Intekoufa.ru

Ремонт и стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Общестроительные отделочные работы: Практическое пособие для строителя

ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Общестроительные отделочные работы: Практическое пособие для строителя

Необходима регистрация

Классификация зданий и сооружений. По функциональному назначению здания подразделяются на две основные группы: гражданские здания и промышленные здания и сооружения.

К гражданским относятся здания, предназначенные для жилищнобытовых и общественных потребностей людей. К промышленным — здания, в которых выполняются различные процессы, связанные с производством продукции. К сооружениям относятся капитальные строения производственного, транспортного, технологического и другого назначения (высотные трубы, опоры линий электропередач, мосты, подпорные стенки, путепроводы, тоннели, гидроэлектростанции и другие строения).

Жилые здания бывают: коттеджные и квартирного типа.

Квартиры различают по числу комнат. Жилые комнаты составляют жилую площадь. Площадь кухни, санитарного узла, прихожей, коридоров относят к подсобной площади. Сумма жилой и подсобной площадей составляет общую (полезную) площадь. Ее определяют как сумму площадей жилых и подсобных помещений квартир, а также встроенных шкафов, балконов, лоджий, веранд, подсчитываемых с понижающими коэффициентами от 0,3 до 0,5.

Общественные здания служат для размещения в них государственных, коммунальных, бытовых и иных учреждений, основные функциональные группы которых: здравоохранение, просвещение, культура и искусство, наука, финансы, администрация, коммунальное хозяйство.

Номенклатура строений и помещений. Здания и сооружения в целом объединяют в себе различные строения и помещения. Строение — это здание или сооружение, или группа зданий или сооружений, составляющее единое целое. Признаком единого целого служат наличие общей стены и фундамента, общей лестничной клетки или входа, а также единого архитектурного оформления.

Жилое здание коридорного типа — здание, в котором квартиры или комнаты имеют выход в общий коридор на лестничные клетки.

Жилое здание галерейного типа — здание, в котором квартиры или комнаты имеют выход на лестницы через общую галерею.

Жилое здание секционного типа — здание, состоящее из одной или нескольких секций.

Секция жилого здания — часть здания, квартиры которой имеют выход на одну лестничную клетку.

Блокированный жилой дом — здание квартирного типа, состоящее из двух или более квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход наружу.

Веранда — застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию.

Тамбур — пространство, служащее для защиты от проникновения наружного воздуха, дыма и запахов при входе в здание или помещение.

Дворовые сооружения — отдельно стоящие тепловые подстанции, электроподстанции, газораспределительные подстанции, бассейны для фонтанов, погреба, заборы.

Мезонин — надстройка, возвышающаяся над общей крышей здания, но по площади меньше нижерасположенного этажа.

Мансарда — этаж, размещенный внутри чердачного пространства с функциями жилого помещения.

Технический этаж — этаж, используемый для инженерного оборудования, коммуникаций (отопление, вентиляция, электрооборудование).

Галерея — длинное крытое помещение, в котором одна из продольных стен заменена колоннами или столбами; длинный балкон.

Классификация зданий по капитальности и срокам службы. По степени долговечности, в зависимости от материала основных конструкций (фундаментов, стен и перекрытий), здания подразделяются на шесть групп с нормативными усредненными сроками службы (табл. 1).

Окончание табл. 1

Сроки службы зданий определяются долговечностью основных несущих конструкций — фундаментов, стен и перекрытий, которые, как правило, относятся к несменяемым элементам. Элементы здания (полы, перегородки, двери, окна, наружная и внутренняя отделка, инженерное оборудование), которые полностью или частично заменяются один или несколько раз во время службы основных несменяемых несущих конструкций, имеют сроки службы в 1,5–3 раза короче долговечности зданий.

Стены и опоры. Стены составляют одну из главных частей здания. Они служат как вертикальные ограждения помещений, защищая их от воздействия внешних температурных, атмосферных воздействий, и одновременно являются опорами, которые поддерживают крышу, междуэтажные перекрытия, лестницы и другие части здания. Кроме стен, подобную нагрузку воспринимают и отдельно стоящие опоры: колонны, столбы, пилоны. В этом случае боковые ограждения иногда отсутствуют или заменяются различными легкими стенками.

Читайте так же:
Правильная штукатурка дверных проемов

Перегородки (переборки) — это внутренние стены, сравнительно легкие по массе, более тонкие, чем стены наружные. Их назначение — перегораживать, разделять отдельные помещения внутри здания, в пределах данного этажа. Перегородки, кроме своего веса, никакой посторонней нагрузки не несут, а потому опорами быть не могут. Общие условия, которым должны удовлетворять стены: достаточная долговечность, прочность, устойчивость, незначительная толщина, дешевизна, теплозащита.

Стены должны сопротивляться передаче тепла: зимой — изнутри наружу, летом — наоборот. Кроме того, стены должны быть невозгораемыми и по возможности несгораемыми. Для повышения огнестойкости деревянные стены оштукатуриваются. Чем легче стеновые материалы, тем стены (при одной и той же толщине) более теплоустойчивы.

При повышении массы стен утяжеляется и фундамент, а стоимость здания возрастает.

Различают два вида стен: 1) наружные, или фасадные; 2) внутренние, или несущие.

Внутренние стены делаются всегда тоньше и опираются они на фундамент не такой глубокий, как наружные, но не менее 0,5 м. Назначение внутренних поперечных стен — связывать противоположные наружные стены и воспринимать нагрузки от конструкций, ветра, а также от масс мебели, машин, станков и пр., в некоторых случаях — воспринимать подвижную и динамическую нагрузки. В теплообмене внутренние стены не участвуют и выполняют роль несущей конструкции.

Сторона стены, обращенная наружу и представляющая собой лицо или поле стены, обычно называется фасадом. Различают фасады: главный, если стена лицом обращена на улицу, площадь или набережную, боковые и дворовые фасады.

Наружные стены имеют оконные и дверные проемы, которые располагаются горизонтальными рядами по этажам и заполняются оконными и дверными блоками. Во внутренних стенах делаются, как правило, только дверные проемы.

Штукатурка по пене – как отделать места герметизации

Нереально представить строительство в наше время без применения пены для монтажа: данный материал работает для широчайшего спектра работ и применяется для покрытию герметиком фактически полостей и любых щелей в здании. Пенка моментально застывает и гарантирует прекрасную защиту, но внешний вид соединений не достаточно интересен, в дополнение, чтоб пенка служила подольше, ее нужно обезопасить от негативных влияний.

Показатели теплоудержания и шумоизоляции материала могут сохраняться в течении многих лет только при условиях, если он хорошо защищен от излучения ультрафиолета солнца, оно может уничтожить состав всего за на протяжении нескольких лет.

На фотографии: все работы связанные с отделкой достаточно просты, и вы легко изучите процесс этот

Отличительные характеристики выполнения работ

Рассмотрение вопроса, как заштукатурить пену для монтажных работ, необходимо начать с процесса подбора материалов и подготовки инструмента. Применение правильных устройств существенно делает работу легче и дает возможность достигнуть прекрасного результата, даже не имея ремонтной профессиональности.

Подбор состава и инструмента

Итак, чем заштукатурить пену для монтажных работ, чтоб покрытие было долговечным и надежным?

Тут необходимо учесть следующие моменты:

  • Где будет выполняться облицовка, при работах в середине помещений подходят довольно многие составы, тогда как при внешней шпаклевке раствор обязан владеть водоотталкующими качествами, прекрасно переносить температурные перепады и не рушиться солнцем.
  • Толщина слоя и ширина щели. Как всем известно, шпаклевка обязана наноситься тоненьким слоем, тогда как штукатуркой можно ровнять даже существенные перепады. Этот нюанс очень легко установить, просмотрев все места, просящие отделки, напомним, что очень часто лучше применение раствора штукатурки.

Большие участки с непростым рельефом подчинены только штукатурному раствору

  • Отличительные характеристики помещения, в каком заделываются места покрытию герметиком. К примеру, в ванне прекраснее всего подходит цементный состав, который влаги не боится и владеет большой надежностью, в обыкновенных помещениях можно применять и гипсовые составы.

Совет!
Подбор определенного варианта находится в зависимости от вас, необходимо отметить только, что достаточно хорошо для отделочных работ пены подходит штукатурка на основе гипса «Ротбанд», состав для швов «Фугенфюллер» и прочие похожие растворы с высокими качествами надежности.
Для внешней облицовки подходит штукатурка для фасада на цементной или латексной основе или клей для плитки или теплоизоляционых панелей – он также владеет большими качествами.

Читайте так же:
Почему штукатурка волма быстро твердеет

Что нужно приобрести в начале работ?

Тут все очень легко:

  • Покупается нужное кол-во смеси (в зависимости от объемов работ, и установить, сколько необходимо состава, очень легко даже на глаз). Как выше отмечалось, для отделки внутри прекрасно подойдут гипсовые штукатурки, с наружной стороны же лучше применять атмосферостойкие составы, по другому ремонт не будет надёжным. Любая штукатурка сверху пены первым делом делает функции защиты, и поэтому к ней предъявляются большие потребности.

Не забывайте, что для блоков на основе газосиликата существует особенная группа составов

  • Для отделки основания потребуется состав грунта. Подбор определенного варианта находится в зависимости от свойств основания, необходимый вид вы легко выберете в каждом строительном магазине. В исключительном случае, воспользуйтесь многофункциональным акриловым составом, который глубоко попадает в структуру основания и укрепляет поверхность.
  • Если будет делаться облицовка откосов, местам соединений рамы и штукатурки необходима добавочная защита, Так как там очень часто появляются трещины. Прекраснее всего приобрести окрашиваемый герметик – стоимость его небольшая, но выгода бесспорна. Используется он просто: после облицовки ножиком по шву убирается штукатурка на расстояние приблизительно 3-4 мм, а эта полость заделывается герметиком.

Герметик на акриловой основе превосходно оберегает соединительные места, владеет хорошей адгезией к самым разным материалам и окрашивается любым составом

Совет!
Нанисение состава легче всего делать при помощи узкого и широкого шпателя.
Узким накладуется раствор на широкий, и при его помощи смесь делится по плоскости.
Работа самая обычная, и самое основное в ней – аккуратность.

  • Замешивать раствор необходимо в чистой, удобной для работы емкости.

Приготовления для основы

Данный этап весьма прост, но его важность высока, и поэтому не стоит игнорировать такими операциями:

  • Сначала следует острым ножиком срезать все лишние кусочки пены – поверхность обязана быть очень ровной без выступов и углублений.

Ненужная пенка очень легко срезается острым ремонтным ножиком

  • При существовании ненадежных участков и кусочков покрытия которое уже устарело их следует удалить, а все места где есть проблемы заделывать при помощи раствора из цемента, Так как нанести через чур толстый штукатурный слой настойчиво не рекомендуют.
  • Поверхность очень тщательно очищается от пыли и грязи, сделать это лучше при помощи пылесоса – он удалит пыль из всех неровностей.
  • Перед тем как начать работы основание отделывается грунтовочным составом, он закрепит основу и уравновесит впитываемость на всех участках – штукатурка по пене для монтажа ляжет намного лучше и просохнет одинаково.

Процесс работы

Рассмотрим, как заштукатурить пену для монтажных работ собственными руками:

  • Сначала замешивается раствор так, как того просит инструкция. Не стоит готовить очень много смеси, ее должно хватить приблизительно на 30 минут работы.
  • Дальше наноситься состав на поверхность, если слой 1 см и больше, лучше провести облицовку в 2-3 слоя, так поверхность выйдет намного крепче. Не забывайте, что самый маленький слой обязан быть не меньше 4 мм, по другому состав не будет оберегать пенку замечательно.
  • После того как высохнет поверхность зашлифовывается и отделывается на ваше усмотрение: можно шпатлевать, красить или клеить шпалерами.

На швах между панелями пенку лучше вырезать с маленьким углублением – чтоб слой раствора был довольно толстым, а поверхность – идеальной

Вывод

В действительности, облицевать пену для монтажных работ очень легко – материал не требователен и собой представляет крепкое основание. Видео в данной заметке сможет помочь понять определенные моменты работы только лучше.

Читайте так же:
Посоветуйте смесь для штукатурки

Трещины на потолке из гипсокартона, причины возникновения и способы устранения

Ни один хороший мастер не сможет дать 100%-ю гарантию того, что после ремонта через какое-то время на потолке не появятся трещины. Всё дело в том, что трещины могут появиться даже при самом наилучшем ремонте, так как дом может дать усадку и в таком случае возникает резонный вопрос, а как заделать трещины на потолке из гипсокартона? Ниже мы рассмотрим причины возникновения трещин на гипсокартонном потолке и способы их заделки.

Почему на потолке возникают трещины?

Через некоторое время после ремонта, на потолке могут возникнуть трещины

  • Как уже упоминалось выше, причиной появления трещин на потолке может стать просадка здания. Такое, к сожалению, случается, и устранить трещины здесь можно лишь в том случае, если просадка дома закончилась.
  • Трещины на шпаклёванном гипсокартоне могут возникнуть в том случае, если комната очень большая, а ГКЛ смонтирован лист в лист, без смещения шва. В таком случае небольшие колебания здания, вызванные проезжающей рядом техникой, может спровоцировать цепную реакцию от какого-либо слабого места, и трещина пойдёт по всему шву.
  • При монтаже каркаса были использованы дюбели, продающиеся в комплекте с шурупами. Комплект дюбель-шуруп, который продаётся в магазине, как правило, не в состоянии выдержать большой вес, так как диаметр шурупа по отношению к диаметру дюбеля слишком мал и стенки дюбеля плохо распираются в отверстии, поэтому такой комплект постепенно вытягивается из перекрытия, образуя провис.

Подвес крепится к потолку не за ушки, а за основную перемычку

Подвес крепится к потолку не за ушки, а за основную перемычку

  • При монтаже каркаса была допущена ошибка и П-образные подвесы крепились к потолку не за основную перемычку, а за ушки. Дело в том, что при креплении подвеса за ушки он со временем оттягивается на 1-2мм, что вполне достаточно, чтобы разрушить целостность структуры застывшей шпатлёвки и спровоцировать образование трещины.
  • При шпаклёвке потолка не были предварительно заделаны стыки гипсокартонных листов. При высыхании шпатлёвки и самих ГКЛ возникает микродеформация, и если стыки не заделаны, то нет монолита, а это, в свою очередь, позволяет листам сместиться относительно друг друга на какие-то десятые доли миллиметра, что опять же может вызвать возникновение трещин.
  • Перед шпаклёвкой потолок не был загрунтован, что не позволило шпатлёвке вступить в адгезию с поверхностью гипсокартона из-за пыли, которая всегда собирается на ГКЛ при его монтаже.
  • Также трещины на гипсокартонных потолках могут возникнуть в результате даже небольшого землетрясения или благодаря соседям сверху, залившим вас водой.

Как заделать трещины на потолке

Прежде чем приступить к реанимации потолка, нужно выяснить причину происхождения трещин

Прежде чем приступить к реанимации потолка, нужно выяснить причину происхождения трещин

Если у вас на потолке после ремонта возникли трещины – не спешите их сразу заделывать, так как вся ваша работа может оказаться напрасной, и первым делом выясните причину возникновения этих самых трещин. Дело в том, что, как это было указано выше в разделе «Почему на потолке появляются трещины?», основной причиной возникновения трещин является деформация потолка и если эта деформация продолжается или есть основание предполагать, что она будет продолжаться, то в таком случае заделывать трещины нет смысла – нужно переделывать потолок.

Совет. Если при нажатии на гипсокартонный потолок рукой снизу он будет шевелиться или «дышать», то заделывать трещины на таком потолке нет смысла – его нужно демонтировать и переделывать по новой.

Что нужно для заделки трещин?

  • Для заделки трещин на потолке вам понадобится короткий жёсткий шпатель, жёсткий нож или стамеска для расшивки трещин. Ещё потребуются наждачная бумага или алмазная сетка для ошкуривания прилегающей к трещине зоны потолка. Для чистовой заделки трещины понадобится шпатель 100-150мм шириной.
  • Чтобы заделать трещины на потолке из гипсокартона, нужны грунтовка, фугенфюллер и сатенгипс. Также понадобится краска, только красить нужно весь потолок, чтобы не было пятен на месте заделки, и для покраски потребуется шерстяной валик с ванночкой (этот процесс описан в статье Окраска потолка водоэмульсионной краской: особенности процесса)
  • Может возникнуть такая ситуация, что придётся заменить кусок потолка. Это может произойти в том случае, если допущены ошибки при монтаже каркаса потолка, в таком случае для работы понадобится весь набор инструментов, необходимых для устройства гипсокартонного потолка. Такое решение вы можете принять при проверке потолка на пригодность.
  • Если произойдёт укрепление каркаса с заменой части потолка, то принцип заделки реанимированной зоны остаётся тем же, что и при заделке трещин. Нужно будет сделать монолитную поверхность с одинаковым уровнем. При этом будут стыки гипсокартонных листов, и их как раз и нужно будет заделать точно так же как и трещины на потолке.
  • Если вы решили заделывать трещину, значит, вы убедились в том, что дальнейшей деформации поверхности не произойдёт и вся ваша работа не будет напрасной.
Читайте так же:
Под каким углом штукатурить откосы

Расшивка трещин

Трещину перед заделкой нужно расшить

Трещину перед заделкой нужно расшить

  • Прежде чем приступить к заделке трещины её нужно расшить, то есть, при помощи ножа, шпателя или стамески выскрести шпатлёвку до гипсокартонного листа и расширить трещину до 5-10мм. В таком случае вы сможете убрать все осыпающиеся и плохо держащиеся частички шпатлёвки.
  • Если при расшивке трещины она получается шире 10мм – не переживайте – всё что отваливается нужно убирать, чтобы трещина не возникла уже рядом, возле только что заделанной.
  • С краёв расшитой трещины нужно убрать краску в пределах 1-3см. Это можно сделать ножом, шпателем, стамеской, наждачной бумагой или алмазной сеткой. Это позволит новому слою шпатлёвки хорошо закрепится на поверхности.
  • Прежде чем приступить к заделке шва его нужно обработать веником или шёткой, чтобы вымести оттуда все частички оставшейся пыли. После этого обработайте шов грунтовкой и дайте ей высохнуть. Заострять внимание на марке грунтовки нет смысла, так как грунтовок для шпаклёвки поверхностей производится достаточно большое количество, и выпускают её разные фирмы, при этом вся она отменного качества.

Заделываем расшитую трещину

Заделайте расшитую трещину фугенфюллером

Заделайте расшитую трещину фугенфюллером

  • Некоторые заделывают трещины обычной шпатлёвкой, и в этом нет ничего дурного. После такой заделки трещину дополнительно заделывают липкой лентой для окончательной шпаклёвки сатенгипсом. Но можно обойтись без наклеивания ленты и при этом быть уверенным в прочности заделанного шва – заделайте шов фугенфюллером.
  • Фуренфюллер – это та же шпатлёвка, только она быстрее схватывается и становится более жёсткой при затвердевании. Именно поэтому такой вид шпатлёвки хорошо подходит для заделки стыков и трещин на гипсокартоне.
  • Обратите внимание на то, как вы будете заделывать расшитый шов фугенфюллером. Шпаклёванный потолок представляет собой гладкую поверхность и если на месте заделки возникнет хотя бы небольшой бугорок, то он будет заметен после окончания всех работ, таким образом, работа получится некачественной.
  • Чтобы этого не произошло, при занесении фугенфюллера в трещину нужно крепко прижимать шпатель к поверхности, чтобы уровень шпатлёвки был идентичен уровню гипсокартонного листа. Именно самого листа, а не всей поверхности, вместе со шпатлёвкой и краской. Так у вас останется место для нанесения сатенгипса и шва практически не будет видно.
  • Дайте фугенфюллеру полностью высохнуть. Обычно для этого достаточно одних суток и после этого можно приступать к дальнейшей работе.
  • После того как трещина, заделанная фугенфюллером высохнет – нанесите ещё раз слой грунтовки и подождите несколько часов, чтобы высохла сама грунтовка.

Заделанную фугенфюллером трещину пройдите сатенгипсом

Заделанную фугенфюллером трещину пройдите сатенгипсом

  • Теперь место заделки нужно пройти сатенгипсом или финишной шпатлёвкой. Как правило, после окончательной заделки трещины финишной шпатлёвкой её не приходится дополнительно обрабатывать наждачной бумагой или алмазной сеткой, так как широкий шпатель, захватывая всю ширину шпаклюемой поверхности, оставляет за собой идеально гладкую поверхность. Самое основное в этом случае – избежать в раствор шпатлёвки каких–либо посторонних абразивных веществ.
  • После высыхания слоя финишной шпатлёвки нужно покрасить потолок
  • Для придания одного тона потолок, конечно, лучше покрасить полностью, чтобы реанимированные места не выделялись на общем фоне.

Совет. Если потолок у вас не чисто белый, а с добавлением колора, то для того чтобы не пришлось дважды перекрашивать весь потолок, на место реанимации нанесите слой краски, как можно ближе подходящий к общему цвету потолка и дайте ему высохнуть. После того как вы покроете весь потолок слоем краски, место реанимации не будет видно.

Заключение

Конечно, лучше всего избежать появления трещин ещё при ремонте, тщательно соблюдая технологию монтажа гипсокартона, так как заделать трещины сложнее, чем их предотвратить, но не всегда результат ремонта зависит от человеческих возможностей. Иногда обстоятельства оказываются сильнее нас, поэтому приходится терпеть определённые убытки.

Читайте так же:
Поэтапная штукатурка по пенопласту

Как заделать дырку в стене из бетона: полезные советы

Как заделать дырку в стене из бетона: полезные советы

Ремонт стен

Если в процессе ремонтных работ у вас возникла проблема, а именно в бетонной стене образовалась дырка, то следует предпринять ряд мер по ее устранению. По сути, дырка в стене это не совсем и страшная проблема, ведь сегодня существует большое количество приспособлений, как и чем заделать дырку в стене из бетона. В этой статье будут рассмотрены возможные варианты этой работы.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Заделка дырки в днище

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Шпатлевка универсальная Novol Uni

Шпатлевка для авто

Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив.

Способы ремонта повреждений в гипсокартоне

Все способы ремонта можно разделить на две разновидности: с помощью обрешетки и без обрешетки. Выбор метода зависит от размеров дефекта и места его расположения.

Метод с обрешеткой предполагает устройство жесткой подкладки из деревяшки или стального профиля под вставляемый фрагмент материала.

Заделка отверстий без обрешетки

  • Трещина. С помощью строительного ножа расширяем повреждение, щеткой выметаем гипсовую взвесь и заполняем углубление шпаклевкой. Сверху наклеиваем серпянку, затем перекрываем ее еще одним слоем раствора.

Если трещина появилась из-за нарушения технологии,
то без устранения причин новые повреждения могут появиться в других местах.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector