Intekoufa.ru

Ремонт и стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пропорции приготовления раствора для заливки фундамента

Пропорции приготовления раствора для заливки фундамента

Пропорции

Прочный фундамент — гарантия долговечности постройки.

Наружная часть дома поддается ремонту, появление проблемных участков, изъянов поверхности становится видно сразу. Основание скрыто под слоем грунта, образование опасных трещин и деформаций остается скрытым до последних стадий разрушения.

Устойчивость фундамента зависит от качества материала, правильного соотношения компонентов и соблюдения технологии изготовления и заливки.

Компоненты бетонной смеси

Компоненты

Бетон — это затвердевший песчано-цементный раствор, который приготавливается в строго определенных пропорциях.

Классический состав материала состоит из следующих компонентов:

  • Цемент;
  • Песок;
  • Щебень;
  • Вода.

Качество компонентов тщательно контролируется, негодные составляющие сразу отбраковываются или доводятся до нужного состояния. Нужен цемент минимальной марки М300, оптимальным является М500.

Приобретая цемент необходимо следить за состоянием материала, отсутствием следов сырости. Существуют следующие разновидности:

  • Портландцемент;
  • Шлакопортландцемент;
  • Пуццолановый портландцемент;
  • Быстротвердеющий цемент.

Бетон для фундаментов принято делать из портландцемента, остальные виды используются в специфических условиях.

Песок должен быть чистым, не содержащим глинистых и органических включений. Это требование относится и к щебню.

Если в составе наполнителей обнаруживаются подобные примеси, материал промывают проточной водой. Процедура годится для относительно небольших объемов, промывка большого количества наполнителей — слишком трудоемкая задача, требующая значительного расхода воды и подготовленного рабочего места.

Качество воды проверяется не менее тщательно. Она должна быть чистой и прозрачной, не допускается наличие органических взвесей, мусора.

Пропорции

Требуемое количество

Необходимо учитывать, что на площадке удобнее пользоваться другими единицами измерения — весовыми частями и мерами объема (ведрами).

На изготовление 1 м3 бетона требуется:

  • 320 кг цемента;
  • 780 кг песка;
  • 1200 кг щебня.

Созданную смесь надо замесить в 160 л воды. В результате получится бетон, по качеству близкий к маркам М200-М250. Это лучший вариант при заливке ленточного фундамента, буронабивных свай и иных опорных конструкций.

Многие строители имеют собственный рецепт приготовления раствора, с добавками моющих составов или извести, иногда — глины. Необходимо четко уяснить — подобные составы годятся только для связывания кирпичной и блочной кладки, в фундаментах таких добавок быть не должно.

Изготовление смеси

Приготовление бетона

Правильно сделать раствор — задача несложная, но требующая следованию технологии. Способ замеса представляет собой поэтапный процесс. Необходимо приготовить сухую смесь. Нужное количество засыпают в емкость и тщательно перемешивают (лучше использовать механическую бетономешалку).

Компоненты надо довести до состояния однородной массы и добавить воду. Этот процесс производится постепенно, порциями, с постоянным контролем консистенции.

Бетон будет заливаться, поэтому надо добиться достаточной текучести, но не слишком увлекаться, чтобы не нарушить режим кристаллизации материала.

Самостоятельное изготовление раствора необходимо организовать максимально ритмично, в непрерывном режиме. Важно продумать доставку, размещение всех компонентов, запастись емкостями, которыми наполняется бетономешалка и тщательно вымерить их объем, чтобы не получилось ошибок в пропорциях.

Приступать к изготовлению, не отработав режим и технологию, не следует, поскольку специфика заливки не допускает перерывов.

Важные моменты

Советы

Заливка бетона производится одномоментно, за один раз. Если отливка начинает схватываться, добавление свежего раствора образует холодный шов, не обладающий прочностью и не способный выдерживать нагрузки наравне с монолитным материалом.

Перед заливкой необходимо подготовить пути подхода с разных сторон опалубки, чтобы подавать материал равномерно по периметру. Материал заполняет опалубку и сразу же штыкуется или обрабатывается вибромашиной, чтобы удалить мелкие пузырьки воздуха и получить максимальную плотность бетонной отливки.

Читайте так же:
Рукавный фильтр для силосов цемента

Основная задача — точное соблюдение пропорций. Избыток цемента вызовет чрезмерную усадку, появление трещин в процессе кристаллизации. Излишек наполнителей снижает прочность бетона, делает его менее плотным. Слишком жидкий раствор препятствует правильной кристаллизации, вместе с водой из массива вытекает цемент, результатом чего становится образование рыхлого и ослабленного основания.

Бетон, приготовленный в точном соответствии с технологическими требованиями — наиболее предпочтительный материал для заливки фундамента.

Марка бетона зависит от гидрогеологической обстановке на участке, состава грунта, глубины залегания водоносного горизонта. Эти факторы оказывают значительное влияние на фундамент, создают нагрузки, пучения, прочие воздействия, деформирующие и разрушающие материал.

Чем сложнее гидрогеологическая обстановка, тем выше выбирается марка бетона, что означает изменение пропорций при изготовлении. Если все сопутствующие факторы учтены, качество и технические характеристики основания смогут обеспечить должную прочность и надежность.

Народные добавки в бетон и раствор

Народные добавки в бетон и раствор

Недаром же ходит много споров и вопросов о том, зачем добавляли соль и куриное яйцо в бетон, глину, а также различные другие средства. В этом обзоре строительного журнала samastroyka.ru будет рассказано исключительно про «народные» добавки в бетон, какие они существуют, и что собственно дают.

Зачем добавляют куриные яйца и глину в бетон?

Издавна при строительстве храмов в раствор добавляли куриное яйцо, и это факт. Конечно же, состав тогдашнего строительного раствора существенно отличался от сегодняшнего. В нем больше присутствовало извести, раствору из которой, собственно говоря, и придавали прочность куриные яйца.

Зачем добавляют куриные яйца и глину в бетон?

Однако, уже доказано, и факт остается фактом, что при добавлении в бетон и цементный раствор куриных яиц, тем самым, можно существенно улучшить прочность, плотность, сцепляющие свойства и водонепроницаемость строительной смеси. Многие из тех построек, которые возводились с использованием извести, куриных яиц и неорганических добавок, стоят и по сей день, удивляя своей небывалой прочностью. Что уж тут говорить, наши предки знали толк в строительстве, и им не нужны были суперпластификаторы для этих целей.

Второй компонент, который использовался задолго до появления цемента, это глина, которая придавала строительному раствору необычайной крепости. Готовилась смесь с использованием глины очень долго, однако и постройки, возведённые с её использованием, стоят до сих пор. Сегодня глину добавляют в бетон, скорее всего для удешевления строительной смеси, нежели чтобы повысить ее прочностные показатели.

Народные добавки в раствор и бетон для увеличения его прочности и не только

К сожалению, бетон с добавлением глины не походит для заливки фундаментов и других элементов дома, к которым предъявляются особые требования касательно прочности и надежности.

Народные добавки в раствор и бетон для увеличения его прочности и не только

Еще одним компонентом, который позволяет существенно увеличить морозоустойчивость раствора, является техническая соль. При этом важно не переборщить при добавлении соли в бетон, её должно быть не более 2%. В противном случае, возможно, только усугубить ситуацию коррозионными процессами, которые и так воздействуют на металлические части железобетонной конструкции. В случае с растворами для кладки и отделки печей, самая обычная соль, позволяет улучшить их жаростойкость.

Читайте так же:
Сколько времени высыхает цемент

Народные добавки в бетон и раствор для увеличения прочности

Активно используют при изготовлении бетонов и раствором, также и мыльные растворы с порошком. Что они дают? В первую очередь позволяют увеличить подвижность строительной смеси, сделать её более пластичной и податливой в работе. Особенно это касается цементного раствора для оштукатуривания стен, работать с ним становится намного легче и проще, если добавить при изготовлении небольшое количество жидкого мыла.

Не менее популярные при изготовлении строительных смесей на основе цемента, являются и такие добавки, как клей ПВХ и гашеная известь-пушонка. Второй компонент способен придать раствору эластичности и клейкости, улучшить сцепляющие свойства смеси и придать ей бактерицидных свойств. Раствор с добавлением извести-пушонки становится намного устойчивее против воздействия грибков и плесени.

Народные добавки в раствор и бетон для увеличения его прочности и не только

Что же касается добавления клея ПВА в бетон, то он способен улучшить его подвижность, существенно увеличить показатели касательно прочности и водостойкости.

Кладка первого ряда газобетона на фундамент: важный этап возведения стен

Грамотная кладка первого ряда газобетона оказывает сильное влияние на параметры точности геометрии всего возводимого здания. Важно понимать, что этот ряд должен быть идеально ровным.

  1. Подготовка фундамента
  2. На что класть первый ряд?
  3. Приготовление раствора
  4. Пошаговая технология кладки
  5. Полезное видео

1-ый ряд блоков

Стартовому ряду уделяют больше всего внимания. Работы производят тщательно. От ровности и горизонтальности уложенных первых блоков зависит удобство кладки стен дома и качество всего готового сооружения.

Монтаж первого ряда у бригады каменщиков может занять целый день. И это считается нормальным. Здесь формируется базис будущего здания. От точности его заложения зависит простота последующей кладки стен.

Подготовка фундамента

Особенностью газобетонов является не только максимальная лёгкость, но и высокие показатели гигроскопичности. Любое ощутимое повышение уровня влажности провоцирует потерю строительным материалом теплоизолирующих свойств, поэтому дома из газобетонов в обязательном порядке возводятся на цоколе, как правило из бетона или кирпича.

Высота цоколя для дома из газобетона определяется исходя из глубины залегания грунтовых вод, среднего количества и характера выпадаемых осадков. Она должна быть выше среднего уровня снежного покрова для данной местности.

Фото 2

Так для Московского региона средняя высота снега достигает максимума в феврале и в среднем составляет 25-35 см на открытых участках и 40-45 см — на защищенных. Защитой могут выступать заборы, соседние сооружения и растительность. Исходя из этого 40 см цоколя будет достаточно.

Ещё на высоту цоколя влияет эстетический внешний вид здания, количество и высота ступеней, исполнение продухов. А также наличие или отсутствие подвальных и полуподвальных помещений, расположение коммуникаций в подполье.

Гарантией качественной кладки будет применение отсечной гидроизоляции, что станет дополнением стандартной гидроизоляции фундаментного основания.

На что класть первый ряд?

Если перепад основания больше 5 мм, что встречается довольно часто, то обычный клей для газоблоков не подойдёт. Здесь понадобится совместить кладку начального ряда с выравниванием поверхности для последующей кладки блоков.

В этом случае монтаж стартового ряда должен осуществляться исключительно на правильно приготовленные, качественные цементно-песчаные кладочные растворы. Поскольку основание цоколя не идеально ровное, с допуском незначительных перепадов и шероховатостей, использование дорогостоящего клея будет являться недопустимой роскошью для кладки на фундамент. К тому же клей является более пластичным, он предназначен для тонкошовной кладки.

Читайте так же:
Цемент определение марки цемента

Фото 3

Правильно приготовленный раствор позволит не только получить максимально надежное соединение газобетона с основанием, но и помогает исправить все имеющиеся неровности. Допускается также использование уже готовых, заводских смесей, изготовленных на основе цемента и песка, дополненных гидрофобными, водоудерживающими добавками и пластификаторами.

Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор должен иметь максимально однородную консистенцию, поэтому для его приготовления целесообразно применять бетономешалку, в которую нужно залить ведро воды, засыпать ведро цемента М500 и добавить три ведра просеянного песка.

Ручной замес раствора также допустим.

В процессе замешивания требуется небольшими порциями добавлять воду, что позволит довести смесь до необходимой консистенции. В раствор рекомендуется добавить водоудерживающую добавку для предотвращения быстрого впитывания влаги в газобетон.

Пошаговая технология кладки

Если внутренняя несущая стена по проекту также выполняется из блоков, её монтаж осуществляется одновременно с наружными стенами. При этом выполняется перевязка блоков в кладке. Не забудьте также оставить проёмы под входную и межкомнатные двери в газобетонных стенах, об установке которых можно узнать в этой статье https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/dveri-g.html.

На первом этапе нужно проверить высоты и горизонтальность фундамента. Перепады до 5 см допускаются, так как при такой толщине раствор не даёт усадку.

Остальные случаи считаются браком и требуют ремонта. Любые не слишком выраженные неровности требуется срезать или заполнить цементной смесью. Очень значительные неровности потребуют установки дополнительной опалубки с последующей заливкой поверхности бетонной смесью с пластификаторами, и дальнейшим выравниванием по уровню. Высота выравнивающего слоя должна составлять порядка 30-50 мм. Кладку можно осуществлять после просыхания слоя.

На следующем этапе выполняется укладка отсечной гидроизоляции. Поверхность прикрывается рулонной гидроизоляцией с нахлёстом материала на стыках.

Фото 4

Выполнен гидроизоляционный слой, по углам ровно выставлены блоки по уровню или нивелиру, натянута шнурка в горизонтальном положении.

Кладка начинается с углов, а ориентиром служит наивысшая точка фундамента. Именно в этой точке устанавливается первый блок. Затем расставляются блоки по другим углам. Монтаж угловых блоков с паз-гребневым соединением осуществляется гребнями наружу.

Правильность установки угловых газобетонных блоков можно проконтролировать строительным уровнем или оптическим нивелиром. При необходимости подгонка угловых блочных элементов выполняется специальным резиновым молотком.

Установите угловые блоки на раствор, сверяясь с величиной толщины раствора, написанной на каждом блоке. Устанавливайте блоки точно по уровню. С помощью оптического нивелира проверяйте высоту угла блока. При несовпадении осадите блок с помощью киянки, либо добавьте раствора.

Фото 5

После монтажа угловых блоков натягивается шнурка и ряд заполняется газоблоками. Посредством шнура удаётся облегчить выполнение строго горизонтальной кладки.

Далее вдоль шнура, ориентируясь на маячные блоки, монтируется блочная кладка с проверкой по горизонтали и вертикали.

Фото 6

Для подгонки блоков используется резиновая киянка. Размеры элементов, при необходимости, корректируются с помощью резки газосиликатных блоков. Здесь понадобится пила по газобетону или специальный электроинструмент. При этом затирка реза выполняется при помощи тёрки или рубанка по газобетону.

После того, как будет проведена кладка первых блоков, и цементный раствор полностью схватится, очень важно провести армирование. Об армировании газобетона и её необходимости читайте в этой статье: https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/armirovanie-gazosilicata.html.

Читайте так же:
Цемент как его хранить

Перед дальнейшим монтажом нужно дождаться полного затвердевания раствора, что предотвратит риск деформирования стартовых блоков весом последующих рядов.

Полезное видео

В этом коротком сюжете показаны основные моменты, на которые следует обратить внимание при укладке первого ряда.

Фундамент без цемента

В среде выживальщиков постоянно формируются некоторые шаблоны и стереотипы, реализация которых принимается за аксиому. Одним из таких шаблонов является эвакуация в слабозаселенные места, зачастую на малоподготовленную к проживанию базу, где имеется схрон или землянка. В лучшем случае это будет дом в заброшенной деревне. Однако, по приезду на место, неизбежно возникает вопрос. А как собственно будем жить дальше. Косметический ремонт сделан, к зимовке более-менее все подготовлено. Но для полноценной жизни этого мало. Землянка как-то мало располагает к комфортному и здоровому проживанию, особенно это актуально при наличие в семье стариков и детей. Также неизбежно возникнет задача расширения или постройки новых хозяйственных и жилых помещений. Но бывалый выживальщик, конечно же, хитро усмехнется, и скажет, что мол пара толковых мужиков с топорами раньше за год в тайге деревню строили. Оно может быть и так, однако знания и навыки для этого они получали с малолетства.

Не буду касаться в этой статье технологий деревянного зодчества, в принципе вопрос достаточно широко рассматривается на различных ресурсах интернета, есть множество книг. Рассмотрим вопрос, о котором мало кто задумывается в своих сурвайверских мечтаниях. На чем собственно будут стоять воздвигаемые сумрачным гением сооружения. Современные строители, как доморощенные, так и профессиональные, избалованы наличием такого ресурса как цемент. Опуская все рассуждения и предположения, рассмотрим задачу сооружения фундаментов для различных сооружений без использования цемента, ибо не факт, что он будет в наличии в месте эвакуации либо вам удастся «раздобыть» его или наладить собственное производство.

При наличии в окрестности камня твердых пород и гравийного материала самым простым, экономичным и долговечным вариантом является сооружением бутового фундамента.

Фундамент без цемента Фундамент без цемента

Его сооружение начинается с рытья траншеи до глубины ниже уровня промерзания почвы или до твердого материкового грунта. Первый ряд камней обязательно укладывается на песчаную подушку, вдавливаясь в нее, качание камня не допускается. Пустотные карманы, образуемые хаотичной геометрией материала, заполняется мелким камнем, который набивается в них и усаживается кувалдочкой или молотком. Необходимо отметить, что первый ряд бута не набрасывается в траншею, а укладывается (поскольку при этом осыпаются стены, а земля заметно снижает прочность фундамента), распределяя мощные камни по углам, уплотняя все мелкой фракцией, и на высоту не более 30-40см. Камни скатывают по желобам или передают руками.

Фундамент без цемента Фундамент без цемента

Уложенные камни промазываются глиной, либо, если все же имеется некоторое количество цемента, проливаются жидким цементным раствором, чем окончательно фиксируются на своих местах. Также возможно применение известкового раствора, поскольку добыча известняка более простая задача, чем производство цемента. Иногда в качестве связующего используются битумные материалы, либо вообще применяется сухая кладка.

Следующий слой камней так же укладывается, стараясь делать даже перевязку швов, наподобие кирпичной кладки. Для этого камни укладывают длинной стороной вдоль, а следующий, поперек линии фундамента. Укладываются сразу на раствор, по наружной и внутренней сторонам, подбирая наиболее подходящие друг к другу по геометрии и размерам. Чем меньше швы между камнями, тем выше ваша квалификация и надежность фундамента. Заполнение пространства между выложенными краями называется забутовкой.

Читайте так же:
Приготовление цементного раствора цемент марки 500

Как вариацию бутового фундамента можно рассматривать подушку из высушенных на солнце и обожженных кирпичей, связанных друг с другом раствором или битумными материалами.

В данном случае здание устанавливается на скальное основание с выравниванием опорной поверхности каменной кладкой.

В качестве опорного элемента в таком фундаменте используются деревянные сваи из дуба и лиственницы. Рекомендуется закладывать такие фундаменты в твердой почве на глубину, равную 1/6 высоты здания, а в слабых грунтах применять дубовые сваи и забивать их до «хорошей и крепкой земли». Если это невозможно, то следует применять сваи длиной в одну восьмую вышины стены и толщиною в двенадцатую долю своей длины. Ставить их надо настолько тесно, чтобы между ними не оставалось места для других, и вбивать ударами скорее частыми, чем тяжелыми, для того, чтобы земля под ними плотнее улеглась и лучше держала. Древние строители забивали эти сваи ручными деревянными кувалдами, ручными подвесными молотами, копрами с ручными лебедками либо использовали усилия от водяных колес.

Фундамент без цемента Фундамент без цемента

В древности, если в распоряжении строителей не было камней, под окладные венцы в угловых и опорных точках строения ставились т.н. стулья. Это прообраз современных столбчатых фундаментов.

Фундамент без цемента Фундамент без цемента

Роль фундаментных стульев выполняли вкопанные деревянные столбы из комлевой части сосновой или дубовой обожженной древесины, обмазанной дегтем или смолой. Под стулья укладывался т.н. подклад для снижения давления опор на грунт. Сегодня этот подклад выполняют из железобетонных «подушек». Неслучайно в устном народном творчестве появление образа – избушка на курьих ножках. Это про старинные столбчатые фундаменты с подкладом.

В данной статье рассмотрены базовые положения о сооружении фундаментов без использования цемента. В зависимости от выбора места предполагаемой эвакуации и наличия там доступных ресурсов конструкция и более подробный процесс сооружения выбранного вами безцементного фундамента необходимо исследовать самостоятельно.

Фундамент без цемента

При этом возможно и необходимо использовать любые доступные и «бесхозные» материалы, такие как, бетонные плиты и блоки, железобетонные и металлические сваи, шпалы, автомобильные покрышки, кирпичные стены заброшенных или разрушенных домов. Стоит рассмотреть возможность использования фундаментов развалин и изучить местность на предмет наличия участков с плотными либо скальными грунтами. Зачастую решение проблемы лежит на поверхности, надо только окинуть окрестности пытливым взором и применить инженерную смекалку.

Журнал "Вестник выживальщика", №4, сентябрь 2015

Вот и увидел свет очередной, уже четвертый номер тематического журнала «Вестник Выживальщика» и мы.

Постройка подземного бункера на дачном участке

Бункер такого рода в мирное время является погребом для запасов продуктов. Однако во время штормов.

Зачем становиться выживальщиком?

Движение сюрвивалистов или как чаще встречается у нас – выживальщиков, последние годы активно.

Выбор места для автономного выживания

по выбору места для постройки убежища для автономного пребывания в случае кризиса и других.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector