Intekoufa.ru

Ремонт и стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как штукатурить стены своими руками: инструкция с видео

Как штукатурить стены своими руками: инструкция с видео

Перед тем, как на стену начинать клеить обои или красить красить водоэмульсионной краской, необходимо её выравнивать, для этого нужно знать как штукатурить стены своими руками. В этом процессе нет ничего сложного, но есть небольшой перечень инструментов, бек которых практически не обойтись. В данной статье мы рассмотрим все, что для этого необходимо и как правильно производить штукатурку стен.

Подготовка инструментов

штукатурка стен внутри помещения

Довольно часто начинающие домашние мастера задаются вопросом о том, что нужно для штукатурки стен. Если вы тоже оказались в их числе, то должны знать, что перед началом работ важно подготовить:

  • штукатурную смесь;
  • перфоратор;
  • шурупы по дереву;
  • крестовую отвертку;
  • пузырьковый уровень;
  • молоток;
  • алюминиевое правило;
  • стальное гладило;
  • акриловую грунтовку;
  • широкую кисть;
  • перчатки для защиты рук;
  • маячки;
  • дюбели;
  • ножницы по металлу;
  • отвес;
  • ведро;
  • грунтовку;
  • рулетку.

Для изготовления раствора понадобится перфоратор и переходник с насадкой. Шурупы по дереву должны иметь редкий шаг. Пузырьковый уровень должен обладать длиной в 2 м. Ножницы по металлу вы можете заменить болгаркой. Она понадобится для нарезки маяков.

Что еще важно знать

Для установки маяков понадобится 2, 5-м рейку и алюминиевое 2-метровое правило. Следует приобрести или найти в своем арсенале широкий 15-сантиметровый шпатель. Для обработки гладких и бетонных стен понадобится грунтовка глубокого проникновения. Для нанесения грунтовки нужно позаботиться о наличии валика или широкой кисти с ванночкой.

Раствор и особенности проведения работ. Стены из кирпича

механическая штукатурка стен

Штукатурка стен в квартире может осуществляться по кирпичным стенам. Обычно для этого используются цементные составы, иногда в них добавляется некоторое количество извести, чтобы придать смеси дополнительную пластичность. Известь используется тогда, когда работы осуществляются в условиях с повышенной влажностью или снаружи здания.

На кирпич штукатурка накладывается слоем не больше 30 мм. Если толщина покрытия составит больше 20 мм, то под штукатурку следует укрепить сетку-рабицу для армирования и удержания раствора. Перед тем как выполнить штукатурку стен в квартире, необходимо будет замешать цементный раствор, использует часть цемента и четыре части просеянного песка. Сухие ингредиенты соединяются с водой, пока не удастся получить густую консистенцию. Смесь должна быть пластичной. При затворении цементно-известкового состава следует использовать две части известкового теста, часть цемента и пять частей песка. Песок следует соединить с цементом и замешать сухой состав. Затем добавляется известь, все перемешивается вместе до однородного состояния. Если раствор получился слишком густым, допускается добавление некоторого количества воды, хоть и такой прием не приветствуется.

Штукатурку стен в квартире по кирпичу осуществлять будет сложнее, если на стенах облицовочный материал. Смесь может скатываться с поверхности и отваливаться кусками. В такой ситуации не спасет и армирующая сетка. Для такой поверхности необходимы специальные грунтовочные составы и хорошо подобранная сетка. Такую работу лучше доверить специалистам, которым известно, какой материал оптимален для той или иной поверхности.

Раствор для бетонной стены и особенности проведения работ

как штукатурить стены своими руками

Если бетонная поверхность имеет гладкую основу, ее готовят методом нанесения грунтовки с добавлением кварцевых вкраплений. Они придают материалу шероховатость, требуемую для удержания штукатурки. В раствор добавляется порошок гипса, который повышает адгезию смеси со стеной.

Штукатурка стен в квартире в этом случае может выполняться еще и с использованием известково-гипсового раствора. Для его приготовления используется 1 часть гипса и 4 части извести. Такая смесь готовится в следующем порядке: гипс смешивается с водой. Масса не должна получиться слишком густой. Туда заливается известковый раствор, а после все перемешивается до однородности.

Если бетонная стена имеет шероховатости, она не потребует сложной подготовки и особого подхода, а также использования специальных составов. Для этого можно использовать гипсовый или цементный штукатурные растворы. Перед нанесением штукатурки стену пропитывают грунтовкой глубокого проникновения. Отлично для этого подходит бетоноконтакт.

Смесь для пенобетона и особенности проведения работ

что нужно для штукатурки стен

Если вы задались вопросом о том, как штукатурить стены своими руками, то должны разобраться, какой материал перед вами. Если это пенобетон, то лучше его обработать грунтовкой-пропиткой. На стене при необходимости крепится армирующая стекловолоконная сетка-серпянка. Отлично подходит для пенобетона гипсовый или цементный раствор. Выбирая состав, вы должны подойти к этому вопросу со всей ответственностью.

Подготовка

Перед началом работ следует осуществить подготовку по очистке стен от старой отделки. Штукатурка должна хорошо лечь и удерживаться на поверхности. Стены из разных материалов требуют индивидуального подхода. Если после очистки на поверхности обнаружились трещины, их заделывают. В противном случае наложенная штукатурка потрескается на том же месте.

Перед тем как штукатурить стены своими руками, вы должны удалить трещины. Этот процесс осуществляется несколькими способами. Если ширина расхождения невелика, оно уходит в глубину. Трещину следует расширить и освободить доступ к узкой части в толще. Получившийся зазор очищается от пыли щеткой и обрабатывается грунтовкой. После трещина заделывается шпаклевкой на гипсовой или цементной основе. Раствор заполняется шпателем.

Если трещина узкая, ее заделывают герметиком или силиконом. Заполнение осуществляется с помощью насадки-носика, которую следует направить вглубь трещины. Для заделки широких щелей следует использовать монтажную пену, которой заполняют зазоры, не дожидаясь полного высыхания грунтовки.

Выставление маяков

После того как смесь для штукатурки стены в квартире была выбрана на основании вышеприведенных рекомендаций, можно приступать к выставлению маяков. Они позволят добиться идеально ровной стены. Ориентиры выставляются по строительному уровню. Расстояние между ними должно составить 1, 5 м. При выравнивании раствора правило должно проходить по двум профилям. Идеальную вертикальность профилей можно контролировать отвесом. Если в наборе инструментов есть лишь короткий уровень, можно использовать длинный брусок. Его приставляют к направляющей. К его середине следует установить уровень, выровнять по нему одну или другую сторону направляющей. После подготовки стены можно переходить к приготовлению раствора.

Приготовление смеси

Перед штукатуркой стен внутри помещения необходимо будет затворить раствор. Первый слой наносится методом набрасывания на стену штукатурной смеси. Процесс можно осуществлять мастерком или вручную. В последнем случае следует воспользоваться резиновыми перчатками. На бетонные или кирпичные стены раствор набрасывается толщиной в 5 мм. На деревянные стены с обрешеткой раствор набрасывается толщиной до 9 мм.

Читайте так же:
После штукатурки стен появились трещины что делать

Второй слой называется грунтом. Для него подготавливается раствор тестообразной консистенции. Его наносят мастерком или широким шпателем. Толщина составит 8 мм. Финишной слой называется накрывкой и изготавливается из мелкозернистого песка без крупных вкраплений. Раствор должен обладать сметанообразной консистенцией. Можно приобрести состав для каждого слоя в готовом виде, где предусмотрены составляющие, способствующие адгезии и прочности затвердевшей массы.

Если раствор вы изготавливаете самостоятельно, можно воспользоваться следующей технологией. Для цементно-известковой смеси следует использовать одну часть извести, столько же цемента и 5 части песка. Если вы все еще думаете, какую штукатурку выбрать для стен в квартире, это может быть цементный раствор. Его готовят из 1 части цемента и трех частей песка. Известковый раствор готовится из трех частей песка из 1 части извести.

Машинная штукатурка

Механическая штукатурка стен еще называется механизированной. К такому методу обычно прибегают, когда заказчик ставит короткие сроки выполнения работ, а бюджет оказывается недостаточным для привлечения нужного количества рабочих рук. Установка для этого доставляется на объект и подключается к сети 220 В. Для обслуживания достаточно двух специалистов.

Если площади большие, удобнее работать в определенном режиме, когда двое мастеров наносят штукатурку, а четверо за ними разравнивают поверхность. Для механической штукатурки стен используется специальное оборудование, в бункер которого засыпается сухая строительная смесь. Насос подает воду в нужном количестве, установка размешивает состав. Через гибкий шланг он подается под давлением на поверхность. Рабочие следят за наличием ингредиентов и распределяют раствор.

Среди прочих штукатурных машин следует выделить PFT G5 Super. Это модульный агрегат для непрерывной работы с сухими смесями для машинного нанесения состава и заливки самовыравнивающихся растворов. Смесь может подаваться при проведении кладочных работ и манипуляций, где используются клеевые смеси. Оборудование подает смесь в объеме от 6 до 85 л в минуту. Мощность насоса при этом составляет 5, 5 кВт.

Если на стенах есть старая штукатурка

смеси для штукатурки стен в квартире

При должном уходе слой штукатурки готов прослужить до 20 лет. Но если на поверхности появились трещины, можно отремонтировать поверхность. Штукатурка стен со старой штукатуркой хоть и возможна, но перед началом отделки важно убедиться в надежности старого покрытия. Иногда снимать ветхий слой полностью не приходится, его лишь частично ремонтируют.

штукатурка стен со старой штукатуркой

Основа отделки должна получиться прочной, в противном случае новое покрытие отвалится кусками вместе с прежним основанием. Поверхность кладки перед началом работ следует простучать. Если звук глухой, слой держится хорошо и не отошел от стены. Если звук звонкий, отделку на этих участках лучше удалить. Для снятия штукатурки следует подготовить:

  • широкий шпатель;
  • молоток;
  • пульверизатор;
  • грунтовку;
  • топор;
  • шкурки.

Видео: штукатурка стен своими руками

В заключение

Если вы затеяли капитальный ремонт офиса, квартиры или дома, столкнетесь с необходимостью штукатурных работ. Этот процесс является трудоемким и требует профессиональных навыков. Но если вы хотите сэкономить, то можно осуществить отделку стен самостоятельно. Перед замешиванием раствора следует ознакомиться с руководством по штукатурке и подготовить все необходимые материалы, а как штукатурить стены своими руками мы подробно рассмотрели в нашей статье и показали весь процесс на видео.

Как штукатурить стены своими руками новичку

Как штукатурить стены своими руками новичку

Не каждый домашний мастер решается штукатурить стены из-за кажущейся сложности выполнения работ. Спешим успокоить: особые навыки необходимы для выполнения больших объёмов работы в короткие сроки. Освоить же азы штукатурного дела при должной аккуратности и терпеливости способен каждый.

Как штукатурить стены своими руками новичку

Разновидности штукатурных покрытий

Штукатурка сама по себе крайне редко выступает в роли финишной отделки стен. Основная цель её нанесения — выравнивание поверхности как в общей плоскости, так и с устранением местных дефектов, например, швов и выступов кирпичной кладки. Следуя этому принципу, различают несколько видов штукатурки:

  1. Черновая обтирка (набрызг) применяется для улучшения сцепления между наружным отделочным и несущим слоем стены. Таким способом готовят поверхности под отделку, закреплённую на клею или цементом растворе. Типичный пример — подготовка под облицовку кафелем.
  2. Наброс грунта без разглаживания используется как частный случай предыдущего вида, когда есть необходимость выровнять существенные искривления плоскости стены или выправить геометрию помещения.
  3. Чистовая штукатурка (накрывка) образует идеально ровную поверхность с минимальным количеством пор и дефектов. Такой способ черновой отделки может завершаться оклейкой обоями или шпаклеванием под покраску.

Как штукатурить стены своими руками новичку

В общем порядке все три типа штукатурных работ проводятся последовательно в приведённом порядке до получения нужных характеристик поверхности. Также существуют различия, обусловленные изменениями в рецептуре штукатурного раствора. В зависимости от требуемых характеристик готовой поверхности, штукатурка может обладать повышенной прочностью и твёрдостью, гидрофобностью или низкой теплопроводностью. Однако даже при специальных требованиях техника нанесения не отличается от базовой, меняется лишь состав раствора.

Цементный раствор для штукатурки

Материал, который наносят на стены для создания штукатурного покрытия — обычный пескобетон с маркой прочности от М50 до М200. Поскольку штукатурный слой не выполняет прямой несущей функции, требования к прочности предъявляются для противодействия внешним механическим воздействиям и отрыву штукатурки под собственным весом.

Как штукатурить стены своими руками новичку

В классическом варианте раствор для штукатурных работ готовится из мытого речного или горного песка с размером зерна не более 1,2 мм для затирки и не более 2,5 мм для набрызга и основного выравнивающего слоя. Связующим для раствора выступает портландцемент марки 200 или 300, для особо прочной штукатурки — марки 400. Содержание цементного вяжущего не может быть меньше 70 кг на 1 т сухого песка, но обычно его добавляют в соотношении 1:5 — 1:8 к наполнителю. Само собой, чем выше марка цемента, тем ниже его содержание в растворе для штукатурки.

Как штукатурить стены своими руками новичку

Второй вариант приготовления штукатурного раствора — с частичной (от 40%) или полной заменой цементного связующего на гидратную известь или пушонку. Известковое молоко должно содержать не менее 30% извести по массе без непогашенных вкраплений. Основная цель применения извести — вовлечение воздуха для снижения плотности штукатурки. Соответственно снижается расход связующего, а сама штукатурка имеет меньшую плотность и меньше нагружает несущую систему здания.

Как штукатурить стены своими руками новичку

Растворы готовятся на водной основе, содержание жидкости нормируется, исходя из соображений обеспечения требуемой подвижности смеси и её склонности к расслоению. Добавление воды производят после смешивания сухих наполнителя и связующего, либо путём введения полностью растворённого цемента в сухой песок с последующим доведением смеси до нужной консистенции. Густота раствора для разных слоёв штукатурки отличается: если для обтирки основания требуется консистенция жидкой сметаны, то наброс основного слоя выполняют более густой пастой, в которой следы от продавливания пальцем не заполняются в течение как минимум 2–3 минут.

Какие поверхности можно штукатурить

Для проведения штукатурных работ пригоден широкий ряд оснований: кладка из кирпича, шлакоблока или пористых блоков, бетон марки не выше М600, а также сборные деревянные конструкции. В общем случае пригодность основы под штукатурку определяется адгезией, обеспечивающей достаточно высокий предел нагрузки на отрыв.

Как штукатурить стены своими руками новичку

Поверхности из тяжелых бетонов перед оштукатуриванием шлифуют для повышения пористости и грунтуют составами глубокого проникновения, не образующими плёнку. Деревянную обшивку шпальных или каркасных стен перед нанесением штукатурки покрывают дранкой или стальной штукатурной сеткой для улучшения качества сцепления с основой.

Как штукатурить стены своими руками новичку

Сетка также может применяться и для скрепления самого штукатурного слоя. В этом случае её набивают после первичной обтирки перед установкой маяков. В основном армирование сеткой требуется при толщине штукатурки от 25 до 40 мм. Дополнительным аргументом в пользу укрепления может служить высокая подвижность основания, например при неблагоприятных сейсмических условиях.

Когда и зачем нужны маяки

Линейные штукатурные маяки необходимы в тех случаях, когда к поверхности штукатурки предъявляются высокие требования плоскостности. Маяки помогают исключить образование неровностей более 2 мм/м, в иных случаях достаточно выравнивания стягивающей рейкой.

Как штукатурить стены своими руками новичку

Монтаж маяков проводят на небольшие бугорки из обычного штукатурного раствора с небольшим добавлением строительного гипса для ускорения схватывания. Для установки каждого маяка смешивается небольшая порция раствора, которая наносится на стену точечно по вертикальной линии с отступом в 50–70 см. Выждав 2–3 минуты, пока раствор немного загустеет, к стене прикладывают металлическую рейку маяка и утапливают её в комьях раствора до совпадения с расчётной плоскостью стены.

Как штукатурить стены своими руками новичку

Самый удобный способ выравнивания — выведение верха всех маяков под общую шнуровку, их выравнивание по вертикали реечным пузырьковым уровнем, а затем юстировка с остальными маяками длинным правилом. Расстояние между маяками должно быть таким, чтобы при имеющейся длине правила оно в горизонтальном положении опиралось как минимум на два соседних маяка. Если после установки всех маяков отмечаются локальные неровности, планки можно достаточно легко оторвать, а затем приклеить заново с нанесением новой порции раствора.

Подготовка основания набрызгом

Первичный набрызг выполняют цементным раствором жидкой консистенции. Смесь растирают по стене слоем толщиной около 2–3 мм, используя широкий шпатель или кельму. Остающиеся наплывы можно не удалять сразу, а дождаться предварительного схватывания состава.

Как штукатурить стены своими руками новичку

Основная цель штукатурной подготовки — заполнить все поры и углубления на поверхности основы. Поэтому штукатурку сперва тщательно и с усилием втирают, скребя металлической кромкой по основе, а затем растягивают смесь более-менее равномерным слоем. Последнее необходимо чтобы упредить пересыхание поверхности подготовки перед нанесением следующего слоя.

Техника наброса на стены

Проводить наброс выравнивающего слоя можно спустя 10–14 часов после протирки. Для выравнивания без маяков слоем до 10 мм допускается нанесение раствора на стену с помощью шпателя, тёрки или кельмы, то есть простым намазыванием тонких слоев одного за другим с контролем по рейке правила. При более толстом слое используют штукатурный ковшик.

Как штукатурить стены своими руками новичку

Стенки ковша имеют специальную форму, обеспечивающую легкое соскальзывание смеси при броске. Движение должно происходить практически в горизонтальной плоскости с небольшим (до 20º) наклоном ковша в сторону стены. При этом штукатурка сбивается в плотный комок и слетает с ковша с небольшим подбросом вверх.

Как штукатурить стены своими руками новичку

Столкновение смеси со стеной должно происходить с достаточно большой силой, поэтому бросок выполняется с плавным разгоном без замаха и резким торможением. При этом в момент столкновения раствор плотно трамбуется и избавляется от воздушных пор. Наброс штукатурки на стену выполняется участками по 1–1,5 м 2 таким образом, чтобы прилипшие комья выступали над плоскостью установки маяков порядка 7–10 мм. После заполнения одного участка излишки смеси снимают скошенной частью правила и смешивают со свежим раствором. Выступающие бугры срезаются заостренной стороной рейки достаточно просто, но при этом помимо движения снизу вверх правилом совершают и продольные колебания.

Затирка штукатурки

Высыхание основного слоя перед затиркой может быть как полным, так и частичным в течение 2–3 суток. После схватывания смеси маяки вырывают, а образованные борозды заполняют тем же раствором, который использовался при набросе.

Как штукатурить стены своими руками новичку

Образованная поверхность может иметь многочисленные дефекты, трещины и впадины, но при этом срезанные плоскости бугров образуют основу для работы полиуретановой тёркой соответствующего размера. Раствор сперва небольшими порциями вдавливается в углубления, а затем растирается по поверхности круговыми движениями без накладывания дополнительного слоя. За счёт более жидкой консистенции раствора для протирки происходит его смешивание с осыпающимися частицами заполнителя, так поверхность штукатурки становится прочной и монолитной.

Сушка и последующая обработка

Оштукатуренные поверхности готовы к отделке спустя полный срок выдержки: растворы на цементном связующем сохнут в течение 28 дней, на известковом — в течение 20 дней. На протяжении первой половины установленного срока нельзя допускать пересыхания поверхности, сопровождаемого образованием паутины трещин из-за неравномерной гидратации. Чтобы устранить подобные явления, в помещении поддерживается высокая влажность: устанавливаются ёмкости с водой, а саму штукатурку периодически сбрызгивают водой с помощью веника или ручного пульверизатора.

Как штукатурить стены своими руками новичку

Перед нанесением финишной отделки штукатурка может обрабатываться укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения. Перед проведением малярных работ также возможна протирка гипсовой шпаклёвкой редкой консистенции для заполнения пор и снижения расхода краски.

Скоростная штукатурка

Здравствуйте, друзья! Вот, занимаюсь я сейчас своей любимой работой – штукатуркой. Почему я ее люблю? Да потому что она тупая (читай: нетрудная), и на ней делаются неплохие деньги. Этот мой пост будет полезен, в основном, штукатурам, да и вообще отделочникам. Я хочу сегодня рассказать вам, как максимально ускорить этот процесс, да еще и очень нехреново сэкономить на материалах. То есть в выигрыше тут все: и мастера, и заказчики.

Вы, наверняка, читали мою мегаогромную статью про штукатурку стен. Там приводилась технология выравнивания по металлическим маякам. Она позволяет любому новичку в этом деле получить качественную поверхность. Так вот, если вы хотите нормально зарабатывать (ну, или просто быстро оштукатурить квартиру) на штукатурке – забудьте нахрен эту статью. Ха-ха! Вам кажется, я спятил? А вот и нет! Чуть позже все объясню.

Итак, какие плюсы у той технологии? Бесспорно, это доступность и простота, в некотором роде. То есть для того, что бы человек с нуля сам заштукатурил себе все стены, нужно всего ничего. Отвес, уровень, правило, ну и перфоратор. Остальное по мелочи. Он читает мою статью и пошагово все делает, получая профессиональное качество. Да, именно с этим расчетом я и писал тот материал. Но делаю ли я сам так? Нет. Точнее делаю, но лишь когда нужно получить прямые углы. Хороший молодой штукатур вполне осилит выравнивание комнаты 20 кв.м. по полу за 4 дня от и до. По деньгам выйдет неплохо. Но погодите-ка…

Давайте просто на минуту задумаемся, на что тратится основное время при работе по такой технологии? В общем, смотрим по пунктам:

  1. Разметка маяков, бурение отверстий, забивание в них дюбелей, закручивание саморезов. Много ли времени это занимает для такой комнаты. У меня примерно минут 40 + час на грунтовку
  2. Выставление саморезов в плоскость по уровню – это примерно еще час. Но у меня есть лазер. Без него это не менее 3 часов. Пока этот гребаный отвес перестанет качаться, пока нитку натянешь и т.д.
  3. Установка металлических маяков – полтора-два часа.
  4. Непосредственно штукатурка, слоем от 6 мм и более – 2 дня + 1 день на протягивание верхов, низов, выемку маяков, заделку штроб, затирку.

Итого, как я сказал, уходит примерно 4 дня, ну, может, чуть меньше. А теперь откровения…

  1. Мы не будем ставить металлические маяки. Вместо них у нас будут растворные. Это позволит сократить слой штукатурки на 6 мм. Иногда, если стены не очень кривые, экономия смеси может достигать почти 50%! Кроме этого, их не нужно будет потом выдергивать и заделывать получившиеся борозды. Разумеется, раз меньше мы будем расходовать штукатурки, мы сделаем работу быстрее! Здесь зависимость не прямая, но ощутимая. Лично я могу оштукатурить стену в 15 кв.м. максимум за полдня (без затирания) по растворным маякам, если она не на 6 см завалена, конечно.
  2. Мы не будем использовать саморезы. То есть фаза бурения, забивания дюбелей, вкручивания саморезов, выставление их в плоскость – отменяется. Здесь тоже экономятся часы времени. Вы спросите, ну а как же без саморезов? А я вам отвечу.
  3. Мы будем использовать лазерный нивелир. Да, сейчас у 90% из вас упало настроение. Ну а как вы хотели? Хотите делать работу быстро, нужно вложиться. Тем более, лазеры сейчас стоят копейки. Мой, вон, 6000 – 7000 рублей стоит. Он окупается за неделю ПОЛНОСТЬЮ за счет экономии времени на разметку. Конечно, желательно брать лазер, дающий плоскость на 360 градусов, но это вдвое дороже. Когда мой Гео-Феннель помрет, куплю покруче.
  4. Мы будем ставить маяки от пола до потолка. Возможно, для этого придется купить трехметровое правило и обрезать его по высоте потолков. Но это того стоит, поверьте. Такой ход позволяет не тратить время на заделку низов и верхов, а это тоже часы.

Вот такие простые и очевидные правила. Несмотря на это, мне потребовалось больше трех лет, чтобы к этому прийти. Но постойте, одна деталь осталась не разгаданной – как делать маяки из раствора-то? Не волнуйтесь, сейчас узнаете.

Разметка будущих маяков

Итак, стены размечаются таким же образом, как и под металлические маячки, то есть между ними выдерживается расстояние примерно 180-190 см для работы двухметровым правилом. Я свечу на стену лазером и черчу линии, по которым буду накладывать раствор. Можно пользоваться и обычным пузырьковым уровнем. Но, опять же, лазером-то быстрее. Да и удобнее.

Формирование плоскости стены

Для изготовления растворных маяков удобно использовать направляющие профили 27×28 мм. Нарезаем их по высоте потолков. Их количество = количеству маяков. Важно, что бы они не были гнутые! Если надо, пилим по высоте также и правило. Теперь приступаем к разметке плоскости. Ставим лазер в углу, включаем, пускаем примерно параллельно стене на расстоянии порядка 10 см от нее. Вдеваем правило в профиль и прикладываем сначала к месту, где у нас будет ближайший к лазеру маяк.

Добиваемся, что бы луч едва не касался прижатого «тандема» ни сверху, ни снизу, достаточно будет 2 мм. Если стена заведомо кривовата по горизонтали, берите расстояние 3-4 мм. Отмечаем на полу прямо возле правила черту – где проходит луч.

Накладываем полосу раствора

Теперь идем к противоположному концу стены, прикладываем правило к линии крайнего маяка. Если надо, фиксируем, чтоб не упало, и снова отходим к лазеру. Наша задача – добиться того, что бы луч снова чуть не касался правила ни снизу, ни сверху, но при этом он должен оставаться на первой нашей черте. Для это лазер придется подвигать, чтобы все совместилось, но это дело 20-30 секунд. Все, теперь, на всякий случай, проверяем центральные маяки, вдруг там были бугры, и из-за них правило выходит за плоскость. Если все ОК, замешиваем гипсовый раствор, но лазер ни в коем случае не выключаем и не трогаем его вообще пока все маяки не поставим.

Шлепаем в полосу профиль 27×28 мм

Набрасываем штукатурку узкой полосой по линии разметки. Без разницы, с какого маяка начинать. Полоса должны быть прямо от пола и до потолка, ну, может сантиметр до потолка не доходить. Теперь в эту полосу вдавливаем профиль:

Пока несильно, просто чтобы он не падал. Берем правило так, что б оно плоской гранью смотрело на лазер. Руки держим как можно шире, иначе правило прогнется от ваших усилий. В общем, вдавливаем профиль правилом, пока луч не окажется прямо на острие последнего. Сверху и снизу.

Снимаем лишнее с боков

Готово, теперь убираем шпателем выдавленный по бокам раствор:

После чего полезно еще раз проконтролировать вертикальность.

Сразу после снятия профилей

Можно штукатурить по-взрослому

Профили можно снимать с маяков примерно через 4 часа. Не раньше. В идеале это делать на следующий день. Они снимаются очень просто – вы нажимаете пальцами на полки профиля, тот выгибается и отстает от штукатурки. Их все потом можно использовать неограниченное число раз, только чистить нужно перед установкой. Вот, что в итоге получается:

Важно не допускать просветов и ямок. На ямках правило потом будет западать, так как такие места наименее устойчивы к истиранию. Полосы должны быть сплошными. После снятия профилей не поленитесь проверить каждый маяк правилом на свет. Чтобы не было никаких щелей или бугров.

Для тех, кто думает, что такие маяки будут стираться, и плоскость выйдет плохая – это не так. Да, маяки будут понемногу стираться, но равномерно, поэтому конечный результат будет ничуть не хуже результата с маячковыми профилями.

Блин, ребята, это, вообще-то, еще не все)) Есть и еще фишки, повышающие эффективность работы. Смотрите сами:

  • Использование емкостей для замеса большого размера или двух ведер одновременно. Это позволяет лишний раз не протягивать полосу правилом. То есть вы не протягиваете после каждого ведра, а только после двух ведер, например. Экономит время очень хорошо.
  • Работа сверху вниз. Новая фишка лично для меня. Сначала я считал это ерундой, но оказалось, что я был дурак просто. Допустим, вы нанесли на стену ведро раствора, начав сверху. Начинаете, как обычно, снизу протягивать правилом. Хоп – на нем лишний раствор. И вы его не снимаете шпателем! Нет, черт подери! Вы прямо с правила можете добавить снизу раствор! Экономия, наверно, где-то процентов 20 будет по времени. То есть снимаете лишнее и сразу это плюхаете снизу. Опять снизу снимаете и лишнее – плюх.
  • Работа с двух гладилок. То есть вместо гладилки и шпателя у вас просто две гладилки. Такой прием тоже неплохо увеличивает эффективность труда за счет того, что можно за раз захватить больше раствора из ведра. Можно пользоваться и мастерком. Это подходит, когда слой достаточно толстый. Для тонкого лучше размазывать штукатурку гладилкой, без набрасывания.

Вот теперь, наверное, все. Про спортивное питание я уже писал в посте – оно тоже дает прибавку в эффективности. Кстати, почитайте, это очень интересно! ВОТ. Например, я сегодня отработал 7 день подряд без выходных, и мне еще 5 осталось. Сплю по 5-6 часов, т.к. под чемпионат мира не спится)) Но чувствую себя отлично, никакой усталости, никакой сонливости. Но я еще кофе глушу нормальными такими дозами. Его советовать не стану)

Надеюсь, эта информация кому-нибудь да пригодится. Ведь реально можно поднять эффективность вдвое только за счет работы ГОЛОВОЙ. Жаль, что у меня не так много времени для того, что бы ею пользоваться)))

Все же, начинающим штукатурам, я бы не стал советовать эту технологию. Лучше освойте технологию по металлическим маякам по этой статье, набьете руку, а потом еще разгонитесь.

Ладно, буду заканчивать пост. Скажу еще одно. У меня в планах в скором времени написать еще одну статью по бумажной ленте Кнауф для гипсокартона. После этого я возьму перерыв в написании статей. Он нужен мне для того, что бы подтянуть качество уже имеющихся на этом сайте. Ну, знаете, в чем-то я за последний год изменил технологию, в каких-то темах появились хорошие фотографии, местами нужно добавить инфы, раскрыть тему полнее и т.д. То есть я продолжу работать над сайтом, но иначе. По продолжительности перерыва ничего пока сказать не могу. Возможно, буду писать, но реже. Сами понимаете – основные фундаментальные темы закончились, а те, что еще не описаны, требуют хороших фото и видео.

Как правильно штукатурить стены своими руками

Если вы самостоятельно затеяли ремонт, значить столкнетесь с проблемой того, как правильно штукатурить стены своими руками. Мало знать как это делать, важно изучить виды штукатурки, как ее пошагово готовить и какие важные аспекты важно знать.

Штукатурка представляет собой слой материала, нанесённый на различные поверхности. Оштукатуривание позволяет сделать поверхность более ровной, а так же придать ей различные фактуры и формы.

Это один из самых древних и долговечных отделочных материалов, используемых людьми. К примеру, на Египетских пирамидах слой штукатурки держится уже несколько тысяч лет.

Работы по оштукатуриванию можно разделить на 2 типа: внешние и внутренние. При осуществлении первого типа, применяются либо цементно-известковые, либо известково-гипсовые составы.

Для выполнения отделки внутри строений применяются декоративные виды отделочного материала. Штукатурка может приобретаться уже в готовом виде или изготавливаться собственноручно.

Если знать технологию оштукатуривания, то можно хорошо сэкономить на выполнении данного вида работ.

Необходимые материалы и инструменты для штукатурки своими руками

Для выполнения штукатурно-отделочных работ необходимо наличие цемента и извести. Ещё нужен гипс. Эти материалы являются связующими элементами. Также понадобится песок.

Он выступает в качестве наполнителя. После того, как смесь из данных материалов будет разведена водой, она начнёт постепенно приобретать прочностные свойства. Они будут усиливаться по мере высыхания отделочного слоя.

Для выполнения штукатурных работ нужно иметь в наличии следующие инструменты:

  • Сокол — представляет собой подобие доски с ручкой. Инструмент применяется для удержания некоторой части раствора навесу.
  • Кельма — Это малая лопатка с ручкой, изготовленная из тонкого металла.
  • Скребок — лопатка имеет трапециевидную форму и деревянную ручку.
  • Полутерок — это деревянный инструмент, имеющий размеры 1 метр на 60 см. Он используется для нанесения и выравнивания штукатурной смеси, а так же при работе в углах и фасках.
  • Малярный валик.
  • Правило — двухметровая узкая рейка, предназначенная для контроля равномерности штукатурного слоя и его выравнивания.
  • Отрезовка — это лопата в форме треугольника, имеющая малые размеры. Используется для ликвидации щелей и трещин в отделочном слое.
  • Терка — небольшая доска с габаритами 15 на 20 сантиметров. Её применяют для финальной затирки штукатурного слоя.

После того, как собраны все инструменты и закуплены материалы, можно переходить к основным работам.

Подготовительный этап

Для обеспечения максимального сцепления декоративного отделочного слоя с поверхностью необходимо произвести ряд подготовительных мероприятий. Сначала её следует полностью очистить от грязи и пыли.

Кирпичные поверхности достаточно очистить с помощью веника. Для бетонных стен придётся использовать металлические щётки. Необходимо максимально сгладить все выступы и убрать швы на 15 мм в глубину.

Далее нужно сделать насечки. Они необходимы для того, чтобы штукатурка могла зацепиться за искусственные неровности. На шлакобетонные и бетонные стены они наносятся топором или же молотком и зубилом.

Отделка штукатуркой производится в 3 этапа: наноситься обрызг, грунт и накрывка (финишный чистовой слой).

Выполнение работ

Работы по оштукатуриванию всегда начинаются от верхнего края. Перед началом отделки, поверхность необходимо смочит с помощью воды и губки.

Далее порция раствора помещается на сокол и энергичным движением перебрасывается на поверхность с помощью кельмы. Равномерными оттяжными мазками раствор распределяют по поверхности.

После затвердевания первого слоя, необходимо переходить к нанесению грунта. Он наносится несколько раз. Каждый следующий грунтовый слой делается только по высыханию предыдущего. Для его выравнивания понадобится полутерок или правило.

Смесь для декоративного слоя готовится на основе просеянного песка. Этот слой наносят путём набрасывания лопатой на стену. Далее выполняется выравнивание. Для этой задачи используется полутерок.

Раствор накрывки не должен быть слишком крепким или жирным. Главное правило, которое необходимо соблюдать: масса слоя должна составлять меньше веса грунта.

Для использования в отделке подходит только песок, в котором отсутствуют примеси. Поэтому его необходимо очистить, пропустив через сито.

Штукатурка может включать в себя более трёх слоёв. Это зависит от того, применяется ли она для выравнивания или только с дизайнерской целью.

Многих людей интересует вопрос: можно ли изготовить декоративную штукатурку собственноручно? Это простая задача и её реализация не потребует больших затрат или специальных умений.

Достаточно закупить пигментные красители и добавить их в раствор. Однако важно обращать внимание на количество сернистых соединений в составе вещества. Они не должны превышать показателя в 2%.

Краситель обязательно должен быть устойчив к выгоранию под воздействием солнечных лучей, а так же не содержать в своём составе токсичных веществ. Для изготовления цветного раствора на основе цемента и извести, последний из компонентов необходимо тщательно отфильтровать.

Чтобы повысить качественные характеристики цветного раствора, рекомендуется выполнить дополнительные мероприятия. Они заключаются в разведении красителя водой до состояния пасты, его перетирания и выдерживания около двух суток.

Желаемый оттенок штукатурки подбирается следующим образом. На стену наносят некоторое количество проб, каждая из которых содержит разный процент красителя. Наиболее удачное соотношение применяют в дальнейшем для оштукатуривания всей поверхности.

Помимо этого, не следует забывать о таком показателе как вязкость раствора. Он прямым образом влияет на то, насколько ровной станет отделываемая поверхность. Декоративные штукатурные смеси могут создавать различные виды стеновой отделки.

Фактурная штукатурка

Зачастую фактурной называют простой вид рельефной штукатурки. Это не совсем верно, хотя у них и есть несколько общих признаков. В их числе: жидкая основа, хорошие защитные функции и наличие наполнителя.

Сегодня на рынке представлен широкой ассортимент фактурных штукатурок различных цветов. Главное отличие фактурного типа от декоративного состоит в том, что рисунок на нём появляется самостоятельно. На декоративной же необходимо применение прямого физического воздействия на поверхность.

Самостоятельная работа с фактурной штукатуркой выполняется даже легче, чем с декоративной. Это выражается в возможности использования пылесоса для нанесения отделочного слоя. Такой подход существенно сокращает время работы и минимизирует физические нагрузки.

При работе с данным видом отделки нужно придерживаться некоторых советов:

  • Смешанные гранулы лучше наносить на стену валиком или применять гладилку. Также можно использовать технологию набрызг через сопла.
  • Для нанесения раствора, в котором присутствуют крупные гранулы нужно использовать стальную гладилку. При этом отделочный слой не должен превосходить по ширине диаметр гранул.
  • Для внутреннего оштукатуривания применяются малые некалиброванные гранулы, а так же элементы со смешанной зернистостью. А для внешнего оформления лучшим вариантом будут калиброванные гранулы.

Нанесение мелкозернистого покрытия осуществляется гораздо проще. Это обусловлено тем, что раствор представлен в жидком состоянии. Его можно наносить как валиком, так и распылять пылесосом. А высокие прочностные характеристики позволяют применять его снаружи помещений.

Венецианская штукатурка

Основанием данного вида покрытия является мраморная пудра. В совокупности с пигментом, этот наполнитель позволяет создать покрытие с тончайшими оттенками цвета. Такая отделка может имитировать фактуру различных отделочных материалов. Например, это может быть металл или камень.

Существует распространённое мнение, что отделка венецианской штукатуркой под силу только специалистам. Однако это не так. Для нанесения такого покрытия понадобится губка и валик. Слой отделки должен быть не толще 0,5 мм, а их количество от 3 до 10.

На выполнение такой работы уходит много времени, так как на высыхание одного слоя уходит 10 часов. Ещё неделю придётся подождать перед началом полировки. Сама финальная отделка выполняется круговыми движениями при помощи замшевой варежки и воска.

Ремонта требует больших финансовых вложений. Однако если выполнить некоторые типы отделочных работ своими руками можно не только сэкономить, но и быть уверенным в качестве ремонта.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector