Intekoufa.ru

Ремонт и стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подготовка стен под штукатурку

Подготовка стен под штукатурку.

подготовка стен к штукатурке

Подготовка стен под штукатурку предполагает виды работ, которые необходимо выполнить для качественного выполнения процедуры нанесения самой штукатурки. Основной целью подготовки стен из любого материала, это создание шероховатой поверхности для лучшего «сцепления» слоя штукатурки со стеной. Рассмотрим способы подготовки стен из различных материалов: кирпичных, бетонных, сделанных из ракушника и шлакоблоков, а так же деревянных стен.

Подготовка кирпичной стены под штукатурку.

Для качественного выполнения работ по нанесению штукатурки на кирпичную стену, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

Очистка кирпичной стены от грязи пыли копоти и краски

1. Очистка поверхности стен от грязи, пыли, копоти, масляных и жирных пятен, избыточных остатков раствора и других загрязнений. Грязь и пыль легко удалить веником или струей воды. Избыток раствора можно сбить молотком или зубилом. Большие пятна краски или другие жирные загрязнения (битум, смолы) попробуйте удалить растворителем (уайт-спиритом, керосином, скипидаром) подходящим для данного вида загрязнений. Если такие методы удаления не дали желаемого результата, тогда просто «вырубите» жирное пятно вместе с верхним слоем кирпичной кладки.

2. Проверить наличие отклонений стены от вертикальной и горизонтальной плоскости, а так же наличие на ней впадин и выпуклостей. Отклонения стены в вертикальной плоскости производится с помощью строительного уровня или правила, в которое встроен уровень. Длину уровня, желательно, выбирать не менее 100 см, а длина правила должна быть 150 — 2оо см. Правилом, же проверяется наличие впадин и выпуклостей на стене.

Правило – это ровная длинная рейка из алюминия или другого материала, применяемая для выравнивания слоя раствора при проведении штукатурных работ или нанесении стяжки на пол .

При наличии таких дефектов их нужно устранить – нанести выравнивающий слой штукатурки.

Для более прочного «сцепления» выравнивающего слоя со стеной (или при необходимости нанести слой штукатурки более 2,0 – 2,5 см), применяется металлическая сетка или сетчатое полотно из синтетических материалов.

Металлическая штукатурная сетка, изготовленная из нержавеющей или оцинкованной проволоки, может иметь ячейки различного размера, но не более 40×40 мм (наиболее применяемая — 10×10 мм, 12×12 мм). Крепится она с помощью гвоздей вбитых в слабые места кирпичной кладки или шурупов и дюбелей, вмонтированных в стену.

Сначала крепится верхний край сетки, затем через 25 – 35 см делается следующий крепеж (гвозди или дюбели с шурупами). Таким способом закрепляется все полотно на необходимой площади.

Нужно следить, чтобы сетка была закреплена прочно и плотно к стене. Слабо натянутая сетка обвиснет, что приведет к ослаблению слоя штукатурки.

Для создания зазора между стеной и сетчатым полотном, который нужен для повышения прочности штукатурки, при нанесении ее слоем более 30 мм, под сетку подкладывается проволока или деревянные рейки, имеющих толщину не меньше 3 мм.

Штукатурная сетка применяется и для подготовки стены из облицовочного кирпича (если возникла необходимость оштукатурить ее). При использовании сетки, не покрытой защитными слоями (оцинковка и т.п.), для защиты ее от коррозии нужно обработать жидким цементно-песчаным раствором (цементное молоко). Если в растворе штукатурки используются материалы содержащие известь или гипс, тогда сетку нужно покрасить масляной краской или обработать известковым молоком.

Синтетическая сетка крепится к кирпичной стене или другой, подготавливаемой к штукатурке поверхности, с помощью специального клея, рекомендованного изготовителем.

Очистка швов кирпичной кладки перед штукатуркой

3. Для повышения прочности штукатурного слоя рекомендуется углубить швы между кирпичами в стене, а на самом кирпиче сделать насечки глубиной около 5 мм и длинной 15 мм (применив молоток и зубило или старый ненужный топор).

4. После проведения всех подготовительных работ, кирпичную стену нужно полить водой или, при необходимости, обработать грунтовкой глубокого проникновения (не обязательно). Это делается для того, чтобы стена, после нанесения на нее штукатурки, не впитывала из нее влагу, что приводит к снижению прочности штукатурного слоя.

Подготовка бетонной стены для штукатурки.

Подготавливая стену, выложенную бетонными блоками, можно воспользоваться рекомендациями, описанными выше. Если нужно оштукатурить участок стены небольшой площади и маленькими дефектами, попробуйте нанести на нее (после предварительной грунтовки) тонкий слой клея для кафельной плитки (используя зубчатый шпатель). После того как клей полностью высохнет, можно приступать к штукатурке.

Подготовка стен из шлакоблоков и ракушника.

Подготовка стены из шлакоблоков и ракушника заключается в обильном смачивании их водой. При наличии крупных дефектов (уклоны, углубления, необходимости наложения толстого слоя раствора и т.п.) может потребоваться установка штукатурной сетки.

Подготовка деревянных стен под штукатурку.

Для того чтобы нанести штукатурку на деревянную стену, ее нужно надлежащим образом подготовить. Для этого используют металлическую (0цинкованную) штукатурную сетку, металлическую сетку, сделанную своими руками (из оцинкованной, медной или алюминиевой проволоки), тростниковые маты (можно приобрести в центрах по садоводству) или набивают дрань (дранку). За неимением тростника часто используется камыш или крупная солома.

Можно, применить и более старый метод подготовки стен к нанесению штукатурки. Он заключается в создании шероховатой поверхности методом нанесения насечек топором или «надкалыванием» досок или бревен, из которых сделана стена и забиванием в надколы клиньев, для образования щелей (не сквозных, конечно), за которые и будет «цепляться» штукатурка. Но это довольно трудоемкий процесс. Поэтому о нем забудем.

Крепление драни на деревянную стену.

Дрань (дранка) – это деревянные планки, имеющие толщину от 3 до 6 мм и шириной около 20 мм. Длина дранки может быть самой разной.

Наилучшим сырьем для изготовления дранки являются лиственница, сосна, ель, осина. Смысл самого слова «дрань» предполагает, что она изготавливается путем накалывания (отдирания) щепы от основного бруса. Именно такая дрань способна обеспечить максимальное «сцепление» штукатурки со стеной. Но в настоящее время ее так не изготавливают, поэтому будем пользоваться тем, что предоставляет нам промышленность. А именно пиленую или резаную дранку, которую можно приобрести в торговых точках.

Читайте так же:
Почему декоративная штукатурка лучше

На стену дрань накладывается в два слоя. Первый (нижний) слой обрешетки называется простильным. Для него выбираются тонкие, кривые и узкие реечки. Накладываются полоски под углом 45° по отношению к поверхности пола на расстоянии 40 – 50 мм друг от друга, начиная снизу. Крепятся они к стене гвоздями длинной 20 – 40 мм и Ǿ 1,0 – 1,8 мм. Особого крепления этот слой не требует, достаточно прибить в нескольких местах (чтобы не упал). Это связано с тем, что гвозди, которыми он прибит, вынимаются (при желании) после накладывания второго, выходного, слоя драни. Она накладываются поверх простильной драни перпендикулярно прибитым рейкам («на крест», т. е. под углом 45°, но в противоположную сторону), сохраняя шаг между полосками 40 – 50 мм. Для выходной дранки применяются реечки более толстые (4- 6 мм), ровные и широкие (20 – 25 мм). Приложив рейку к стене, сначала прибивается один ее конец. Для этого гвоздь вбивается под углом (острие гвоздя направлено в сторону ближнего конца рейки). Затем, аналогичным методом крепится второй конец планки (острия гвоздей должны быть направлены в противоположные стороны). Таким образом, вы «натягиваете» рейку, что повышает ее крепежные свойства. Остальные (промежуточные) гвозди вбиваются через две нижние реечки в третью (для обрешетки на стене) и через одну – две, для потолка.

При необходимости соединения реек дранки, необходимо оставлять промежуток между ними 2 — 4 мм. Это нужно для предотвращения «вздутия» обрешетки и повреждения штукатурки в случае набухания реек.

Еще одна рекомендация:

перед набиванием дранку желательно намочить. Это предотвратит растрескивание реек в процессе крепления. Забивая гвозди, следите за тем, чтобы они располагались с некоторым отступлением от центра реечки (шахматным порядком). Это тоже поможет сохранить целостность материала.

При необходимости нанесения слоя штукатурки свыше 35 мм, применяется армирование штукатурной сеткой, которая набивается поверх дранки.

P.S. Часто, для улучшения тепло — и звукоизоляции деревянных стен, а так же предотвращения их намокания, под дрань подкладывается изоляционный материал.

При использовании в качестве изоляции войлока, его необходимо обработать 3% раствором фтористого натрия и высушить. Это предотвратит гниение материала.

Подготовленный войлок укладывается на стену, так, чтобы его нижний край соприкасался с полом и крепится к стене гвоздями или шурупами. Гвозди рекомендуется забивать не полностью, а загибать их часть на изоляционный материал. Расправляя полотно и, не оставляя складок, им покрывают всю стену, при необходимости, прикрепляя его к стене в промежутках. Затем, у потолка войлок прибивается (прикручивается) аналогично первому ряду (у пола). Если используется тонкий войлок, то при стыковке полотен их можно накладывать друг на друга. Толстые материалы укладываются «встык» и по краям крепятся гвоздями или шурупами.

Крепление тростниковых матов к деревянной стене.

Перед креплением тростниковых матов, на стену нужно прибить деревянные щиты, изготовленные из досок, толщиной 20 – 25 мм. Затем, к этому основанию специальными гвоздями, имеющих форму крючка, прибиваются приобретенные в торговой точке (или изготовленные самостоятельно) маты из тростника (камыша, соломы). Расстояние между гвоздями нужно соблюдать в пределах 20 – 25 см. Маты нужно располагать так, чтобы стебли тростника (камыша) были перпендикулярны доскам щита. Чтобы повысить степень сцепления штукатурки со стеной, под маты (поперек стеблей на расстоянии около 25 см друг от друга) можно подкладывать отдельные стебли тростника (камыша). Это создаст дополнительный зазор между матом и щитом, в который попадет штукатурка.

Крепление штукатурной сетки на деревянную стену.

Крепление штукатурной сетки к деревянной стене не должно вызвать никаких проблем. Металлическая крепится гвоздями или шурупами шахматным порядком, а синтетическая с помощью клея, рекомендованным изготовителем сетки или скоб, вбитых строительным степлером.

Подготовка деревянных стен для штукатурки

Подготовка деревянных стен для штукатурки

Хороший армирующий эффект дает и создание самодельной сетки из оцинкованной, медной или алюминиевой проволоки подходящего диаметра (1 – 2 мм).

В стену, шахматным порядком, на расстоянии 100 см друг от друга забиваются гвозди, с таким расчетом, чтобы их шляпки были скрыты в слое будущей штукатурки на глубину около 20 мм. Затем, вокруг забитого гвоздя несколько раз обматывают проволоку и, сохраняя натяжку, приматывают к следующему гвоздю. Соблюдая такую технологию, плетут сетку с необходимыми ячейками по всей плоскости, подготавливаемой под штукатурку.

теплые полы

Армирование сеткой стыков стены из разнородных материалов.

При необходимости оштукатурить стену (или иную плоскость) состоящую из разнородных материалов (стык кирпичной кладки и деревянной стены; соединение бетонной стены с кирпичной кладкой и т. д.), необходимо применять армирование слоя штукатурки металлической сеткой. Для этого берутся полоски сетки нужной ширины, но не менее 25 см и накладываются на стык. Крепятся края сетчатого полотна способами, соответствующими материалам, которые соединяются.

Армирование швов соприкосновения стен из разнородных материалов.

Армирование швов соприкосновения стен из разнородных материалов.

Перед наложением сетки поверхности, подготавливаемые к нанесению штукатурки, необходимо обработать (смочить водой или загрунтовать) соответственно к требованиям.

Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать Вам о том, как производится подготовка стен под штукатурку в квартире, доме или другом помещении.

Всего вам доброго и до встречи на страницах сайта.

Просьба автора 111

Для того чтобы сделать сайт более интересным и информативным, прошу вас ответить на пару простых вопросов. Нажмите на кнопку. Кнопка сайта

Штукатурка деревянных стен: материалы, подготовка основания и штукатурные работы

Прежде всего следует заметить, что штукатурка деревянных стен внутри дома или снаружи может производиться совершенно разными материалами, которые могут быть естественными (природными) или гидратационными. Все эти смеси наносятся в рабочем порядке по одинаковому принципу, так как их адгезия и застывание основаны на содержании каких-либо вяжущих компонентов, растворяемых в воде. Ниже мы поговорим о них более подробно и узнаем способы их применения, а кроме того, в качестве дополнения посмотрим тематическое видео в этой статье.

Читайте так же:
Праймер для венецианской штукатурки

Оштукатуривание стен деревянного дома глиной

Оштукатуривание стен деревянного дома глиной

Штукатурные работы

Примечание. Слово “штукатурка” пришло в русский язык от итальянского “stu cc o”, что может обозначать известь, гипс или алебастр. Подразумевает нанесение вяжущих компонентов на поверхность с целью её выравнивания с последующим затвердеванием. Кроме того, этим словом называются сами материалы, используемые для данной цели.

Материалы

Карьер с глиной

Карьер с глиной

  • К природным материалам, которые используются для внутренней и наружной штукатурки зданий можно отнести глину, известь и песок, где первых два выступают в роли вяжущих компонентов, а последний – в качестве наполнителя. В настоящее время первых два компонента (глина и известь) используются довольно редко, хотя обладают превосходными теплоизоляционными качествами и являются естественными антисептиками. Что касается песка, то его используют в качестве наполнителя с различными гидратационными материалами достаточно часто.

Портландцемент М500

  • Цемент является искусственным вяжущим веществом, но, тем не менее, это один из основных строительных материалов, который используется в последнее время в мировом масштабе. Растворяется обыкновенной водой, образуя при этом пластичную массу, но при застывании становится камневидным веществом. Его крепость значительно увеличивается при смешивании с наполнителями, такими как песок, отсев и щебень, но в некоторых случаях используется конгломерат, то есть, в раствор добавляют глину или известь.

Строительные шпатлёвки разного вида

Строительные шпатлёвки разного вида

  • Самым широким спектром производства обладают строительные шпатлёвки и их можно классифицировать по типам, видам и подвидам, причём цена у них может быть, как очень высокой, так и почти на уровне с цементной штукатуркой. Прежде всего, такие материалы могут быть в сухом виде (порошок, расфасованный по мешкам), либо в жидком состоянии (паста, расфасованная в вёдрах), хотя свойства у них практически одинаковые. Кроме того, в зависимости от фракции, шпатлёвки могут быть стартовыми (выравнивающими) и финишными (лицевыми), хотя и те, и другие рассматриваются в качестве отделочных материалов.
  • Также шпаклёвка может быть наружной и внутренней – здесь уже всё будет зависеть от вяжущих компонентов, а точнее, от их влагоотталкивающих качеств. К внутренним здесь относятся гипсовые и латексные шпаклевки, а к наружным – цементные и акриловые, причём последние универсальны, так как их можно использовать, как в помещении, так и на улице, но стоимость их, конечно, гораздо выше.

Подготовка основания

Деревянная дранка

А сейчас мы рассмотрим, как штукатурить деревянные стены, точнее, некоторые нюансы такой работы, потому что она мало чем отличается от отделки той же кирпичной или скажем, бетонной поверхности.

Основная разница заключается в том, что дерево, хотя и является пористым материалом, не вступает в адгезию с традиционными вяжущими компонентами строительных смесей, о которых говорилось в предыдущем разделе, то есть, эти растворы попросту к нему не прилипают. Тем не менее, выход из положения существует и нашли его очень давно – сложно даже сказать, кто именно это сделал впервые.

Для того чтобы штукатурка держалась на деревянной стене, в качестве фиксатора используется своеобразная обрешетка – раньше она была исключительно из дерева, а сейчас для этого применяют ещё и металл. Итак, давайте узнаем, как делается деревянная обрешётка, которая называется дранкой, так как делается из драни.

Узенькие рейки толщиной от 3 до 5 мм, шириной от 15 до 20 мм и длиной от 1 до 2 метров называются дранью. Такие планки обычно продаются в упаковке по 50 или 100 штук, при этом следует проследить, чтобы они были светлого цвета.

Без гнили или плесени, чтобы не создавать условия для размножения микроорганизмов. При забивке гвоздей их не вколачивают полностью, а где-то наполовину, чтобы можно было загнуть остаток и прижать планку, причём, если плашка тонкая, то её соединяют внахлест, а вот толстые – стык в стык.

Рекомендация. Под дранку в качестве теплоизоляции можно набить войлок или рогожу, но пропитать их при этом антисептиками. Для этого хорошо подходит 3%-ый фтористый натрий.

Набивка дранки на стену

Обрешётку делают в два слоя – первым набивают дрань под углом 45⁰, примерно через 45 см друг от друга в одну и в другую сторону – от такой набивки образуется ячейка 45×45 см по периметру. Для этого слоя используется тонкая простильная дрань толщиной 3 мм, где, собственно, само название говорит о её назначении.

Второй слой или так называемая выходная дрань состоит из более толстых плашек, до 5 мм и шириной 15-20 мм (если планка уже, то она будет раскалываться, когда в неё забивают гвоздь.

Условия монтажа выходной драни остаются такими же, как и для простильной – расстояние 45 см и угол наклона 45⁰ (более широкие и толстые планки использовать не следует, так как они не успевают просыхать и коробятся). Накладывая одну обрешётку на другую вы получаете ячейку в два раза меньше, потому что выходная дрань должна рассекать простильную пополам.

Примечание. Кроме того, дранка может быть не только штучной, но и в щитах – с ними работать гораздо легче и быстрее – планки не раскалываются и при этом в несколько раз снижается количество точек крепления.

Сетка Рабица тоже может служить обрешёткой

Сетка Рабица тоже может служить обрешёткой

Читайте так же:
После штукатурки стен наносить финишную шпаклевку

Продолжаем рассматривать тему, как заштукатурить деревянную стену и обратим внимание на другие способы обрешётки или на другие виды штукатурной сетки. Некоторые вместо дранки используют металлическую сетку Рабица, которая, собственно, тоже является штукатурной сеткой и очень хорошо держит слой. Но такой вариант больше подходит для цементно-песочного раствора, чем для натуральных компонентов и различного рода шпатлёвок.

Также металлическую сетку можно сделать своими руками, только для этого понадобится металлическая (мягкая стальная (вязальная), алюминиевая или медная) проволока и гвозди не менее 50-70 мм (в зависимости от пощади стенки и толщины слоя).

Для этого забиваете гвозди в стенку в шахматном порядке, чтобы у вас получилась ячейка 50-70 мм по периметру. Затем, под шляпку накручиваете проволоку по одному витку на единицу и получается та же сетка, точнее, такая обрешётка выполняет одинаковую с ней функцию.

Штукатурные работы

Оштукатуривание деревянных стен своими руками по сетке Рабица

Оштукатуривание деревянных стен своими руками по сетке Рабица

Сам процесс нанесения раствора происходит в обычном порядке (вы это видите на верхнем фото) и для этого нужны привычные нам инструменты – мастерок, шпатель, строительное правило, тёрка или полутёр. Только вот накидка смеси на деревянную дранку может несколько отличаться от обычной – дело в том, что планка, несмотря на то, что она узкая, будет задерживать раствор и под ней может остаться пустота.

Поэтому, в таких ситуациях смесь следует бросать под углом 45⁰ – сначала с одной, а потом с другой стороны – так накидка ляжет сплошным слоем, заполняя всё пространство под обрешёткой.

Также штукатурка для деревянных стен может производиться по маякам – эти профили тоже устанавливаются в обычном порядке, прямо поверх обрешётки на тот раствор, которым будете делать накидку.

Только здесь нужно быть очень осторожным – мы знаем, что адгезия у дерева плохая, поэтому, даже если профиль, точнее, смесь для его фиксации, уже высохла, всё равно существует опасность сбить его строительным правилом при заглаживании. Чтобы этого не случилось, то вам лучше сделать лёгкую наброску смеси по всей стене и дать ей просохнуть – тогда получится сплошная корка и маяки не собьются.

Рекомендация. Если вы для обрешётки используете деревянную дранку, то постарайтесь, чтобы не оставался свободным ни один конец плашки. Дерево под воздействием влаги имеет склонность к деформации, поэтому, намокая такой конец будет коробится и выпирать штукатурный слой. Так что, даже если вы не можете его прибить, то привяжите к остальным куском тонкой проволоки, чтобы вся дранка получилась жёсткой конструкцией.

Заключение

Теперь вы знаете, как оштукатурить деревянную стену и видите, что методы мало чем отличаются от отделки привычных поверхностей из кирпича, камня, блоков или бетона. В любом случае вашей целью является создание жидким раствором жёсткого выравнивающего слоя.

Можно ли наносить декоративную штукатурку на дерево

Натуральная древесина – материал уязвимый. Он легко повреждается от контакта с влагой и атмосферными осадками, не дружит с грызунами и термитами. Поэтому деревянные срубы часто покрывают дополнительным защитным слоем. Декоративная штукатурка подходит для этой цели как нельзя лучше. В чем особенности такой отделки?

На фото – оштукатуренный деревянный домДеревянный дом красив, а оштукатуренный деревянный дом – красив и надежен!

При каких условиях деревянный дом можно оштукатуривать

Строение из дорогостоящего бруса, пропитанного сильными химическими составами, в оштукатуривании не нуждается. Однако такие дома могут позволить себе единицы. К тому же они далеки от экологически чистых. Владельцам домов из классического бруса или бревен приходится искать способы защиты строения от растрескивания и гниения.

Приступать к отделке можно не раньше, чем через год, а то и два после возведения здания, иначе усадка сведет на нет все усилия и вложения. Исключение составляют каркасные дома – жесткие конструкции, которые не видоизменяют геометрических размеров.

Оптимальная температура воздуха 10–20 °С. При морозе или чрезмерной влажности, а также на жаре ухудшается адгезия материала с основанием. Штукатурить внутренние стены можно и зимой, если дом отапливается. Однако сохнуть обработанные поверхности должны без участия обогревателей.

Дом из сруба можно штукатурить, в отличие от каркасного, только изнутри. Прослойка из штукатурки и основания поспособствует выходу влаги наружу. Если стена будет обработана с двух сторон, пары скопятся внутри и создадут условия для развития грибка и плесени.

На фото – деревянный домОштукатуривать деревянный дом лучше весной или осенью

Какой состав выбрать

Материалов, которые подходят для защиты, утепления и декорирования деревянных стен, немало.

  • Цементно-песчаная штукатурка

Штукатурка на цементной основе обойдется недорого и сделает стену прочной и устойчивой к осадкам/морозу. Для наружной черновой отделки чаще используют песчано-цементную смесь в такой пропорции: одна доля цемента и 4–5 долей песка средней фракции. Готовые цементно-песчаные составы отличаются пластичностью, устойчивы к износу и нагрузкам.

  • Известково-цементная
  • Отличается меньшим весом, пластичностью и большей паропроницаемостью, прекрасно противостоит плесени и вредителям, используется в основном для черновой отделки. Если состав наносят в качестве лицевого, его покрывают гидрофобным средством. Содержит гашеную известь, песок и портландцемент. Чтобы штукатурный слой не вздулся, после гашения его выдерживают две недели.

На фото – известково-цементная штукатурка на деревянном домеИзвесть – отличный антисептик, поэтому в доме с известково-цементной штукатуркой не будет плесени

  • Гипсовая
Читайте так же:
Прибор для нанесения штукатурки своими руками

Гипсовые, в том числе известково-гипсовые, составы используют только для внутренних работ, так как они недостаточно прочные. Выпускают их в виде растворимых смесей. Густая консистенция подходит для выравнивания стен и заделывания трещин, более жидкая – для финишного нанесения. Гипсовая штукатурка сохраняет высокую пластичность на протяжении 30 минут, расходуется экономично, благодаря наличию в составе полимеров – демонстрирует хорошее сцепление с деревянным основанием.

  • Глиняная

Глиняная штукатурка – экологически чистый, но довольно привередливый материал: если готовить его самостоятельно, необходимо четко соблюдать рецептуру. В продаже есть и сухие глиняные смеси, которые надежно защитят дом от дождя и ветра. Они различаются по наполнителю: песок, волокно, шерсть, войлок, опилки. Правильно приготовленная смесь наносится легко.

На фото – деревянный дом с глиняной штукатуркойГлиняная штукатурка сегодня используется реже остальных

Как подготовить стены

Стены очищают щеткой от грязи и пыли, растворителем – от остатков лакокрасочных и других отделочных материалов. Небольшие щели в бревенчатых домах заделывают паклей, минеральной ватой или шпатлевкой, например «Акрилит-405» по дереву, в крупные – забивают рейки. Если поверхность гладкая, ее можно обработать наждачной бумагой или увеличить адгезию с помощью специальных насечек, сделанных топором, – горизонтальных или под углом 45°.

Поскольку штукатурка плохо пристает к деревянной поверхности, нужна дополнительная опора – металлическая или деревянная сетка. Конструкция компенсирует движения стены и сохранит целостность оштукатуренного слоя даже при усадке построек из бруса.

Опору можно приобрести готовую или сделать самостоятельно:

  • Металлическая. В стену набивают гвозди, на них накручивают проволоку в виде сетки.
  • Дранка. К стене крест-накрест с шагом в 5 см прибивают деревянные планки шириной 20 мм и толщиной 5 мм, предварительно смоченные водой. Дранка монтируется в два слоя: второй – под прямым углом к первому.

После подготовки опоры при необходимости выстраивают систему маячков, чтобы добиться максимально ровного слоя при нанесении чернового состава.

На фото – дранка перед нанесением штукатуркиДранку делают из древесины хвойных пород

Технология оштукатуривания деревянной поверхности

  • На дранку или металлическую сетку сверху вниз наносят первый слой раствора – обрызг. Он выравнивает дефекты поверхности. Толщина слоя вместе с дранкой – не менее 10 мм. Для обрызга подойдет штукатурка для наружных работ жидкой консистенции с добавлением 200 г клея ПВА. Набрасывать ее можно мастерком, кельмой или вручную.
  • После высыхания стартового слоя с помощью ковшика или инструментом наносят грунт – известковый состав толщиной до 7 мм или цементный – до 5 мм. Стену выравнивают, используя правило.
  • Следующий этап – накрывка толщиной 2 мм и выравнивание. Теперь стена готова к декорированию.
  • Финишные работы включают следующие этапы:
  • Поверхность покрывают грунтовкой для улучшения адгезии.
  • С помощью широкого шпателя наносят декоративную штукатурку – минеральную, силиконовую, акриловую или силикатную. Она улучшает не только внешний вид, но и шумо-, теплоизоляционные свойства стен. С помощью фактурной разновидности можно создавать различные узоры, например для шероховатой поверхности типа «шуба» используют «Акрилит-417».
  • Через несколько часов затирают поверхность круговыми движениями деревянной или алюминиевой теркой с наклеенным пенопластом.

Для нежилого хозяйственного помещения достаточно одного чернового слоя, без декора.

Оштукатуривание деревянного дома – процедура кропотливая и трудозатратная. Однако на выходе вы получите красивые добротные стены, украшенные современной декоративной штукатуркой.

Простой способ штукатурки стен своими руками: пошаговая инструкция

Штукатурка – одна из самых распространенных строительных операций. Оштукатуривание позволяет выровнять стену и подготовить основание к последующей финишной отделке. В этой статье мы рассмотрим самый простой способ, который хорошо подходит для новичков.

Подготовка основания

Подготовку основания начинают с очистки поверхности. С покрытия надо удалить пыль, грязь и жирные следы. Куски раствора на кирпиче и наплывы на бетоне нужно сбить шпателем. Дефекты создают дополнительные неровности, поэтому не получится адекватно оценить перепады, пока эти работы не будут проведены. Металлические элементы надо зачистить от коррозии.

удаление старых дефектов.фото

Удаление старых дефектов, которые могут помешать последующим работам.

При работе по оштукатуренной стене надо обязательно простучать поверхность, чтобы выявить пустоты. От удара стена издает характерный звук, мастера обычно говорят, что штукатурка «бухтит».

Класть свежий раствор на старую штукатурку с пустотами не рекомендуется, в будущем это покрытие может отвалиться. Штукатурку, которая бухтит, надо снять.

Разметка

Сначала надо проверить стену на наличие перепадов, для этого нужно взять длинный уровень и приложить к стене. Уровень не должен попадать на остатки старого раствора, которые сильно выступают от стены, при обнаружении их необходимо сбить.

прикладывание уровня для поиска выступающей точки стены.фото

Прикладывать уровень надо в разных направлениях, чтобы понять, где находится самая выступающая точка стены.

После определения самой выступающей части стены можно переходить к разметке маяков. Первый маяк намечают через 15 — 30 см от угла. Расстояние между маяками должно быть меньше длины правила (130 -160 см). Для разметки вертикали маяка можно использовать уровень или отвес.

разметка маяков.фото

При наличии лазерного уровня все работы будут проходить значительно проще. Лазерную отметку устанавливают на расстоянии 5 см от стены. По ней будем ровнять маяки.

разметка маяков лазерным уровнем.фото

Если используется метод без саморезов, то расстояние до линии лазера должно составлять сумму высоты правила и высоты маяка (0,6 мм).

Когда вертикали отмечены, можно нанести места крепления саморезов. Расстояние до крепежей от пола и потолка должно составлять по 5 см. Шаг между метизами 55-60 см. По вертикали маяка надо найти самую выступающую точки стены, в этой точке будет установлен первый саморез.

определение выступающей самой точки стены под первый саморез.фото

Определение самой выступающей точки стены под первый саморез.

Маяки можно крепить к стене и без саморезов, но с ними сложнее допустить ошибку, поэтому такой способ установки более предпочтителен для новичков.

Установка маяков

В отмеченных под саморезы точках делают отверстия, в которые забивают дюбели.

Читайте так же:
Подготовка фасада дома для штукатурки

сверление отверстий под дюбели.фото

Закручивать саморезы начинают от самой выступающей части стены, которую мы нашли с помощью уровня. По первому саморезу выставляют все остальные. На отвертку надо приклеить кусочек малярного скотча. По линии лазерного уровня на скотче делают отметку.

закручивание саморезов в дюбели по отметке.фото

По этой отметке надо установить все остальные саморезы по вертикали, закручивать метиз надо до тех пор, пока отметка на отвертке не совпадет с линией лазера.

выравнивание саморезов по отметке.фото

По такому же принципу надо закрепить саморезы маяка с другой стороны стены. После установки крайних маяков проще установить центральные.

Между крайними саморезами можно натянуть шнурок для выравнивания метизов центральных маяков.

Чтобы закрепить маяк на саморез, можно воспользоваться специальной площадкой с защелкой. Её надо утопить в стене, чтобы не делать слой штукатурке толще. Наличие таких крепежных элементов не является обязательным, на саморезы можно положить горки штукатурки и клеить маяки сразу на них. Шляпка метиза не даст маяку «утонуть».

Заглубления в стене под саморезы.фото

Если использовать маяки на площадке, то под этот элемент надо сделать заглубление в стене.

Горки штукатурки должны обеспечить маяку достаточную жесткость, чтобы под правилом они не прогибались. Наличие площадки под маяк все равно требует подкладывания на саморез штукатурки.

Перед укладкой штукатурки под маяки поверхность под ними надо загрунтовать, то же самое надо проделать перед укладкой штукатурки на остальную часть стены.

Для пористых поверхностей используют пленкообразующую грунтовку, для рыхлых материалов – грунты глубокого проникновения. Гладкие покрытия, с которых соскальзывает раствор грунтуют бетонконтактом.

предварительная грунтовка поверхности перед штукатуркой.фото

Маяки нарезают с помощью ножниц по металлу. Правильность установки проверяют правилом и уровнем. Необходимо проверять не только вертикальное расположение, но и горизонтальное. Соседние маяки должна располагаться на одном уровне.

проверка уровня между двумя маяками.фото

Проверка уровня между двумя маяками.

штукатурка под маяками.фото

Чтобы получить угол в 90 градусов, нужно к лазерной метке приложить угольник, затем переместить лазер к другой стороне угольника. Отношение саморезов к лазерной плоскости должно быть таким же, как и на перпендикулярной стене.

Альтернативный способ установки маяков

При этом способе не используют саморезы, маяки устанавливаются на небольшие плюшки раствора. Время работы сокращается, но есть вероятность вдавить маяк слишком сильно в раствор.

В этом случае от стены отмеряют расстояние, которое составляет ширину правила и высоту маяка (0,6 мм). По вертикали наносят раствор, затем на него монтируют маяк.

Раствор под маяки надо наносить точечно, не делая сплошную подложку, так как это может привести к неравномерному застыванию и растрескиванию штукатурку.

установка маяков на плюшки раствора .фото

К маяку прикладывают правило с уровнем и давят до тех пор, пока правило не сравняется с отметкой лазерного уровня. Такую операцию повторяют и между двумя направляющими.

выравнивание двух маяков сверху.фото

Выравнивание двух маяков (вид сверху).

Приготовление смеси

Для выравнивания стен рекомендуется использовать готовые штукатурные смеси, в этих составах все ингредиенты находятся в нужном соотношении, они обычно не нуждаются в специальных добавках. Вода для раствора должна иметь температуру от +5 до +20 градусов.

В чистую емкость наливают воду, затем в эту же емкость засыпают сухую смесь.

Емкость для смешивания должна быть чистой, в ней не должно присутствовать частиц старой штукатурки. Подробнее про ошибки при штукатурных работах читайте в статье «16 распространенных ошибок при штукатурке стен»

Первоначально смесь размешивают с помощью шпателя, до однородного состояния штукатурку доводят с помощью дрели-миксера.

Нанесение штукатурки

Штукатурку наносят с помощью узкого шпателя и широкой затирки (гладилки). Профессиональные мастера накладывают смесь накидкой, но такой способ может быть сложен для новичков. Первый «черновой» слой штукатурки называется накрывка, можно наносить его двумя способами:

  • Шпателем раствор наносят на стену, затем штукатурку разравнивают гладилкой.

Штукатурку проще укладывать сверху, так швы будут менее заметны, а излишки раствора не будут падать на готовую стену.

  • Шпателем раствор укладывают на гладилку, потом гладилкой растирают по стене. На этом этапе раствор укладывается грубо без финишного выравнивания. Гладилка должна располагаться под углом 45 градусов к стене.

нанесение штукатурки накрывкой.фото

Когда все пространство между двумя маяками заполнено раствором, накрывку разравнивают правилом. Правило ставят между двумя маяками и тянут его вверх по зигзагообразной траектории, срезая излишки раствора. Оставшуюся на правиле смесь можно использовать для укладки на другие участки стены.

разравнивание накрывки правилом.фото

Если на поверхности образовались неровности и пузыри, то это значит, что штукатурка не достает до основания. Смесь в этих местах надо удалить и положить заново.

Полосы у пола и потолка штукатурят в последнюю очередь, когда раствор на стене застынет.

Пока раствор не застыл, надо удалить маяки, для этого их подцепляют отверткой и вытаскивают, также нельзя забывать о саморезах – их надо выкрутить. После извлечения маяков образовавшиеся штробы замазывают штукатуркой.

удаление маяков.фото

Финишная затирка поверхности

Финишную штукатурку разводят до жидкого состояния и наносят гладилкой. Раствор делают небольшими порциями, чтобы он не успел высохнуть. Его наносят на стену гладилкой, инструмент держат под углом 45 градусов к стене.

Круговым движениями затирают квадрат за квадратом, пока на подошве гладилки не перестанут оставаться излишки раствора.

Оштукатурить стену своими руками можно, если точно соблюдать последовательность работ. Особое внимание надо уделить подготовке основания и измерительным работам. Работы проще проводить с качественным инструментом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector