Intekoufa.ru

Ремонт и стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

После цпс можно наложить слой гипсовой штукатурки

После цпс можно наложить слой гипсовой штукатурки

Оштукатуривание стен — это сложный технологический процесс, требующий определенных навыков и умений.

От того, насколько правильно соблюдена технология при выполнении штукатурки стен, напрямую зависит качество и долговечность полученного покрытия.

При соблюдении технологии, указанной ниже, и должном старании, можно выполнить штукатурку стен своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Перед оштукатуриванием стен необходимо выполнить подготовке стен под штукатуру.

Общие правила оштукатуривания стен.

Для получения качественного и долговечного покрытия требуется соблюдать следующие правила:

  • выполняйте работы при температуре основания от +5 С до +30 С и влажности не более 60%, в некоторых случаях условия могут отличаться;
  • тщательно соблюдайте указания производителя по приготовлению раствора;
  • инструменты, используемые при нанесении штукатурки, необходимо промывать и очищать после каждого этапа отделочных работ;
  • при нанесении нескольких слоев штукатурки обязательно дожидайтесь высыхания предыдущего слоя перед нанесением следующего. Определить степень готовности несложно: надавите пальцем на оштукатуренную поверхность и, если материал не проминается и не крошится, можно наносить следующий слой.
Технология штукатурки стен.

Техника нанесения цементно-песчаного, гипсового и известково-песчаного раствора на поверхность немного отличается. Цементно-песчаная штукатурная смесь наносится по классической технологии. Техника нанесения других типов штукатурных смесей немного отличается от классической технологии.

Классическая технология штукатурки стен (цементно-песчаная смесь).

Классическая технология оштукатуривания состоит из трех этапов: обрызга, грунта и накрывки.

Обрызг – это первый слой штукатурного покрытия толщиной от 5 до 9 мм (5 мм по каменным, бетонным и кирпичным стенам, 9 мм при оштукатуривание по сетке), замешанного до сметанообразной консистенции.

Грунт – это второй слой штукатурного покрытия, раствор для которого замешивают до тестообразной консистенции. Его наносят в один, два или более приемов, до полного устранения неровности поверхности. За один прием наносят штукатурный раствор толщиной не более 10 мм.

Накрывка – это третий слой штукатурного покрытия толщиной 2-4 мм, замешанного до сметанообразной консистенции.

Каждый последующий слой наносится только после схватывания предыдущего. Если слой уже высох, то его следует смочить водой.

Первый штукатурный слой, обрызг, наносят


Набрасывание штукатурного раствора

Набрасывание раствора с сокола

Вытягивание раствора полутерком

Вытягивание раствора соколом

Вытягивание раствора правилом по маякам

Затирка штукатурного покрытия

Финишная отделка с помощью шпателя

Декоративная штукатурка

только путем набрасывания раствора на поверхность, используя сокол и кельму (мастерок). На сокол кладут необходимое количество штукатурного раствора, используя кельму. Для этого сокол одним концом опирают на емкость с раствором, второй конец поднимают под углом 25-30° над емкостью и быстро набирают раствор (2-4 л.) При нанесении раствора на стену сокол должен быть наклонен к стене. Раствор с сокола набирают правым ребром или концом мастерка и набрасывают его на поверхность. Раствор наносится на разных уровнях, справа налево и слева направо. Этот процесс достаточно сложный и требует тренировки. После нанесения штукатурного раствора поверхность не разравнивают.

Грунт можно набрасывать или намазывать. Намазывают штукатурку при помощи сокола или полутерка. На сокол набирают раствор и приставляют его к стене так, чтобы верхний край сокола отставал от поверхности на 50-100 мм, а нижний был прижат к поверхности на толщину наносимого слоя при помощи конца мастерка. По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятый край щита прижимается к ней. При намазывании раствора полутерком на него накладывают раствор грядкой, приставляют его к стене и ведут по ней снизу вверх. Ширина полотна полутерка должна быть 120-200 мм, чтобы на нем можно было удержать больше раствора. После нанесения слоя поверхность необходимо разровнять при помощи полутерка.

Грунт может наноситься несколькими слоями. Количество слоев зависит от требуемой толщины штукатурного слоя и от толщины маяков. Последний слой грунта выравнивается правилом, передвигая его резкими зигзагообразными движениями снизу вверх. Повторить разравнивание правилом необходимо несколько раз, тщательно замазывая впадины, до получения ровной шероховатой поверхности. Штукатурный слой должен располагаться на одном уровне с выступающими частями маяков.

Накрывку наносят на поверхность путем намазывания. Затем необходимо осторожно разровнять ее полутерком или правилом, двигая инструмент снизу вверх по волнообразной траектории.

Оштукатуренная стена имеет шероховатую поверхность и служит основой для последующего шпатлевания. Шпатлевка предназначена для устранения небольших перепадов на стене (1-5 мм). Благодаря использованию в ней наполнителя мелкой фракции, готовая поверхность получается гладкой и легко шлифуется при помощи наждачной бумаги. Процесс приготовления и нанесения шпаклевки не отличается от процесса приготовления и нанесения штукатурной смеси. При этом установка маяков на стену не требуется. Для подготовки поверхности под окраску необходимо дополнительно покрыть стены тонким слоем (1-2 мм) финишной шпатлевки. На этом этапе выравнивание стен закончено, всё готово для последующих отделояных работ (окраски, оклейки обоями, облицовки плиткой и т. д.).

Технология оштукатуривания стен сухой гипсовой штукатурной смесью.

Сухая гипсовая штукатурка имеет ряд преимуществ перед цементно-песчаной смесью. Гипсовый штукатурный раствор более пластичен, легко наносится и быстро сохнет. На готовом штукатурном покрытие из гипса не образуются трещины.

Замешивать сухую гипсовую смесь лучше холодной водой (от горячей воды она быстрее схватывается). Через некоторое время (точная цифра указана на упаковке) смесь необходимо перемешать снова при помощи электродрели с установленным на нее миксером. Смесь необходимо готовить в небольшой емкости (15л. если работает один человек), чтобы успеть ее выработать до того как она схватится и станет непригодной для дальнейшего использования. Время схватывания гипсового раствора зависит от производителя сухой смеси и составляет в среднем от 20 до 60 минут (точное время смотри на упаковке).

Читайте так же:
Примеры оформления фактурной штукатуркой

Гипсовый штукатурный раствор наносится на поверхность (предварительно загрунтованную) при помощи широкого шпателя в направлении снизу вверх. Также возможно нанесение гипсового раствора методом набрасывания. За один прием раствор наносят на участок от маяка до маяка высотой на высоту 70-100 см, после чего приступают к вытягиванию. Для выполнения этой операции рекомендуется использовать алюминиевое правило со скошенным краем, применение которого обеспечивает превосходные результаты. Правило плотно прижимают к маячковым направляющим и перемещают снизу вверх, снимая излишки раствора. Излишки с правила удаляют шпателем и возвращают в емкость с раствором для повторного использования. Обычно одно выравнивание не дает удовлетворительного результата. Дефекты полученной поверхности (раковины, разрывы и т.п.) заполняются раствором, и повторяют вытягивание еще раз.

Далее приступают к оштукатуриванию следующего участка стены по технологии, описанной выше. Уже готовые участки необходимо периодически снова протягивать снизу вверх, т.к. пластичный гипсовый раствор может оплывать под собственным весом. Это происходит при нанесении толстого штукатурного слоя (до 70 мм) за один раз. При значительных неровностях основания желательно наносить несколько слоев штукатурной смеси. Перед нанесением следующего слоя предыдущему необходимо дать полностью высохнуть.

Стены оштукатуренные гипсовым раствором можно как шпатлевать, так и загладить тем же штукатурным составом.

Заглаживание гипсового штукатурного слоя можно начинать через 40-50 минут после вытягивания. С технологической точки зрения, заглаживание ничем не отличается от шпатлевания. Небольшое количество гипсовой смеси разводится до консистенции жидкой сметаны, наносится на еще не высохшую штукатурку и «продирается» широким шпателем. При необходимости операцию можно повторять несколько раз, но только после схватывания предыдущего слоя. Заглаживание позволяет полностью устранить раковины, задиры и другие дефекты, неизбежно возникающие при вытягивании штукатурки. В результате этой несложной операции поверхность несколько упрочняется, становится ровной и глянцевой.

Соблюдая технологию и правила выполнения штукатурных работ, вы получите качественное и долговечное покрытие независимо от выбора штукатурной смеси.

Штукатурка и выравнивание стен

СтройкаЗдравствуйте уважаемые самоделкины.

Как и чем оштукатурить стены своего коттеджа, для чего и чем их нужно выравнивать — об этом, и не только, я постараюсь, как можно подробнее рассказать в этой статье.

Штукатурка — дело не сложное, но это только тогда, когда занимаешься ей какое-то время. Проблема в том, что эта работа, состоит сплошь из нюансов. И хоть я их все сейчас постараюсь описать, пожалуйста не тешьте себя надеждой, что прочитав эту статью, Вы сразу пойдёте и оштукатурите стену.

Но и отказываться от самостоятельного исполнения, не стоит. Если руки «заточены» на работу, то после двух — трёх коряво сделанных, квадратных метров, всё станет получаться нормально. Конечно, при исполнении всех моих рекомендаций.

Вначале разберём технологию процесса, так как в основном у меня спрашивают не как непосредственно штукатурить, а чем лучше штукатурить, нужно ли грунтовать, нужна ли сетка, и тому подобное.

Вот с этого и начнём.

Какую штукатурку выбрать

Итак, чем лучше штукатурить. Раньше такого вопроса не стояло — штукатурили известковым раствором, и само слово «штукатурка», с этим раствором ассоциировалось.

Но когда к нам пришёл евроремонт и появились ранее неведомые финишные покрытия, требования к штукатурке, и к её исполнению, резко возросли.

Если раньше можно было поклеить бумажные обои внахлёст прямо на штукатурку, на крахмало-сухарный клей, или покрасить ту же штукатурку водоэмульсионкой, или масляной краской, и шло на ура, то теперь тяжёлый винил на такую поверхность уже не поклеишь, и венецианку не нанесёшь, и окраска потребует идеальной и гладкой поверхности.

Короче, известковый раствор, медленно, но верно уходит в прошлое. Я не работал им уже с 98-го года, хотя где-то в эконом классе, он до сих пор применяется.

Причина, отказа от него скорее всего в недостаточной прочности, хотя её и можно подогнать цементом, но дело в том, что известь до полной кристаллизации гаситься годами, и процесс этот продолжается в штукатурке, хоть и очень-очень медленно.

Видимо из-за этого, в своё время, из Европы к нам пришли не известковые штукатурные составы, а смеси на основе мела и гипса.

А Европа всё же не Америка, из которой прёт только всякая гадость.

Мел в штукатурке

Сначала про мел. Если в цементо-песчаный раствор добавит мел, то получится отличная штукатурная смесь. Пропорции раствора: 3 части речного песка, 1 часть цемента, 0,5 части строительного мела. Вода добавляется в зависимости от влажности песка. Консистенция должна быть такой, чтоб раствор не стекал с мастерка, но и не лежал на нём комом.

Работать таким раствором — одно удовольствие. Пластичный, отлично цепляющийся при накидывании, хорошо затирающийся, не дающий трещин при высыхании, и очень прочный после. К тому же, в отличие от глины, так же применяемой в качестве пластификатора, мел легко перемешивается в растворе и не вымывается, при наружном применении.

Надеюсь, теперь понятно, что штукатурить стены (кирпич, паратерм, керамзитобетон, газобетон и т.п.) лучше всего цементо-песчано-меловым раствором. И это будет первым этапом в подготовке стен к финишному покрытию — черновой штукатуркой.

Читайте так же:
Правило алюминиевое при штукатурке

Черновая штукатурка, относительно недорога, создаёт очень прочную основу, заполняет пустоты в швах кладки, и выравнивает крупные неровности. Если, при некачественной кладке, толщина такой штукатурки, местами, может составить более 2 — 3 см., то под неё лучше положить штукатурную сетку.

Грунтовка кладки, при необходимости, выполняется методом набрызга, жидким песко-цементным раствором.

Соотношение песка и цемента для грунта — 1 х 2.

Гипсовая штукатурка

Следующим этапом внутренней отделки, будет выравнивание стен гипсовой штукатуркой. В этом месте обычно возникает вопрос: а почему нельзя сразу сделать какой-то одной, гипсовой, или цементной.

Не углубляясь в научно-технические подробности, так как сам их знаю из обрывков разговоров дизайнеров, поясню с практической точки зрения.

Во первых, цементная штукатурка намного дешевле гипсовой, и выровнять крупные неровности лучше ей. Но вот сделать её очень ровной, под силу только высококлассному специалисту, а если она будет не достаточно ровной, то на третьем этапе — шпаклёвке, не избежать перерасхода материала. А ведь шпаклёвка из этих трёх составляющих самая дорогая.

Во вторых — небольшой, до 1 см., слой гипса на стенах, здорово улучшает микроклимат в помещении. Да и идеально выровнять поверхность гипсовой смесью по маякам, под силу даже начинающим.

Как это делается, посмотрим немного ниже.

Шпаклёвка

И третьим этапом будет шпаклёвка. На пакете Ротбанта, в инструкции по применению, есть пункт, в котором говорится, что его можно выгладить так, что применение шпаклёвки не потребуется. Каюсь — поверил, и пытался очень старательно.

Повторять не советую. Может потому, что инструкция была разработана в Германии, а Ротбант делается у нас, может по какой-то другой причине, из разряда «Дело было не в машине», но поверхности, такой как после шпаклёвки не получилось.

Шпаклёвка выбирается в зависимости от финишного покрытия. Под шагрень, тяжелые обои — покрепче, типа ЕКК-200, под покраску, тонкие или текстильные обои, венецианку — типа Шитрок. Под плитку ни гипсовая штукатурка, ни шпаклёвка не нужны.

Можно конечно, скрепя сердце, положить плитку на гипсовую штукатурку, но только в сухих помещениях, и только усиленно прогрунтовав гипс укрепляющей грунтовкой.

Переходим к процессу

Особенности выполнения штукатурки

Теперь посмотрим, как делается штукатурка. Первая у нас цементо-песчано-меловая. Как я уже говорил, идеальной ровности, при внутренней отделке, от неё не требуется, однако есть нюанс, пропустив который, можно нарваться на перерасход гипса.

Очень часто кирпичные, блочные, и особенно монолитные стены большой площади, имеют такие, не особо бросающиеся в глаза недостатки, как пузо и винт.

Нюансы выполнения штукатурки
Нюансы выполнения штукатурки

На рисунке их видно явно, но на кладке или плите совсем не заметно. Вот эти изъяны нужно выявить, если есть, и как можно максимально выровнять их черновой штукатуркой.

Для этого, сначала отвесом проверяются углы, или края стены, и выявляется уход её от вертикали. Затем с верху и снизу в стену вбиваются дюбель-гвозди, и между ними, опять же по отвесу, натягивается шнур.

Нюансы выполнения штукатурки
Нюансы выполнения штукатурки

То же самое делается и с другого края. Затем, шнур натягивается между верхними и нижними дюбель-гвоздями, и при этом смотрим, не будет ли он где-то касаться стены, то есть определяем, нет ли пуза. Если есть, то гвозди из дюбелей нужно будет вывинчивать, отодвигая шнур от стены, до тех пор, пока он не будет её касаться.

Нюансы выполнения штукатурки
Нюансы выполнения штукатурки

Если верхний или нижний шнур пришлось отодвигать, то крайние шнуры нужно будет снова выровнять по отвесу. Потом пройтись с ним по верхнему шнуру проверяя, нет ли пуза где нибудь в середине стены.

Таким образом, шнуром как бы очерчивается ровный вертикальный квадрат, задающий плоскость будущей штукатурки.

Теперь можно ставить маяки. Они бывают нескольких видов: точечные, линейные, и маячковые профиля. Точечными работать под силу только опытным штукатурам, маячковые профиля — самые неточные маяки, так как даже незначительное закручивание их вокруг своей вертикальной оси, даёт большой уход, и штукатурка при высыхании обязательно вдоль них даст трещину, поэтому для начинающих, самый лучший вариант — линейные маяки из гипса.

Делаются они довольно просто. Между верхним и нижним шнурами, накладывается полоса гипсовой штукатурки, шириной 3 — 5 сантиметров, так чтоб эта полоска не касалась шнуров.

Нюанс тут такой: сначала гипс как бы притирается, то есть подготавливается поверхность для лучшего сцепления, а потом накладывается слой.

Затем он прижимается, или тупым торцом длинного правила, или длинным бруском (брусок должен быть струганным), так чтоб верх и низ правила слегка коснулись шнура.

Прежде чем прижимать гипс, брусок нужно хорошо смочить, иначе убирая его, Вы стяните весь маяк. И даже смоченный брусок, нужно убирать очень осторожно, вибрируя его вверх-вниз. Только не из стороны в сторону. В результате получится плоскость, вокруг которой останется выдавленный гипс, выступающий над ней.

Не торопитесь его убирать. Пусть немного схватится, потом срежете шпателем. Да ещё, не стоит прижимать маяк гипсокартонным профилем. Он тоже закручивается вокруг своей оси, и маяк получается не ровным.

Если Вы решили положить на стену штукатурную сетку, то теперь самое время её набить. Вовсе не обязательно покрывать сеткой всю стену. Маяки покажут, где она нужна, а где нет.

Читайте так же:
Покрытие потолка фактурной штукатуркой

Р.S. Будет продолжение.

А ну-ка, что там ещё интересненького

26 комментариев

Благодарю Вас за действительно полезную статью. Спасибо, что делитесь информацией.
У меня несколько вопросов к Вам.

1. Какой длины нужны правилО и уровень, если высота потолков 2,8 метров?
2. Купили дом с ремонтом (5 лет назад). Теперь хотим сделать обновление интерьера. Стены, на «глаз», очень кривые (

2-3 см). На стенах обои. Нужно ли чистить после обоев стены? Грунтовать? Выравнивать гипсовой шпаклёвкой?

С уважением, Александр.

Обои под гипс можно просто тщательно содрать.

Грунтовка никогда не повредит. Тот случай когда кашу маслом не испортишь.

Раз 3 сантиметра, то лучше поставить маяки по ниткам. Насчёт маячковых профилей я в статье говорил. Лучше сделать маяки ровной рейкой. Можно потолочным профилем, его можно будет использовать в дальнейшем, он только немного укоротится (2.80), но в него нужно положить брусок сечением 2.5 — 3 х 5 см., чтоб профиль не закручивался вокруг продольной оси во время установки маяка. Ставятся они так: в углах по маяку, вернее отступив от угла сантиметров на 10, и между ними по стене, примерно через 1.2 — 1.3 метра. Правило соответственно нужно 1.5 метра. Оно самое удобное для такой работы. Будете затем между маяками накладывать гипсовую штукатурку, и этим правилом протягивать, уперев его концы в маяки. Поверхность будет получаться шершавая — не страшно, потом тонким слоем шпаклёвки загладится. Штукатуру лучше HP Start, она дешевле Ротбанда, а по свойствам почти то же самое. Если ещё дешевле, то можно чистый гипс с молоком, но не знаю, получится ли у Вас сразу.

Уровень нужен 2-х метровый, чтоб ставить маяки. Когда будете его покупать, прислоните к стене и посмотрите пузырёк вертикали, потом переверните вверх ногами, так сказать, и опять к стене. Пузырёк вертикали должен быть в том же положении, как и в первый раз. Бывает до десятка уровней переберёшь пока правильный найдётся. Длинное правило, 2.5 метра, нужно в основном для проверки.

Эх, не успел статью дописать про всё это. Недели через полторы начнём стены выравнивать, фотки появятся — выложу и допишу. Да ещё, шпаклёвка цена-качество: ЕКК-200.

Статья отличная, большое спасибо. Я бы хотел ещё почитать о ротбанде, тоже вид гипсовой штукатурки. Мои соседи заказывали партию ротбанда для ремонта квартиры, отзывы конечно отличные. Я сам как по старинке известковой штукатурю, мнение профессионала было бы кстати.

Ротбанд — отличная гипсовая смесь, очень удобен в работе, дорогой. Чуть дешевле Волма, но по всем остальным показателям — не хуже. Ещё дешевле HP-Start, он чуть быстрее схватывается, но результат такой же.

Сергей, здравствуйте, подскажите пожалуйста, нужно ли снимать побелку со стен (в верхней части, дальше до пола была плитка) перед выравниванием? Плитку сняли, а побелку зашкурили до гладкой поверхности и прогрунтовали, правильно ли это? С уважением.

Если побелка была сделана мелом, то её лучше было-бы смыть, если известью — то достаточно прогрунтовать. Отличить так: известь почти не марает руку, а мел марает.
Ну раз уж вы всё прошкурили да прогрунтовали, скорее всего этого достаточно. Если нигде не бухтит, то можно выравнивать. Если бухтит и есть трещины, то лучше эту часть сбить и заровнять получившуюся выемку гипсом или цементной штукатуркой, смотря чем ровнять будете, потом ещё раз прогрунтовать.
Я так понимаю, что у Вас ванная со строительной отделкой. Так в 80-х делали.
Удачного Вам ремонта.

Только благодаря ЭТОЙ статье поняла как устанавливать маяки. чесслово. Спасибо, поучительная, но не нравоучительная статья. Спасибо Сергей (?).

После цпс можно наложить слой гипсовой штукатурки

Прошу проконсультировать по поводу штукатурки.
Сам делаю это первый раз, начитавшись форумов и насмотревшись различных роликов.
К сожалению нет мастера, который бы все показал и разъяснил

Ниже процедура как я это делаю.
1. замесив цементно-песчаный известковый раствор (1х3.5х(1.5 мастерка извести)) накидываю на стену
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

2. потом правилом по маякам
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

3. стены довольно неровные, все сразу не накидаешь, отваливается, поэтому залепляю провалы раствором
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

4. опять правилом
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

5. повторяю итерации 3,4
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

6. после этого затираю теркой, и заделываю мелкие дефекты
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

Процесс довольно трудоемкий с непривычки, но получается довольно ровно.
Подскажите, есть ли какие нюансы, может чего упустил?
Спасибо.

michail, в общем-то, Вы всё правильно делаете.
Спасибо

Только — пара советов:
маяки на основу клеить лучше не на сплошную полосу раствора, а на "пятаки". То есть: рисуем на стене вертикальную линию и по ней накидываем кучки раствора с интервалом 20-25 см. И в них, используя уровень, вдавливаем маяки;
я так пробовал, у меня не получилось :(, трудно ровно приложить уровь к маяку, а потом когда его убираешь, маяк немного отходит и принимает свою геометрию, а он не очень ровный.

После многих попыток я остановился на таком варианте (нашел гдето на форумах):
1. на стене выставляю плоскость саморезами, по 3 самореза на вертикальную линию
2. штукатурным раствором накидываю каждую линию и нарираю правилом до саморезов, часть штукатурки отваливается и линия может оказаться не непрерывная, но это не важно.
3. на следующуй день, проверяю уромнем штукатурные маячки, если что штукатурку можно подтесять, прикладываю к линии маячек, он не ровный, поэтому чтоб лег ровно, подпираю его досками.
4. приклееваю маячек гибсовой штукатуркой, пробовал гибсом — неудобно, поскольку схватывается очень быстро.
5. на следующий день можно штукатурить
6. по окончании штукатурки, маячки вырубаются и используются на следующем участке. место под маячкми затирается довольно просто.

Читайте так же:
Повторное окрашивание декоративной штукатурки

а если раствор не пластичный и не липнет к стенам — значит используйте другой раствор. Или добавки какие-нибудь.
Лично я, когда штукатурю цементно-песчаной смесью, добавляю в неё 50% плиточного клея. Любого, самого дешёвого.
50/50 плиточный клей и цемент или плиточный клей и раствор? если раствор, то это довольно много плиточного клея получится.

я добавлял известковое молоко
купил 40кг негашеной извести, 3 мастерка на ведро воды, на следующий день месил из нее раствор.
чем больше извести — тем пластичней раствор получается.
на 50квм штукатурки у меня 20 кг извести ушло примерно.

больше 4 см раствор сползает
Ну это вы погорячились.. за раз и такую толщину..

пробовал мочить стены
Вероятно раствор слишком жидкий, а стены ещё раз — не перемачивать.
Тут надо только типа пыль намочить и чуть подождать, чтоб подсохли капли.. Пустой пульвелизатор из-под жидкости для мытья стёкол (мистеры мускулы всякие) — самое простое. Намочил — перекур 5 мин и вперёд.

в каких пропорциях известковый
ну в и-нете есть известково-песчанный раствор для штукатурки стен. Скопируйте в поиск фразу. Можно добавить слово пропорции

в каких пропорциях известковый
ну в и-нете есть известково-песчанный раствор для штукатурки стен. Скопируйте в поиск фразу. Можно добавить слово пропорции
это я пробовал, только рецептов много разных, и непонятно как их смешивать. например 1:1:7 известь, цемент, песок.
видимо это по массе, а как это бедеп по объему с учетом что изветь у меня негашеная и ее надо погасить, и тогда совсем трудно ее массу и объем определить.

в итоге пришел к заключению что лучше использовать готовый известковый раствор, при том что стоит он 2300р куб, а мешок извети 450р за 40 кг. разница незначительная.

Из моего опыта:
Маяки крепил не на гипс, а на саморезы с дюбелями (сантиметров через 40-50) по вертикальному уровню, подкладывая в местах крепления подкладки под маяк нужной толщины из подручных материалов. При наличии перфоратора и шурика получается быстро и ждать сутки не надо можно сразу штукатурить. И правило можно смело прижимать не боясь что маяк вывалится.

тоже так пробовал, но у маячка дырки по бокам профиля и ели его прикручивать 1 саморезом его немного перекашивает, лучше 2 на точку, кроме того при растоянии 40см между креплениями он будет играть немного, хотя если на правило сильно не давить то сгодится.

Цем-песч. раствор лучше не набрасывать (это прошлый век совдеповских штукатуров), а намазывать. Набираешь кучку раствора на терку с ручкой среднего размера и вертикальным движением снизу вверх намазываешь раствор на участок стены постепенно наклоняя терку от горизонтального положения до положения параллельно стене. Получается значительно быстрее, ровнее чем при набрасывании и без брызг во все стороны. Даже на пол почти ничего не падает.
интересный метод, а почему его раньше не использовали?

Буржуи использовали. Смотрел как-то еще давно видеоинструкцию Кнауфа, где наносили штукатурку именно таким способом.

Кстати, я штукатурил без итераций. Намазывал раствор на участок стены примерно 1 м2 сразу приличным слоем, чтобы при выравнивании не оставлось ям на стене. Затем переходил на следующий такой же участок. Намазав его возвращался к первому, где стена уже впитала часть влаги и раствор чуть укрепился. Выравнивал правилом, переходил на третий участок, потом выравнивал второй, затем возвращался к первому, который еще подсох и затирал его теркой побрызгивая водичкой из ручного распылителя. и т.д.

Буржуи использовали. Смотрел как-то еще давно видеоинструкцию Кнауфа, где наносили штукатурку именно таким способом.

А ссылочка есть? Что-то на сайте Кнауфа я этих видеоинструкций не нашёл.
Что-то есть на YouTube [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] и на украинском сайте Кнауфа [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Только всё не то.

олько рецептов много разных, и непонятно как их смешивать. например 1:1:7 известь, цемент, песок.
видимо это по массе, а как это бедеп по объему
Понимаю, что вам некогда( надо штукатурить), но если прочесть всё, то узнаем много интересного:

Известково-песчаные, состав которых может колебаться от 2:4 до 2:10. Другими словами, на 2 части известковой смеси необходимо брать от 4 до 10 частей песка, в зависимости от жирности получаемой смеси.

Эти растворы следует использовать при оштукатуривании каменных и кирпичных поверхностей. Исключением здесь являются цоколь, стены в увлажненных помещениях и карнизы.

Цементно-известковые растворы бывают разными по соотношению составных частей — от 2:2:1^ до 2:4:18. Другими словами, на 2 части цемента приходится от 2 до 4 частей известковой смеси и 12-18 частей песка.

Читайте так же:
Полимерные модификаторы для штукатурки

Часть — это часть. Может быть килограммом, может быть лопатой, мешком, может быть ведром.
Чем начинаете мерить — тем и меряете всё остальное.

Осыпается штукатурка на стенах: как укрепить, чем замазать

Отделочный слой выполняет эстетическую функцию, защищает несущие конструкции от воздействия окружающей среды. Сыплющаяся штукатурка – неприятное явление, причин появления процесса может быть несколько. Для решения проблемы необходимо более детально изучить ее, уделить внимание нюансам.

Почему осыпается штукатурка со стены

Основная причина лопающихся стен – усадка здания. Если перед облицовкой подготовительные работы были проведены кое-как, штукатурка находится под напряжением, перенести которое не всегда удается. Но это не единственный фактор.

  1. Штукатурку накладывали на старую краску.
  2. Наносимый раствор прочнее, чем материал основания (при высыхании образуется внутреннее напряжение, сила которого на порядок выше, чем может выдержать поверхность стены).
  3. Пятна от смазки рабочие не обезжиривали, либо делали это спустя рукава.
  4. Не было обеспечено сцепление с поверхностью (не обрызгивали стены).
  5. Перед нанесением штукатурки не снята копоть.
  6. Стену не прогрунтовали.
  7. Перед нанесением штукатурки не смыт набел.

Одним словом, мастера не предприняли действий, которые увеличивают сцепление материала стены с наносимым раствором.

Некоторые не наносят грунтовку на стену, так как она препятствует впитыванию влаги. Но наличие такого слоя – обязательное условие для штукатурки. В таком случае, рабочие пользуются специальной грунтосмесью, улучшающей сцепление. Покрытие сдерживает соли, которые выходят из бетона. Со временем они доходят до штукатурки, полностью отделяя ее от стены.

Еще несколько вариантов, почему осыпается защитный слой:

  1. Бетоноконтакт для оштукатуривания стен применяют, если наносят гипсовую массу на бетон. Грунтовка образует пленку, не позволяющую гипсу намокать. Но сцепление стены и покрытия ненадежное, трещина идет по пленке.
  2. Когда здание еще проседает под собственной тяжестью, а стену оштукатурили минеральным составом, который восприимчив к подвижкам и вибрациям.

Осыпается штукатурка на стенах: как укрепить, чем замазать

Стены трескаются, если в помещении с повышенной сыростью использованы гипсовые смеси

Отделочный слой может осыпаться, если в процессе работ были нарушены нормативные требования:

  1. Запесочивание раствора (недостаток цемента в смеси).
  2. Нарушена технология. Раствор не обезопасили от деэмульсации, как правило, тесто не набрало прочность.
  3. Вместо того чтобы засыпать в воду смесь, все действия делают наоборот. От этого в растворе для отделки образуются комки. Избавиться от них практически невозможно, при нанесении на стену сгустки провоцируют дальнейшее разрушение.
  4. Отсутствие гидроизоляции, в результате чего облицовка разрушается.
  5. Нарушение условий твердения. Когда состав наносят в жаркое время года, его следует оберегать от быстрого высыхания, распыляя на стену жидкость из пульверизатора. Стена должна сохнуть не менее трех часов.
  6. Штукатурка не закреплена с помощью армирующего слоя.
  7. Точка росы приходится на место стыковки стены и штукатурки.

Кроме всех вышеперечисленных факторов, причиной осыпания защитного слоя может стать старость отделки.

Чем замазать и как укрепить осыпающуюся штукатурку

Осыпается штукатурка на стенах: как укрепить, чем замазать

Если появились трещины, необходимо постараться отыскать такую же марку смеси, которой стены были обработаны ранее

Если отделка осыпается большими кусками, необходимо полностью снимать покрытие. Придется снова грунтовать и оштукатуривать. Когда на основании оно держится сносно, снимать полностью не обязательно. Достаточно просто закрепить на стене осыпающуюся штукатурку. Для этого используют грунтовую смесь и армирующую сетку.

Использование грунтовой смеси высокого проникновения

Если со стены осыпалась штукатурка, ее можно замазать грунтовым составом. Он хорошо держится на старых, рыхлых поверхностях. Частицы смеси проникают вглубь, связывают штукатурку и стену. Кроме того, состав обладает дезинфицирующими качествами. Метод не предусматривает сложностей, относится к эффективным, не требующим больших денежных затрат.

Что делать, если сыпется старая штукатурка:

Осыпается штукатурка на стенах: как укрепить, чем замазать

  1. Осыпающуюся поверхность обметают веником.
  2. Стену обильно смачивают смесью высокого проникновения, захватывая участки, прилегающие к трещинам.
  3. Дают время смеси впитаться.
  4. Когда поверхность начнет приобретать матовый оттенок, наносят второй слой.

Армирующая сетка

Если усадка здания продолжает разрушать отделку, она осыпается на границе двух различных материалов, а для выравнивания стены необходимо наложить слой штукатурки более 3 см, ее укрепляют с помощью армирующей сетки.

Порядок работ подскажет, что делать, если со стен сыпется штукатурка:

  1. Очищают поверхность от отпадающих кусков. Открывшуюся поверхность зачищают от высолов и ржавчины, обезжиривают.
  2. Стену обметают.
  3. Наносят грунтующую смесь, которая проникает в микротрещины и поры.
  4. Сетку закрепляют на поверхности, затем проходят тонким слоем рабочего раствора, закрывая сколы и трещины.

Осыпается штукатурка на стенах: как укрепить, чем замазать

Перед тем, как наносить шпаклевку, стену грунтуют, затем хорошо сушат

Чем обработать штукатурку, чтобы не осыпалась (профилактика)

В профилактических целях можно замазать осыпавшуюся штукатурку укрепляющими пропитками. Их продают в пластиковых емкостях. Наносят на стену при помощи валика или кисти. Существуют разновидности, проникающие в бетон или штукатурку более чем на 1 см. Одновременно с этим пропитка связывает между собой микроскопические крупинки, закрывает поры на химическом уровне.

Заключение

Сыплющаяся штукатурка – проблема поправимая. Главное, определить, что стало причиной осыпания отделки, знать, как укрепить и замазать. Специалисты рекомендуют проводить профилактическую обработку стен, чтобы предотвратить их растрескивание. Чтобы стены не начали осыпаться, во время приготовления грунтового раствора необходимо тщательно отмерять вяжущие составляющие и заполнители.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector