Intekoufa.ru

Ремонт и стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как оштукатурить стену или потолок. Часть 1 — инстументы и материалы, подготовительные работы

Как оштукатурить стену или потолок. Часть 1 — инстументы и материалы, подготовительные работы

Как и любой строительный материал цементная штукатурка имеет свои достоинства и недостатки. Работать цементно-песчаной штукатуркой проще, чем гипсовой штукатуркой (стартовой шпатлевкой). Цементный раствор остается достаточно пластичным в течение нескольких часов. Кроме того, для выполнения штукатурных работ совсем не обязательно использовать маячковые направляющие, как при работе с гипсовой штукатуркой (хотя использование направляющих значительно упрощает процесс).

При выполнении работ цементно-песчаной штукатуркой маячковые направляющие с успехом заменяет хороший 1.5-2 метровый уровень (лучше 2 метровый). Хотя некоторые штукатуры старой закалки уровень не используют, а штукатурят «на глаз», но при этом и качество их работы остается очень низким, и даже не совсем понятно, зачем вообще тратить время и деньги на эту грязную работу. Если вы не собираетесь штукатурить стены или потолок всплошную, например, стены у вас и так уже оштукатуренные, просто очень кривые, то выровнять поверхность можно следующим образом.

Необходимые инструменты и материалы:

  1. Сухая смесь цементно-песчаной штукатурки (до 40 кг/м 2 ) или отдельно портландцемент (шлакопортландцемент) марки 400 или 500 и чистый песок, или готовый штукатурный раствор;
  2. Металлические направляющие (желательно, но не обязательно);
  3. Клей для гипсокартона или финишная шпатлевка для крепления металлических профилей;
  4. Правило или полутерок, терка, сокол (металлическая пластина с ручкой посредине- при небольших объемах работ можно обойтись и без сокола);
  5. Обычный шпатель, мастерок или коуш для набрасывания раствора;
  6. Глубоко проникающая грунтовка;
  7. Емкость для замешивания раствора (если у Вас сухая смесь или цемент и песок отдельно;
  8. Кисточка или валик для нанесения грунтовки;
  9. Уровень и отвес, суровая нитка или строительный шнур.
  10. Подмости для оштукатуривания потолка и верхних частей стены. Если у Вас потолки не высокие, да и штукатурить их вы не собираетесь, можно в качестве подмостей использовать старый кухонный стол или в крайнем случае табуретку.
  11. Сито для просеивания песка (в случае необходимости).

Технология выполнения работ.

1. Подготовка поверхности.

Работы желательно проводить при температуре 15-25°С и влажности окружающей среды 40-70%. Поверхность (потолок или стены), которую Вы собираетесь штукатурить, должна иметь похожие показатели температуры и влажности. Старые гвозди, шурупы и прочие крепления с поверхности желательно удалить. На гладкую бетонную поверхность следует набить металлическую штукатурную сетку или сделать молотком, перфоратором или болгаркой специальную насечку. Это особенно важно для потолков. И тем более важно, если в последствии вы собираетесь красить поверхность. Кирпичную кладку можно штукатурить без какой-либо дополнительной подготовки поверхности.

Перед началом работ поверхность следует очистить от пыли, грязи, масляных пятен, краски или побелки. Для лучшей адгезии штукатурного раствора поверхность желательно прогрунтовать любой глубоко проникающей грунтовкой.

2. Промерка горизонтальности или вертикальности обрабатываемой поверхности.

С помощью строительного уровня или отвеса (проще — с помощью уровня, точнее — с помощью отвеса) нужно определить участки поверхности, которые вы штукатурить не будете (поверхность таких участков можно немного выровнять шлифовкой). Если стена имеет площадь около 20 м2, то при этом можно сэкономить до 2-3 мешков штукатурки, хотя по времени это может выйти дольше чем, штукатурить всплошную.

3. Монтаж металлических маячков (если Вы будете их использовать).

Металлические маячки крепятся на те участки поверхности, которые Вы будете штукатурить. Достаточно поставить 3-4 маячковых профиля на стену или потолок.

Если Вы собираетесь выравнивать стену, в которой есть дверной проем с вертикально установленной дверной коробкой, то лицевую поверхность коробки необходимо защитить от попадания штукатурки желательно полиэтиленовой пленкой или несколькими слоями малярного скотча.

В настоящее время продаются маячковые направляющие из оцинкованной стали с высотой ребра 6 и 10 мм. Более широкие направляющие обладают большей жесткостью и монтировать их легче, но при частичном выравнивании стены это может быть не лучший вариант. Использовать гнутые (сильно деформированные) направляющие нежелательно.

Монтаж профилей отнимает времени чуть ли не больше чем сама штукатурка, но от того насколько точно вы выставите профиля зависит вертикальность стены или горизонтальность потолка. Профиля крепятся на раствор из гипсовой шпатлевки или клея для гипсокартона. Сначала крепятся крайние профиля в 10-15 см от угла выравниваемой стены или потолка. Потом крепится средний профиль, или средние профиля, если у Вас в стене дверной или оконный проем. Если у Вас в стене есть дверной проем и в нем дверная коробка установлена вертикально, то целесообразнее начинать монтаж профилей от дверной коробки. Расположение профилей в одной плоскости постоянно проверяется уровнем и суровой нитью при большом расстоянии между крайними профилями. Чем длиннее, точнее и ровнее уровень, тем лучше будет конечный результат. Визуально стена после установки профилей будет выглядеть примерно так:

Читайте так же:
Порядок выполнения штукатурки под покраску

Монтаж маячковых профилей для штукатурки цементным раствором

1 — металлические маячковые направляющие, 2 — нашлепки из финишной шпатлевки или клея для гипсокартона, 3 — неоштукатуриваемые (ровные) участки стены, 4 — дверной проем.

  • Нарежьте профиля (1) необходимой длины.
  • Замешайте раствор и шпателем или мастерком нанесите раствор (2) на участки выравниваемой поверхности через 15-20 см.
  • Вдавите профиль в раствор, так чтобы он принял вертикальное (горизонтальное) положение.

Маячковый профиль в местах, примыкающих к неоштукатуриваемым участкам стены, желательно утопить в существующую штукатурку.

Вертикальность (горизонтальность) профиля нужно постоянно контролировать уровнем. Если Вы немного перестарались и между уровнем и направляющей образовалась щель, немного оттяните профиль от стены, если не получается руками, можно использовать фомку или забить деревянный клинышек. Перед нанесением основного слоя штукатурки клинышек нужно будет обязательно удалить.

Если поверхность стены очень неровная — зазор между маячковым профилем и стеной больше 4 см, то нанесение раствора следует выполнять в 2 этапа. Нанесите 1 слой необходимой толщины, дайте ему подсохнуть, затем наносите 2 слой раствора (тут лучше использовать клей для гипсокартона).

4. Замешивание раствора.

Если у Вас сухая смесь: то для замешивания раствора наберите в емкость около 1/3 воды. Добавьте сухую смесь и перемешивайте до получения однородной массы без комков. Для перемешивания можно использовать мощную электродрель с миксером диаметром не менее 100 мм. Дайте раствору отстояться 4-6 минут и перемешайте повторно. Раствор замешивается до консистенции очень густой сметаны.

Если у Вас цемент и песок отдельно: (и нет бетономешалки): насыпьте в емкость сначала песок, потом добавьте цемент, немного перемешайте цемент с песком мастерком, лопатой или любым другим подручным средством. Добавьте воду. Рекомендуемые пропорции 1 часть цемента на 3-4 части песка. Можно делать и 1 к 2, но тогда увеличится вероятность появления трещин после высыхания раствора. Можно делать и 1 к 6, но тогда прочность поверхности после высыхания раствора будет очень низкой — многие отбитые углы и царапины на стенах в школах и подъездах домов — результат работы с штукатуркой, замешанной приблизительно таких пропорциях.

Если у Вас готовый цементно-песчаный раствор: просто добавьте воды.

Если у Вас готовый известково-песчаный раствор: добавьте цемент, воду и тщательно перемешайте. Известково-песчаный раствор можно использовать в течение нескольких недель, поэтому добавлять цемент и воду следует не в весь раствор, а в ту часть, которую Вы собираетесь использовать в ближайшие несколько часов.

Подробности нанесения готового раствора на поверхность изложены отдельно.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Читайте так же:
Посмотреть декоративную штукатурку короед

Как выполняют оштукатуривание по СНиП: допуски и требования к простой, улучшенной и высококачественной штукатурке

Замер

Оштукатуривание стен и потолков заключается в их выравнивании с помощью гипсовых, известково-цементных или других смесей, приведении к правильным геометрическим формам. Приемка работ и оценка качества изложены в СНиП 3.04.01-87 ( скачать ) «Изоляционные и отделочные покрытия». Данный документ содержит обширный список правил при отделке фасада и внутри помещения. В этой статье мы остановимся только на оштукатуривании, рассмотрим, чем отличается простая штукатурка от улучшенной и высококачественной. Помимо технологии выполнения каждого вида рассмотрим допуски (допустимые отклонения) согласно нормам и методы контроля во время приемки работ.

Общие требования при оштукатуривании

Основные правила включают в себя следующие пункты:

  • Помещение защищено от атмосферных осадков. Отделка внутри производится при температуре воздуха ≥ 10 ºС и влажности до 60 %. Такие условия создают и поддерживают постоянно за 48 часов до начала работ и не менее 12 дней после завершения.
  • Кирпичные стены увлажняют перед оштукатуриванием, если температура воздуха более ≥ 23 ºС.
  • Закончена гидро-, тепло-, звуко-изоляция и заливка пола; заделаны все швы в стенах; смонтированы двери и окна.
  • Трубы водоснабжения и отопления смонтированы и испытаны.
  • Закладные изделия под санитарно-технические системы устанавливают после оштукатуривания.
  • Отделка фасадов начинается после того, как закончена кровля, гидроизоляция, установлены крепежные элементы водостоков.
  • Поверхность под оштукатуривание подготовлена: не имеет ржавчины, масляных и битумных пятен, высолов.
  • Основание должно быть не менее прочное, отделка.
  • Стыки между деревянными и кирпичными (бетонными) поверхностями штукатурят по металлической сетке; деревянные стены — по набитой дранке.
  • Выступающие детали фасада и лепнина из гипса делаются с армированием (арматура или сетка).

Виды штукатурки по СНиП

виды-штукатурки

Если обратимся к вышеупомянутому СНиП 3.04.01-87, то мы увидим, что по качеству выполнения отделочные работы классифицируют на:

  • простое оштукатуривание;
  • улучшенное;
  • высококачественное.

Но при этом не сказано, для каких помещений какой вид штукатурки должен использоваться. Т.е. для для жилых помещений допускается и простая, а для полуподвальных или подсобных можно выполнить и высокого качества, если хотите. Никто вам этого не запретит.

Конечно же, ясно, что в доме ровные стены будут радовать глаз, а в гараже нет смысла вытягивать штукатурку по маякам, если достаточно просто более-менее ровно закрыть кирпичную кладку и окрасить. Все решает желание заказчика.

Последовательность слоёв

Состав работ при внутренней или наружной отделке включает в себя нанесение нескольких слоев штукатурного раствора. Они называются:

Обрызг. Это прослойка из штукатурки, накидываемая на стену без выравнивания. Она нужна для создания на деревянной или кирпичной поверхности крепкой базы для последующих слоев. Для обрызга используют негустой цементно-песчаный раствор, который должен хорошо проникать в швы кладки, дранку, поры и щели стен. При оштукатуривании газобетонных блоков или бетонных плит такое набрасывание не делают, оно не нужно.

Грунт. Это основной выравнивающий слой из цементной или гипсовой штукатурки. Все дефекты, перепады и отклонения стен от вертикали исправляются на этом этапе. Смесь наносят вручную шпателем или машинным способом и затем выравнивают прежде, чем штукатурка начнет схватываться.

Грунтовочных слоев может быть несколько в зависимости от степени неровности поверхностей, желаемого результата и допустимой толщины одного слоя.

Накрывка — последний финишный слой. Это должна быть идеально ровная и гладкая поверхность под обои или малярные работы. Для его создания используют гипсовые шпаклевки или штукатурки, которые глянцуют, убирая все шероховатости. Если планируется декоративная фактурная штукатурка, то накрывку можно не использовать. Ведь под рельефной отделкой гладкость основы не имеет значения.

  • для обрызга и грунта пригодна цементно-песчаная или гипсовая смесь, которая проходит через сетку с ячейками 3мм;
  • для накрывочного слоя — с ячейками 1,5мм (гипсовая штукатурка или шпатлевка).

Технология выполнения

Вернемся к видам штукатурки.

Перед началом всех «мокрых» работ определяю, на сколько стенки или потолки ровные. Если максимальные отклонения не превышают 5 мм, то поверхность можно выровнять шпатлевкой без штукатурки. Это применимо к монолитным бетонным основаниям или газобетонным блокам с хорошей геометрией. По кирпичу все же придется штукатурить перед шпаклеванием.

Читайте так же:
Правильная штукатурка стен гипсовыми смесями

Простое оштукатуривание включает в себя обрызг и грунт. Это минимальная черновая отделка. При этом важно не превышать допуски к отклонению стен по горизонтали и вертикали (требования описаны ниже в таблице). Если обрызг не нужен (например, при штукатурке ячеистых бетонов), то простое покрытие может быть и однослойным — только грунтовочный слой. Штукатурку разравнивают сразу же после нанесения. При необходимости после схватывания делают затирку вручную или шлиф-машинкой.

При улучшенной и высококачественной добавляется еще накрывочный слой. Выравнивание выполняют обязательно по маякам. Направляющие профиля служат для создания плоскости. Между ними на стену кладут раствор и правилом равномерно распределяют его, скользя по маячкам вверх и заполняя все пустоты. После того, как штукатурка схватится, можно наносить накрывку.

Улучшенное и высококачественное оштукатуривание является многослойным (минимум два этапа, если нет обрызга). Перед нанесением любого слоя надо дождаться схватывания (а при большой толщине — и высыхания) предыдущего. Каждый раз перед работой стену обеспыливают.

Слои

Толщина слоя

эксперт1

Довольно часто можно услышать вопрос: а какой толщины должна быть, например, улучшенная штукатурка? На это ответить однозначно нельзя, потому что будет покрытие простым или улучшенным зависит от качества его выполнения, т.е. от соблюдения требований СНиП. Это покажут контрольные замеры отклонений.

Толщина же отделки зависит от кривизны поверхности и, соответственно, от количества штукатурных прослоек, нанесенных для исправления этой кривизны.

Контролируйте качество возведения стен! Для их выравнивания штукатуркой на этапе отделки могут уйти огромные материальные ресурсы.

Ниже мы рассмотрим, какая толщина допустима для каждого слоя.

Толщина слоя

Отметим, что современные технологии уже давно отошли от этих старых норм по толщине покрытия без снижения прочности.

Использование армирования из металла или стекловолокна, наличие полимерных добавок в гипсовых и цементно-песчаных смесях позволяют штукатурить по сетке в один слой толщиной 5 см!

Технические требования и предельные отклонения

Теперь рассмотрим те самые требования в СНиП 3.04.01-87, которые определяют отличие простого оштукатуривания от улучшенного и высококачественного по маякам. Есть допуски при отделке стен, дверных откосов, криволинейных поверхностей и других элементов.

  • Оштукатуренные поверхности

Требования к штукатурке

  • Требования к штукатурке дверных и оконных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п.

Откосы требования

  • Отклонения радиуса криволинейных поверхностей от проектного значения (на весь элемент)

Требования радиус

Контроль качества

Руководствуясь вышесказанными нормами, можно произвести контроль качества штукатурных работ как при отделке внутри помещения, так и на фасаде.

  • Начинают с общего визуального осмотра, при котором выявляют мелкие дефекты. Найденные ямки шпаклюют, выступающие неровности — затирают шлиф-машинкой или вручную. Пустот под штукатуркой быть не должно.
  • Во время приемки работ замеры отклонений от вертикали делают правилом (рейкой) длиной 2м. Стены или потолки замеряют не менее пяти раз на 50-70 м2 поверхности. Считаются несоответствия плоскости на 1 м2 и на всю высоту.
  • Закругленные, криволинейные стены замеряют по лекалу.
  • Вертикальность дверных и оконных откосов смотрят по правилу с пузырьковым уровнем. Также меряют ширину между откосами в нескольких местах.
  • Качество оштукатуривания углов проверяют шаблоном-уголком. Везде должно быть 90º если проектом не предусмотрено иное.

уровень-лазер

Надеемся, что эта статья была вам полезна. Свои замечания и вопросы оставляйте в комментариях ниже.

Что сначала: стяжка или штукатурка стен?

Вот это ремонт

При производстве комплексных видов работ исполнители часто руководствуются универсальным правилом, упрощённо определяющим последовательность выполнения составляющих операций – сверху вниз. Однако с развитием технологий следование этой обобщающей методике не всегда является рациональным решением. В частности, при выравнивании ограждающих конструкций квартиры оштукатуривание стен часто выполняют после выполнения стяжки, и аргументы в пользу такой последовательности не лишены убедительности.

Для объективной оценки рассмотрим оба сценария – делать стяжку до штукатурки и стягивать пол после оштукатуривания стен.

Стяжка или штукатурка

Штукатурка после стяжки

При многообразии технологий финишной отделки, влияющей на последовательность подготовительных работ, есть ситуации, когда стяжку нужно обязательно делать до штукатурки:

  1. При отделке помещения с земляным полом.
    Выполнение штукатурки сопряжено с брызгами раствора и воды, из-за чего даже утрамбованный земляной пол быстро превратится в скользкое месиво, ходить по которому будет нельзя. По этой же причине будет невозможно собрать и использовать повторно штукатурный раствор, отпавший при выполнении намёта на стены.
  2. При необходимости выполнения засыпки значительной толщины (с целью поднятия уровня пола).
    Сначала производят засыпку до нужного уровня, чтобы не штукатурить лишнюю площадь и снизить высоту выполнения работы. Затем необходимо выполнить стяжку, чтобы ходить по твёрдому покрытию, а также повторно использовать собранные на полу излишки раствора.
Читайте так же:
Подготовка наружных стен под декоративную штукатурку

Если же пол представляет собой плиты перекрытия, то при выполнении черновой стяжки до штукатурки стен последовательность работ должна быть следующей:

  1. Демонтаж старой штукатурки со стен;
  2. Грунтование стен и пола;
  3. Гидроизоляция пола (опционально);
  4. Монтаж демпферной ленты по стыку будущей стяжки со стенами;
  5. Утепление пола (опционально);
  6. Черновая (несущая) стяжка – с армированием или без него;
  7. Защита покрытия полиэтиленовой плёнкой и приостановка всех работ в этом помещении на неделю;
  8. На 8-й день после устройства стяжки — удаление полиэтиленовой плёнки и укладка защитного картонного покрытия;
  9. Выполнение штукатурки;
  10. По окончании штукатурки удаление картонной защиты с пола;
  11. Технологический перерыв — ожидание набора прочности и высыхания штукатурки (для цементной — не менее 28 дней с момента окончания, для гипсовой меньше — согласно инструкции по применению).

Если помещение – ванная комната, и её планируется отделать плиткой, то нижний ряд кафеля стен должен опираться на керамику пола, образуя «замок», препятствующий просачиванию воды через этот стык.

Стыковка стеновой и напольной отделок в ванной

По высохшей штукатурке выполняют чистовое выравнивание стен под финишную отделку, после чего окончательно ровняют пол.

Достоинства методики:
  1. Горизонталь готовой стяжки облегчает разметку расположения на стенах розеток, выключателей, радиаторов отопления и светильников – групп приборов, требующих определённого возвышения над полом;
  2. С гладкой поверхности стяжки легко собирать и повторно использовать излишки штукатурного раствора;
  3. За время отделки потолков и стен, монтажа электропроводки и водопровода стяжка успевает набрать полную прочность и высохнуть, а использование гипсовой штукатурки позволяет вдвое сократить технологический перерыв в работе.

Выполнение отделки стен по защищенной стяжке

Финишную отделку оснований чаще всего выполняют сверху вниз – это бережёт уложенные материалы от загрязнения при монтаже следующих.

Стяжка после штукатурки

При выполнении отделки по традиционной методике – сверху вниз последовательность операций будет следующей:

  1. Съём старых покрытий – штукатурного и стяжки;
  2. Монтаж электропроводки и системы отопления;
  3. Грунтовка и стартовая штукатурка стен;
  4. Очистка и грунтовка пола;
  5. Монтаж демпферной ленты по штукатурке;
  6. Выполнение стартовой стяжки с укрытием её плёнкой на неделю;
  7. Технологический перерыв на 2-3 недели (в течение первых 5 дней стяжку увлажняют, за первую неделю она набирает 70% прочности);
  8. Чистовая шпаклёвка стен;
  9. Финишное выравнивание стяжки.

По окончании всего объёма подготовки – финишная отделка сверху вниз.

Достоинство методики

Устройство чистовой стяжки после окончания стартового выравнивания стен

Отсутствие риска повреждения стяжки во время отделки стен – её на этом этапе нет, потому нет необходимости и в сооружении защиты.

Сравнение с предыдущей технологией показывает, что устройство стяжки до начала штукатурки упрощает выполнение работ. Кроме того, в этом случае, используя выравнивающую смесь на основе гипса, например, «Ротбанд», можно сократить период технологического простоя на 1-2 недели, а это значительный «плюс».

Заключение

Следует учитывать, что какая-то из описанных методик не обязательно будет эффективна применительно ко всем помещениям квартиры. Даже если объёмы необходимого ремонта в комнатах одинаковы, есть факторы, делающие ситуации в них различными. Например, ориентированность помещения по сторонам горизонта и площадь остекления. Штукатурка в комнате, окна которой выходят на север, высохнет медленнее, чем с южной стороны. А если площадь оконных проёмов при этом мала, то процесс будет ещё более затянут. Значит, оштукатуривание в этом помещении лучше выполнить смесью на основе гипса, что в данном случае будет оправданным вдвойне – быстрое высыхание раствора сократит и время технологического простоя. Следовательно, стяжку в комнате нужно выполнить до штукатурки.

Ремонт: сначала стены или пол, или потолок

Почему ремонт должен проходить в определённой последовательности? Прежде всего, это продиктовано тем, что во многих работах не обойтись без грязи и пыли, которые осядут на новых отделочных материалах.

Почему ремонт должен проходить в определённой последовательности? Прежде всего, это продиктовано тем, что во многих работах не обойтись без грязи и пыли, которые осядут на новых отделочных материалах. Также важно соблюдать и технологию работ, ведь любая отделка должна укладываться на ровную поверхность, которую необходимо предварительно выровнять. С чего же стоит начинать ремонт с потолка, пола или стен.

Читайте так же:
После штукатурки стен не закрывается дверь

Стадии проведения ремонта.

Делая ремонт, придерживаются трёх принципов.

делают его сверху вниз (но не всегда.

с дальней комнаты к выходу.

начинают с черновых работ, закачивают отделочными.

Демонтаж и перепланировка.

Сначала стоит заняться демонтажем и перепланировкой, вывезти весь мусор, чтобы не мешал. При вырезании отверстий в стене перфоратором разлетается много пыли, потому стоит все это делать вначале. Бетонная пыль оседает не только на стенах, но и на потолке.Обратите внимание, на сайте спецы осуществляют ремонт квартир в Твери.

В самом начале проводятся и электромонтажные работы, ведь для прокладывания новой проводки нужно будет штробить стены (вырезать борозды перфоратором). Делая отверстия в стене, не стоит забывать о том, что нужно отключить подачу электроэнергии на щитке.

Выравнивание стен и пола.

Для проведения черновых работ нет особой разницы, что делать сначала, стены или пол. Можно как залить стяжку, утеплив и выровняв пол, а потом взяться за штукатурку стен, так и наоборот. Стяжка это грязные и трудоёмкие работы с бетоном, песком, ещё они занимают довольно много времени.

Коммуникации и отопление.

После этого проводят новые коммуникации, в частности, водоснабжение и канализацию, делают отопление. Важно проводить их после черновой отделки стен, иначе трубы и радиаторы легко запачкаются шпаклёвкой.

Натяжной и навесной потолок начинаем со стен.

Производители натяжных потолков уверяют, что их можно устанавливать на любом этапе, но это не так. Для установки натяжного, навесного потолка, нужны уже выровненные и отделанные стены. К тому же очень трудно будет создать красивый стык между обоями или покрасить стену, если мешает каркас и сам натяжной потолок. Полотно легко повреждается колющими и режущими предметами, потому его монтируют в конце ремонта.

Краска, плитка или обои начинаем с потолка.

Если не планируется монтаж натяжной или навесной конструкции, то начинают с потолка. Для отделки потолка часто используется водоэмульсионная краска, плитка из пенопласта или обои. В этих случаях можно легко испачкать стены клеем или краской, потому и начинают с потолка. Потом отделывают стены и приступают к установке потолочных багетов на стыках (если они нужны.

Когда отделывают пол.

Если пол уже выровнен и утеплён, то приступают к его отделке. Неважно, будет это линолеум, плитка или ковролин, стены при работе сильно не испачкаются, тем более, стыки скроются плинтусом. Наливной декоративный пол тоже делают в самом конце, так как обойным клеем или краской со стен можно испортить его внешний вид.

Укладка плитки пол или стены.

Особенное внимание стоит уделить укладке плитки, так как до сих пор мастера не могут прийти к единому мнению, с чего стоит начинать, со стен или пола? Большинство мастеров начинает всё-таки со стен, устанавливая по горизонтальному уровню профиль во втором ряду. Ватерпас или строительная линейка уровень поможет в этом. Потом делают стяжку пола, выравнивая его, и укладывают плитку на пол. Дальше укладывается плитка в первом ряду. На стыке с полом придётся плитки подрезать, и шов получится не идеально ровным. Недостатки некоторым образом можно скрыть плинтусом, но в санузле с плиткой он не очень уместен.

Многие современные компании по ремонту укладывают плитку сначала на пол, предварительно выравнивая его с помощью стяжки по уровню горизонта. Потом можно укладывать плитку на стены с первого ряда, без выставления уровня. Если мастер опытный, то он работает без лишней грязи и аккуратно, иначе все нужно будет тщательно отмывать и пол утратит свой внешний вид. Также на пол может упасть инструмент и разбить плитку. Некоторым образом от грязи и ударов пол можно защитить, уложив картон. Важно начинать работу на стенах только тогда, когда плитка на полу и затирка полностью высохнет, а это больше недели.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector