаться на стене, а во втором – будет иметь плохое сцепление и большое количество комков.

раствор

Добавление воды в сухую смесь

Многие неопытные строители допускают еще одну неочевидную ошибку на этапе замешивания раствора, добавляя воду в сухую смесь, а не наоборот. Это действительно грубая ошибка, так как в таком случае в растворе появляются комья.

Читайте так же:
Прибор для определения кабеля под штукатуркой

Поэтому запомните, что при смешивании штукатурной смеси и воды именно смесь добавляется в воду, а не наоборот!

штукатурка

Использование трапециевидного правила

Даже профессионалы часто используют для нанесения штукатурки трапециевидное правило, отчасти из-за того, что его проще найти в магазине, и стоит оно немного меньше. Кроме того, у него примерно в 2 раза меньше рабочая поверхность, поэтому работать им значительно проще.

Однако предназначено оно не для нанесения штукатурки, а для ее подрезания. Вместо него для нанесения раствора следует использовать правило h-образной формы. Это позволит повысить эффективность работы и успеть нанести весь раствор до того, как он начнет застывать.

трапециевидное правило

Оставление маяков в стене

После того как штукатурка высохла, из нее следует убрать маяки. Во-первых, многие виды штукатурки представляют собой агрессивную среду для металла и приводят к появлению ржавчины. К слову, вопреки распространенному мнению, цинковое покрытие обычно не спасает маяки от ржавчины, так как оно очень тонкое и нередко повреждается во время работ.

Во-вторых, оставленный маяк может впоследствии помешать, например, повесить картину. Если при сверлении стены Вы заденете его, то работу придется начинать заново в другом месте, а вот дырка в стене никуда не денется.

маяки для штукатурки

Несоблюдение сроков высыхания

При работе со штукатуркой спешить нельзя, а тем более нарушать установленные сроки высыхания раствора. В нормальных условиях этот процесс занимает около недели. До этого не стоит приступать к последующим работам, например, нанесению финишного покрытия.

Заметка . Попытки как-либо ускорить процесс высыхания штукатурки, например, с помощью прямого солнечного света или тепловой пушки, обычно плохо заканчиваются, так как это опять же приводит к излишне быстрому испарению влаги.

штукатурка

В конце хотел бы еще раз обратить ваше внимание, что оштукатуривание стен – это крайне важный этап, так как ошибки, допущенные при работе со штукатуркой, могут проявить себя не сразу, а уже после окончания ремонта. Поэтому, если чувствуете, что не справитесь, то лучше доверьте эту работу специалистам

Почему на растворе не держится плитка или звенит после её кладки

Думается мне большинство плиточников сталкивалось с такой проблемой когда плитка плохо или совсем не держится на клею или цементном растворе, а то и вообще звенит при постукивании по ней, типа за плиткой пустота. После высыхания раствора, примерно через неделю происходит растрескивание плитки и некие другие деформации.

Брак звона плитки в работе постоянно преследует плиточника, даже профессионала и то что плитка не держится после застывания на полу или стене, то-же не исключение. Причем ощущение за плиткой пустоты, это может еще не означать что уложенная плитка после затвердевания или высыхания раствора будет плохо держаться. Но обо всём по порядку.

Читайте так же:
Повторное нанесение декоративной штукатурки

Современная технология укладки плитки на пол и стены, должна минимализировать такие нюансы, но человеку свойственно ошибаться и постоянно сокращать полезные действия для быстрого достижения цели, и порой пренебрегать тем, чем нельзя пренебречь.

Почему на растворе не держится плитка или звенит после её кладки
Почему на растворе не держится плитка или звенит после её кладки
Почему на растворе не держится плитка или звенит после её кладки

Просто существует несколько правил, придерживаясь которых ваша плитка ни когда не за звенит, за бубанит (выдаст глухой звук) и не будет плохо держаться на растворе, не треснет и самовольно не отпадёт:

1. Распаковывайте ящики с плиткой по надобности, а не на перёд.(Это не даёт возможность посторонней пыли накапливаться на поверхности плитки).

2. Замешивайте и насыпайте растворы, и клея по возможности на расстоянии от двух метров, где находится плитка без ящика.(Опять-же, дело всё в попадании частиц на кладочную сторону плитки).

3. Перед началом укладки плитки на пол или стены смачивайте плитку водой. (В идеале, ей нужно дать время после смачивания для минимального высыхания, обветривания, стекания основного количества попавшей воды. Такой манипуляцией вы смоете заводскую пыль и если это не керамическая или стеклянная плитка, напитаете её нужным количеством влаги, что дополнительно скажется на качестве схватывания клея и раствора с телом плитки).

4. Не забывайте периодически грунтовать рабочую поверхность.

5. Клея и растворы для приклеивания плитки наносить нужно как на стену, полы, так и на саму плитку. (Это обеспечит вам полное сцепление обоих подошв).

Такие вот нехитрые правила, придерживаясь которых в вашей работе по качеству сцепления поверхностей не будет брака.

Что касательно звона или образования пустоты между плиткой и облагораживаемой поверхностью. Данная пустота, возникает из-за разницы клеевой или вяжущей массы. Если сказать просто, в том месте есть пустота, раствор попросту не достал там до поверхности плитки. В некоторых случаях это не страшно, если бубонит плитка только местами, но если звенит вся, тут поможет только её демонтаж и по новой приклеивание, соответственно на место.

Нужно ли демонтировать плитку, определяется полным простукиванием всей её поверхности. Если плитка меньше чем на 70 % заполнена раствором, по идеи её стоит демонтировать и постелить заново. Но этого можно и не делать, если учесть некоторые факторы:

а) плитка находится на стене не возле дверного проёма;

Читайте так же:
Применение красок по штукатурке

б) плитка находится на полу в зоне минимального дискомфорта.(По ней не ходят и не ничего постоянно не двигают. В общем, лежит себе да и лежит).

Как установить крепеж в рыхлую или пустотелую стену

Как установить крепеж в рыхлую или пустотелую стену

Иногда строители желают друг другу «мягких стен» — без злого умысла и сугубо в качестве шутки. А ведь слабые конструкции и вправду способны вывести из себя даже матерых монтажников, не говоря уже про домашних мастеров. При недостатке опыта проблемными становятся не только «песочные» неоднородные стены старых советских домов, но также современные строительные материалы, такие как: гипсокартон, пустотелый кирпич, ячеистый бетон и подобные. В этой статье расскажем про выбор правильного крепежа, о принципах надежного крепления в слабых основаниях и поделимся проверенными лайфхаками.

Заранее ставим закладные элементы в пустотелых конструкциях

Чаще всего такая методика применяется при создании облицовок стен, а также каркасных перегородок из металлических профилей или деревянных брусьев. Обшивка при этом может быть из гипсокартона, фанеры, вагонки и т.д. Например, на стене/перегородке нужно повесить шкафы, смонтировать умывальник, установить писсуар или закрепить бойлер. Для этого в нужных местах в каркас интегрируют бруски, куски фанеры или доски. К этим закладным можно будет крепиться обычными метизами по дереву.

Кстати, при оформлении дверных проемов в каркасных перегородках используют сдвоенные простеночные профили, в них также устанавливают деревянный брус в качестве закладной для стабилизации конструкции и для последующего крепления дверной коробки.

Раскрывающиеся анкеры «молли» и дюбели-бабочки

Благодаря раскрывающемуся в пустотах «зонтику» оба варианта отлично зарекомендовали себя при монтаже различных предметов на гипсокартоне. Их также можно с успехом применить на вагонке, пластике, фанере/ОСП и прочих обшивках.

Принцип действия этих крепежей довольно прост. Дрелью сверлим отверстие, вставляем крепеж, винтом сминаем-взводим лапки, выкручиваем винт и с его помощью фиксируем предмет на стене.

Чтобы молли и бабочки могли штатно сработать, ничто не должно мешать их лапкам полноценно раскрыться. Поэтому, например, в пустотелом кирпиче такие крепежи не всегда эффективны.

Есть еще вариант. Он задуман с тем же смыслом, но немного по другому принципу работает — это интересный дюбель fischer DUOTEC.

Деформируемые полимерные дюбели

Сейчас выпускаются десятки моделей крепежа, который после вкручивания в него самореза кардинально меняет в стене свою первоначальную форму. Специальные деформирующиеся зоны могут просто распираться в пустотном материале, причем не только в стороны (рамная конструкция), но и, например, по спирали. Особого внимания заслуживают скручивающиеся варианты крепежа, которые образуют в деформируемой зоне так называемый «клубок».

Читайте так же:
Приготовление раствора для штукатурки кирпича

Они, кстати, являются универсальными, то есть одинаково хорошо функционируют как по пустотелым, так и по пористым стенам.

Не так давно появились инновационные двухкомпонентные дюбели универсального действия, которые одновременно работают за счет трения, складывания и скручивания.

При выборе деформируемого дюбеля, как и крепежей прочих типов, нужно «угадать» с длиной. Расширяющаяся часть должна попасть в нужное место, где будет работать. Должно быть четкое представление о структуре стены, либо придется действовать методом подбора.

Завинчивающиеся анкерные пробки

В рыхлых основаниях типа газобетона довольно неплохо себя показывают различного рода дюбели-винты. Они сделаны из пластика или металла, могут иметь на конце сверлящий элемент или требуют перед установкой предварительного сверления. У этих дюбелей ярковыраженная редкая резьба, поэтому при ввинчивании они надежно цепляются в пористом материале. К тому же после использования самореза многие модели пластиковых крепежей данного типа оказывают на основу еще и легкое распирающее действие.

Разновидностью завинчивающихся крепежей можно считать рамный дюбель Fischer GB (с некоторой натяжкой, так как он все же требует забивания). Его продольные ребра, расположенные по спирали, нарезают грубую резьбу и уплотняют материал возле себя.

Саморезы по дереву в рыхлые основания не из древесины

Есть такая шутливая поговорка «шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой». И в этом что-то есть. На самом деле саморезы — даже без использования какого-либо дюбеля — зачастую реально выручают мастера при необходимости закрепиться в пористых стенах. Они отлично держатся в ячеистом бетоне, в гипсовых плитах и штукатурках, в блоках из ракушечника. Саморезы просто незаменимы при монтаже предметов и кронштейнов на саманные стены.

Лучше всего использовать винты по дереву с редкой резьбой. Чем длиннее используемый крепеж, тем лучше, так как больше витков будет цепляться в рыхлом материале. Да и сам стержень у саморезов длиной 90 мм будет толще, чем, например, у 40 мм.

Кстати, идея крепления саморезами в минеральных основаниях поддерживается разработчиками строительных систем уже довольно давно. Для примера можно привести так называемый «турбовинт» или «механический анкер», «шуруп по бетону». Работают они просто. Для самореза диаметром 7,5 мм дрелью сверлится отверстие диаметром 6 мм, потом при помощи специальной биты — чаще всего используется «звездочка» Т30 — крепеж вкручивают в бетон или полнотелый кирпич.

Саморез по дереву в гипсокартон

Если закладных элементов в каркасе не предусмотрели, а имеющихся профилей для крепления недостаточно — в некоторых случаях можно обойтись винтами. Например, монтажники натяжных потолков при креплении стартового профиля на гипсокартонную стену используют саморезы по дереву длиной 30–35 мм. Причем это не обязательно должны быть «черные» фосфатированные винты, будет точно не хуже, если применить «желтые» саморезы.

Читайте так же:
Приспособление для фактурной штукатурки

Между профилями — то есть только на стеновой плите ГКЛ — их ставят с достаточно «густым» шагом примерно 7–12 сантиметров, при этом вкручивают под углом к плоскости.

Чтобы саморезы не прокручивались в гипсокартоне, необходимо трещотку шуруповерта установить на минимально возможные значения.

Химические анкеры

Это один из самых дорогих видов крепежа в рыхлых и пустотелых стенах. К ним обычно прибегают, когда механические варианты оказываются бессильными. Химический анкер — еще его называют «химический дюбель» или «инжекционная масса» — это двухкомпонентный состав, созданный на основе синтетических смол.

При помощи химических анкеров в пористую или пустотную основу буквально вклеивают болты или резьбовые шпильки. По исполнению они бывают двух видов:

  1. Штучная стеклянная капсула/ампула заданного диаметра, например, 10 или 12 мм. Капсулу помещают в заранее просверленное отверстие, при установке шпильки она разбивается, и разделенные жидкости, смешиваясь, отвердевают.
  2. Сдвоенная туба, состоящей из смолы и отвердителя. В очищенное от пыли отверстие помещают пластиковую перфорированную втулку. Затем пистолетом выдавливают в нее смолу, смешанную с отвердителем (это происходит в носике картриджа), и вставляют шпильку. Масса крепко схватывается с резьбовым стальным метизом и заполняет пустоты возле крепежа.

15 лайфхаков по надежному монтажу на слабых основаниях

  1. Лучше сверлить, чем долбить. По возможности используйте дрель и сверло с твердосплавной напайкой. Либо примените режим сверления на перфораторе вместо ударно-вращательного режима. Так отверстие получится более аккуратным, а крепеж станет плотнее.
  2. В рыхлой стене работайте буром/сверлом меньшего диаметра. К примеру, если в стене со слабой кирпичной кладкой для фиксации под пробку будет использован дюбель «быстрый монтаж» 6 мм, то примените бур диаметром 5 мм.
  3. Не используйте искривленные сверла и буры, так как они «разбивают» отверстие в основании, делая его больше номинального. По этой же причине инструмент нужно держать уверенно, твердо и ровно.

Если под рукой будет много разных крепежей, и если вы будете владеть разными методами фиксации, только тогда сможете качественно и без проволочек выполнить поставленную задачу. Перестраховывайтесь, тестируйте, экспериментируйте — безвыходных ситуаций не бывает.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector