Intekoufa.ru

Ремонт и стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем проверить ровность стен после штукатурки

Чем проверить ровность стен после штукатурки

Методика проверки стены после штукатурки или малярных работ на ровность при помощи лазерного линейного нивелира (построителя плоскости).

Линейный лазерный нивелир проецирует на стену лазерную линию. Между стеной и лазерным нивелиром при этом появляется лазерная плоскость (горизонтальная или вертикальная в зависимости от модели нивелира).

Для проверки ровности стены используется вертикальная плоскость!

Существует две методики оценки ровности стены (проверка на наличие впадин и бугров на поверхности стены):

1.Проверка ровности на большой площади стены.

2.Проверка ровности на небольшом участке.

Методика проверки ровности построена на проекции луча под определенным углом к стене и математических расчетах.

1. Проверка ровности на большой площади стены.

Данная методика полезна при оценке объема штукатурных работ, но может быть использована и при проверке по окончании штукатурных и малярных работ. Как правило до штукатурки перепады по стене довольно большие и их итак заметно – данная методика позволит количественно примерно оценить объем работ по выравниванию стены штукатуркой.

Необходимо включить вертикальную плоскость лазерного линейного нивелира (построителя плоскостей), установить нивелир у края стены таким образом, что бы вертикальная лазерная плоскость шла параллельно стене. Для этого необходимо сделать отметки на полу вдоль стены на одном расстоянии от стены А и В, как показано на рисунке:

При этом построитель строит плоскость параллельную планируемой поверхности отштукатуренной стены (не саму отштукатуренную поверхность, а именно параллельную ей плоскость). Если на противоположной от нивелира стене появится участок стены без лазерного луча, значит луч прерывается в каком-то месте выпуклой частью стены – необходимо передвинуть лазерный нивелир от стены и сделать новые отметки А и В.

Для проверки перепадов на поверхности стены на одном вертикальном участке (от пола до потолка) необходимо взять стальной или деревянный метр с миллиметровой шкалой без подвижных частей (рулетка не подойдет именно из-за подвижного зацепа, которым оборудована практически каждая рулетка).

Выбираем вертикальный участок в 1-2 см и ставим метр перпендикулярно стене – свободный конец метра упирается в стену под углом 90 градусов к поверхности стены, а лазерный луч появится на плоскости рулетки, показывая расстояние от базовой лазерной плоскости до стены (размер 1). Потом переставляем метр ниже на той же вертикальной линии и получаем новое расстояние (размер 2). Делаем столько замеров, сколько необходимо.

Теперь данные по этому вертикальному отрезку можно сравнить с данными по вертикальному отрезку стены через 40 см или через метр.

Полученные размеры мы сравниваем и получаем представление об искривлении стены относительно нашей базовой вертикали в сантиметрах и миллиметрах.

2. Проверка ровности на небольшом участке.

Когда стена отштукатурена и закончена подготовка стены под клейку обоев или покраску, то неровности, как правило, составляют 1,2,3 мм и не всегда их удобно искать по первой методике линейкой.

Особенно видно неровности на стенах под покраску, окрашенные в темные цвета и на которые падают прямые солнечные лучи под углом. Такой же метод используется при оценке ровности стены после финишной отделки до покраски и клейки обоев.

Как проверить штукатурку из ротбанда толщиной 9 см

Монолитная стена в большой комнате имеет неровность до 9 см. Сама стена имеет площать примерно 16 кв.м.
Я решил штукатурить. Знаю, что этот способ весьма затратный, но это лучше чем гипсокартон, который отнимает немало общей площади комнаты.

На одну эту стену ушло 32 мешка ротбанда по 30 кг.
Мастера залепили её за 3 дня. Предварительно нанесли бетонконтакт, но они не грунтовали первый слой и тем более не делали гребневые начёсы. Накидали сначала на стену смесь, потом не грунтуя второй слои накидывали и ровняли по маякам. В некоторых участках стены они накидывали 2 слоя и разравнивали в один и тот же день. Никакого армирования не было.

Вопрос: Как мне проверить прочность штукатурки после высыхания? Сверлить дырки перфоратором и смотреть отваливается слой или нет? Или вообще стучать тяжелым деревянным бруском?
Штукатурка очень толстая, поэтому боюсь за последствия падения такого количества ротбанда со стены, когда мы будем жить там. Может ли второй слой вообще упасть со временем?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ротбанд серый держит ну оочень хорошо, думаю волноваться не стоит

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

fedor83 написал :
ротбанд серый держит ну оочень хорошо, думаю волноваться не стоит

Момент такой . ротбанд красный и серый местами. 3 раза докупал большими партиями и в разных местах, т.к. в одном магазине срочную доставку 3 дня подряд мне не могли обеспечить.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

alex85sh написал :
но они не грунтовали первый слой и тем более не делали гребневые начёсы.

Его ещё и сушить неплохо.

Это совсем плохо.

alex85sh написал :
Может ли второй слой вообще упасть со временем?

Может и первый. Время покажет.

Из моих наблюдений из до 5-7 см ещё никуда не отвалилось. Расслоение хорошо заметно при демонтаже и при укладке плитки. Один слой хорошо отделяется от другого простым шпателем. Причина в том, что между слоями гипс выделяет влагу и она не даёт слоям скрепиться, соединение больше механическое, для этого гребёнка.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

серый — это по цвету уже замешанной смеси
есть еще белый ротбанд — он больше похож на уже на шпаклевку, он хуже держит, но зато высыхая становится белым

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

здравствуйте. если второй слой наносился на еще не полностью засохший,едва схватившийся первый,то никаких проблем у вас не будет.как правило ,первй слой сам по себе имеет достаточно рваную поверхность.за столько лет подобное было много раз,ни разу потом не били. =)

Читайте так же:
Последовательность выполнения высококачественной штукатурки стен

p.s. для успокоения души, накрутите туда черных саморезов .этого достаточно,что бы малейшие поползновения к отслоению пресечь на корню

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

здравствуйте. если второй слой наносился на еще не полностью засохший,едва схватившийся первый,то никаких проблем у вас не будет.как правило ,первй слой сам по себе имеет достаточно рваную поверхность.за столько лет подобное было много раз,ни разу потом не били. =)

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

У меня на стене пять сантиметров висит уже года три. С недели две назад проковырял в этой штукатурке дупло под распаечную коробку, даже и ни каких намёков на попытки отвалиться.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

alex85sh ,
Проще и быстрей было бы комбинировать способы монтажа , где 9 см однозначно гкл а где выходит на нет то клеить на монтажный клей или подштукатуривать .
Вообще 9 см для гипсоштукатурки или цементной сверхбольшой слой ,есть риск отслоения .

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

taimur написал :
здравствуйте. если второй слой наносился на еще не полностью засохший,едва схватившийся первый,то никаких проблем у вас не будет.как правило ,первй слой сам по себе имеет достаточно рваную поверхность.за столько лет подобное было много раз,ни разу потом не били. =)

p.s. для успокоения души, накрутите туда черных саморезов .этого достаточно,что бы малейшие поползновения к отслоению пресечь на корню

с каким шагом вкручивать саморезы?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Я наносил до 7см в один слой.
Перед этим наклеил фугеном на стену полосы из гипсокартона по горизонтали, причем до 4х слоев друг на друга.
Потом хорошо пропитал их грунтовкой гл. пр.
На стену прикрутил черные саморезы через 30 см.
3 года держится. Даже выдержало расширение дверного проема вверх перфоратором.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Второй слой Ротбанда без грунтовки отваливается от первого "на ура". Причём огромными кусками. При этом первый слой даже на гладкой бетонной стене, обработанной Бетоконтактом, отлично держится. "Начёс" зубчатым шпателем между слоями никак не помогает — проверено: без грунтовки — всё равно расслоение. Это происходит не сразу, а только после полного высыхания (через месяц).

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Да и грунтовка не панацея, проверял на своем опыте. Отпадать — не отпадает, а на границе слоев расслоение видно, можно лезвие ножа без проблем просунуть на пару-тройку мм.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Занижал дверной проём- сантиметров 8 в два захода между правилами, с промежуточной грунтовкой. После снятия правил хорошо видна картина слоёв. Расслоение имеется, да. Но на голову не падает, три месяца уже..

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Детравиль написал :
Занижал дверной проём- сантиметров 8 в два захода между правилами, с промежуточной грунтовкой. После снятия правил хорошо видна картина слоёв. Расслоение имеется, да. Но на голову не падает, три месяца уже..

само и не упадет..засада когда перфиком сверлишь.то второй слой выкалывается воронкой.и если по чистовой отделке такое.то прм беда .ИМХО надо основной слой делать кусками гвл.гкл.на тот же ротбонд.тогда ничего не расслаивается

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

spaceeggs написал :
ничего само по себе не отвалится

AndyMirror написал :
Из моих наблюдений из до 5-7 см ещё никуда не отвалилось.

+1 Если бы это был не ротбанд, переживать бы стоило )

alex85sh написал :
Момент такой . ротбанд красный и серый местами

Да особо без разницы. Розовый нам возят челябинский, а серый местный, Ново-Нукутский. Розовый поприятнее в работе. Серый московский — совсем другая история

GKL написал :
Проще и быстрей было бы комбинировать способы монтажа , где 9 см однозначно гкл а где выходит на нет то клеить на монтажный клей или подштукатуривать

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Если не долбить, то спокойно держится слой на слой, даже дешевой гипсовой штукатурки.
Если не пылили между укладками слоев, а первый слой не заглаживали особо, будет держатся даже без грунтовки.
От работы перфоратором может отслаиваться даже с грунтовкой.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Монолитная стена в большой комнате имеет неровность до 9 см. Сама стена имеет площать примерно 16 кв.м.
Я решил штукатурить. Знаю, что этот способ весьма затратный, но это лучше чем гипсокартон, который отнимает немало общей площади комнаты.

На одну эту стену ушло 32 мешка ротбанда по 30 кг.
Мастера залепили её за 3 дня. Предварительно нанесли бетонконтакт, но они не грунтовали первый слой и тем более не делали гребневые начёсы. Накидали сначала на стену смесь, потом не грунтуя второй слои накидывали и ровняли по маякам. В некоторых участках стены они накидывали 2 слоя и разравнивали в один и тот же день. Никакого армирования не было.

Вопрос: Как мне проверить прочность штукатурки после высыхания? Сверлить дырки перфоратором и смотреть отваливается слой или нет? Или вообще стучать тяжелым деревянным бруском?
Штукатурка очень толстая, поэтому боюсь за последствия падения такого количества ротбанда со стены, когда мы будем жить там. Может ли второй слой вообще упасть со временем?

И сколько места вы съэкономили по сравнению со стеной зашитой гк? Три см, а теперь боитесь дверью хлопнуть громко, это илюзия экономии, тем более денег

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

alex85sh написал :
Момент такой . ротбанд красный и серый местами. 3 раза докупал большими партиями и в разных местах, т.к. в одном магазине срочную доставку 3 дня подряд мне не могли обеспечить.

Цвет значения не имеет, это цвет гипса который присутствует в ротбане, а он может иметь и тот и др цвет

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
Читайте так же:
Проект по технологии штукатурка

Это совсем плохо.

Может и первый. Время покажет.

Из моих наблюдений из до 5-7 см ещё никуда не отвалилось. Расслоение хорошо заметно при демонтаже и при укладке плитки. Один слой хорошо отделяется от другого простым шпателем. Причина в том, что между слоями гипс выделяет влагу и она не даёт слоям скрепиться, соединение больше механическое, для этого гребёнка.

Как раз хотел сказать, по "сырому" ложить следующий слой нельзя, необходимо высушить предыдущий слой, а затем наносить следующий, а вообще насколько я знаю ротбан идет с армировкой

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

MegaDocent написал :
Если не долбить, то спокойно держится слой на слой, даже дешевой гипсовой штукатурки.
Если не пылили между укладками слоев, а первый слой не заглаживали особо, будет держатся даже без грунтовки.
От работы перфоратором может отслаиваться даже с грунтовкой.

Там где толстые слоя можно вклеивать некондицию гк листы, а потом уже штукатурить, получается надежная для последующего слоя поверхность крепления

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

alex85sh написал :
Мастера залепили её за 3 дня. Предварительно нанесли бетонконтакт, но они не грунтовали первый слой и тем более не делали гребневые начёсы. Накидали сначала на стену смесь, потом не грунтуя второй слои накидывали и ровняли по маякам. В некоторых участках стены они накидывали 2 слоя и разравнивали в один и тот же день. Никакого армирования не было.

Значит не сушили. Если набрасывали на первый УЖЕ вставший слой — после высыхания может отвалится при небольшом воздейсвии на стену — как то штробление штроборезом, или сверление перфом.
А может и будет висеть и бухтеть, если первый слой не заглаживали и сделали неровным.
У меня "мастера" которых погнал потом мазали остатки ротбанда на стену (хотя им говорили, что нельзя) — отвалилось ровно там, где были эти лепехи + маякам.

Проверить просто — постучать костяшками пальцев или небольшой деревяшкой по стене где штукатурка гарантированно в один слой, и там, где два.
Можно отбить зубилом, стамеской участок (и) 10на 10 см и потом замазать гипсом не проблема. При отбивании четко будет понятна граница слоев.

Если будут проблемы и второй слой будет явно отслаиваться — отбить, просушить, сделать борозды острием стамески прогрунтовать и заново второй слой. тогда точно будет держаться.

spaceeggs написал :
надо будет отверстие — штукатурку проходите без удара.

какая разница, да и не поможет — если основание будет сотрясаться от перфа. Тогда уж алмазной трубкой сверлить

AndyMirror написал :
Расслоение хорошо заметно при демонтаже и при укладке плитки. Один слой хорошо отделяется от другого простым шпателем.

taimur написал :
накрутите туда черных саморезов

именно черных? Чтобы потом смотреть на пятна ржавчины?

Prok12 написал :
Это происходит не сразу, а только после полного высыхания (через месяц).

MegaDocent написал :
От работы перфоратором может отслаиваться даже с грунтовкой.

С хорошей ГГП, или пленкообразующий хороший БК — второй слой держится очень крепко.

Является ли штукатурка скрытыми работами

Об ответственности УО за отслоившуюся штукатурку в подъезде дома

Отслоившаяся штукатурка в подъезде, казалось бы, небольшой промах, но за него управляющая организация может получить штраф в 250 000 рублей по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ . Почему такой большой штраф и что с ним можно попробовать сделать, расскажем сегодня.

Важные пояснения по освидетельствованию скрытых работ

При оформлении скрытых работ необходимо обязательно прикладывать исполнительную схему, выполненную с указанием фактических размеров и отметок.

Каждая работа в АОСР при наличии проекта должна быть записана так, как это прописано в ведомости работ. Например:

  • Монтаж арматурного каркаса фундаментной плиты Фм-3 в осях 1-4;
  • Бетонирование фундамента Ф-1.

Этого будет достаточным, так как объемы прописаны в рабочем проекте. А схемы брать с рабочего проекта путем принтскрина, вставлять в рамку. И уже там указывать фактические размеры, отметки и допуски в соответствии с НД на ту работу, которая подлежит освидетельствованию.

В случае отсутствия рабочего проекта необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО прописывать объемы. Работы в таком случае следует записывать так:

  • Укладка теплоизоляции «Техноруф-Н» кровли — 214 кв.м;
  • укладка канализационной трубы от ввода до колодца К-3 — 105 м.

Исполнительные схемы нужно будет оформлять самостоятельно с указанием всех размеров и отметок с допусками.

Выведение углов

Чтобы мебель хорошо вписывалась в углы, они должны быть строго 90°. Но не всегда оправдано делать прямыми абсолютно все углы в квартире. Как правило, это значение важно для ванной, кухни, а также комнат, со встроенной мебелью.

Величина угла проверяется обычной рулеткой. Для этого надо вспомнить школьный курс геометрии. Две диагонали комнаты должны быть равны по длине. Правильным будет и проверка строительным угольником с длиной стороны не менее 0,5 метра. Прикладывать угольник надо по всей высоте угла через одинаковые промежутки, ведя его непрерывно снизу вверх.

Правила составления акта

Данный документ не имеет унифицированной, единой для всех формы, так что составлять его можно по разработанному и утвержденному внутри предприятия шаблону или в свободном виде. Главные условия: акт должен содержать информацию о подрядчике, проводящем работы, сведения обо всех членах проверяющей-принимающей комиссии, наименовании работ, а также выводах комиссии об их качестве и соответствии строительным нормам и правилам.

Обычно в состав комиссии входят представители генеральной подрядной, субподрядной компаний, авторского надзора проектной организации, а также технического надзора заказчика.

Акт составляется на листе формата А4 в нескольких экземплярах – по одному для каждой из заинтересованных сторон и каждая копия в обязательном порядке должна быть заверена всеми членами приемной комиссии. Удостоверять документ печатями необязательно, поскольку юридические лица с 2016 года имеют право не пользоваться печатями и штампами, но следует иметь ввиду, что в случае возникновения разногласий и обращения в судебную инстанцию, судья может потребовать наличия оттиска на документе.

Читайте так же:
Показать виды декоративной штукатурки

При необходимости к акту могут быть приложены другие документы, а также фотографии, свидетельствующие о том, что этап производства скрытых работ выполнен качественно или некачественно (в зависимости от ситуации).

Технология выполнения

Вернемся к видам штукатурки.

Перед началом всех «мокрых» работ определяю, на сколько стенки или потолки ровные. Если максимальные отклонения не превышают 5 мм, то поверхность можно выровнять шпатлевкой без штукатурки. Это применимо к монолитным бетонным основаниям или газобетонным блокам с хорошей геометрией. По кирпичу все же придется штукатурить перед шпаклеванием.

Простое оштукатуривание включает в себя обрызг и грунт. Это минимальная черновая отделка. При этом важно не превышать допуски к отклонению стен по горизонтали и вертикали (требования описаны ниже в таблице). Если обрызг не нужен (например, при штукатурке ячеистых бетонов), то простое покрытие может быть и однослойным — только грунтовочный слой. Штукатурку разравнивают сразу же после нанесения. При необходимости после схватывания делают затирку вручную или шлиф-машинкой.

При улучшенной и высококачественной добавляется еще накрывочный слой. Выравнивание выполняют обязательно по маякам. Направляющие профиля служат для создания плоскости. Между ними на стену кладут раствор и правилом равномерно распределяют его, скользя по маячкам вверх и заполняя все пустоты. После того, как штукатурка схватится, можно наносить накрывку.

Улучшенное и высококачественное оштукатуривание является многослойным (минимум два этапа, если нет обрызга). Перед нанесением любого слоя надо дождаться схватывания (а при большой толщине — и высыхания) предыдущего. Каждый раз перед работой стену обеспыливают.

Как проверить штукатурку?

Инструкция
    .1
    Прежде чем определяться, нужно ли заменять штукатурку или нет, необходимо проверить ее прочность, как хорошо она держится на стене. На основании полученных результатов, моно будет сделать соответствующий вывод: нужно перештукатуривать стену, оставить в том состоянии, в котором она есть на данный или будет достаточно небольшого косметического ремонта на некоторых участках.

Самый простой способ проверить штукатурное – воспользоваться скребком или шпателем. Необходимо взять соответствующий инструмент и провести им по поверхности, в тех местах, где начнет осыпаться цементная крошка, нужно провести косметические работы. Самый простой способ как проверить штукатурку – снять с нее обои, если таковые имеются. Если она начнет обваливаться вместе с ними, то частичному исправлению такое покрытие уже не подлежит и требует полной замены.

Чтобы определить прочность оштукатуренной поверхности, можно взять простой молоток и постучать его рукояткой по поверхности. В местах, где покрытие держится ненадежно, будет прослушиваться глухой отклик, их нужно чем-либо отметить. Если таких мест множество, рекомендуется полностью перештукатурить стену.

Также поверхность можно высушить и посмотреть, нет ли на ней отсыревших мест. Как правило, они будут отличаться характерным цветовым оттенком, он будет более темным. В таком случае необходимо перештукатурить не только сырой участок, но и вокруг него на 50-70 сантиметров.

Если на первый взгляд качество штукатурки неудовлетворительное, не рекомендуется экономить, а взять и заменить покрытие целиком. На штукатурке могут появляться жировые пятна, причина которых зачастую кроется намного глубже – в самой стене. В таком случае рекомендуется сделать скол на стене и нанести новый раствор.

Наличие на штукатурке трещин рекомендуется проверять небольшим острым предметом. Не сильно надавливая, им нужно провести по всем участкам стены, при появлении трещины предмет подскочит или наоборот западет внутрь ее. Тогда трещину нужно увеличить самостоятельно и замазать свежим раствором. Стоит отметить, что все работы проводить на сухой штукатурке, поэтому ее нужно предварительно просушить.

Альтернатива — сухая штукатурка

Часто, гипсокартон называют сухой штукатуркой, этим материалом можно также выровнять стены, уменьшается время работ, не нужно ждать просыхания стен и можно свободно, без удорожания, выравнивать очень большие перепады по вертикали и геометрии. Что лучше, гипсокартон или штукатурка? Однозначного ответа на этот вопрос не существует, все зависит от конкретной ситуации, предпочтений хозяина. Если в каких-либо участках стену нужно нарастить на 5 и более сантиметров, то гипсокартон имеет преимущество. Если в тесном санузле имеет значение каждый сантиметр пространства — здесь выигрывает штукатурка. Возможность звукоизоляции и утепления — бесспорное достоинство гипсокартона. Исходя из всего сказанного следует, что не всегда традиционная штукатурка является оптимальным решением.

Как видите, эта статья не руководство по штукатурке стен — это руководство для определения направления действий. Более подробно все виды и методы работ в разных вариациях, мы рассмотрим в отдельных публикациях.

Отслоение штукатурки

Для определения причин отслоения штукатурного слоя от основания стен было произведено вскрытие участка штукатурного покрытия (вырезан участок штукатурного покрытия размером 100х100мм). При вскрытии обнаружено, что штукатурный слой не имеет сцепления с поверхностью стены (виден зазор). При обследовании вырезанного участка штукатурного покрытия обнаружено, что имеются участки, где наблюдается пористая поверхность штукатурки и не полное проникновение нанесенного штукатурного раствора (первого штукатурного слоя – обрызга) через ячейки штукатурной сетки, т.е. выявлены участки, не имеющие контакта с оштукатуриваемой поверхностью. В составе штукатурки имеется большой процент песка.

Определение причин деформации Определение причин деформации

Комментарий экспертизы

Причиной пористости поверхности и не полного соприкосновения раствора с поверхностью стены является слишком низкая подвижность штукатурного раствора (слишком густой, либо подсохший раствор) и отсутствие зазора между сеткой и стеной, что является нарушением технологии штукатурных работ. Обрызг – первый слой штукатурного намета – затекает во все поры и шероховатости оштукатуриваемой поверхности, надежно сцепляется с ней, удерживая на себе тяжесть грунта и накрывки. Для обрызга приготовляют жидкий раствор с содержанием воды до 60% объема вяжущего.

Читайте так же:
Полимерно акриловая штукатурка для фасада

ТР 122-01 «Технические рекомендации по технологии штукатурных работ внутри зданий»:

4.4.1. Сетку следует крепить к поверхности так, чтобы над ней образовался слой штукатурного раствора не менее 20…25 мм. Для этого под нее подкладывают деревянные рейки толщиной не менее 3 мм или арматурную проволоку соответствующего диаметра. Чтобы неоцинкованная сетка не ржавела, ее перед оштукатуриванием окрашивают цементным молоком, масляными, эмалевыми, нитрокрасками. Цементным молоком покрывают сетку, прикрепленную к каркасу, красками и лаками можно окрашивать сетку до установки ее на место.

5.4.1.1. Слой обрызга должен покрывать оштукатуриваемую поверхность без пропусков. Толщина слоя по каменным, бетонным и кирпичным поверхностям – не более 5 мм, а по деревянным – не более 9 мм (включая толщину драночной обивки). Перед нанесением обрызга поверхность смачивают водой.

Основное требование, предъявляемое к обрызгу, – прочное сцепление его с поверхностью. Это достигается подбором необходимой подвижности растворной смеси, а также применением заполнителя с крупностью зерен 0,3…2,5 мм.

5.4.1.2. Грунт – основной (по объему) слой штукатурного намета. Толщина слоя грунта не должна превышать 7 мм при известковых и известково-гипсовых растворах и 5 мм при цементных растворах.

5.4.1.3. Накрывочный слой наносят после схватывания цементных и цементно-известковых растворов. Толщина слоя накрывки не должна превышать 2 мм. Размер частиц заполнителя для накрывочного слоя – 0,3…1,2 мм.

5.4.1.4. Средняя толщина штукатурного намета не должна превышать: для простой штукатурки – 12 мм; улучшенной – 15 мм; высококачественной – 20 мм.

5.4.2. Нанесение растворных смесей на оштукатуриваемую поверхность следует выполнять механизированным способом.

Выполнение работ вручную допускается в помещениях площадью до 5 м2, а также в условиях, не позволяющих применять средства механизированного нанесения.

Наносить каждый последующий слой штукатурного намета можно после того, как раствор предыдущего слоя отвердел. Средние сроки выдерживания слоев штукатурки приведены в таблице 6.

Для улучшения сцепления с последующими слоями свеженанесенный грунт необходимо нарезать взаимно пересекающимися бороздками глубиной 3 мм на расстоянии 40 мм друг от друга.

5.4.3. Разравнивание слоя грунта, нанесенного механизированным или ручным способами, производится вручную при помощи полутерков и правил.

5.4.4. Растворную смесь, наносимую по маякам, следует разравнивать капроновой малкой, малкой, окованной железом, малкой с фаской, обитой железом. При помощи малки с фаской штукатурный намет разравнивается сразу по высоте всей стены.

5.4.5. Накрывочный слой штукатурки наносится после схватывания последнего слоя грунта. Для накрывки применяется жирная растворная смесь, тщательно процеженная через сито с размером ячеек 1,2х1,2 мм. Грунт перед нанесением накрывочного слоя следует смачивать водой с помощью кисти. Растворная смесь наносится на поверхность кельмой и разравнивается полутерком.

Затирку следует начинать после того, как накрывочный слой подсохнет.

5.4.6. Затирку и заглаживание грунта и накрывочного слоя выполняют вручную терками или механизированно-затирочными машинами (см. п.3.3).

Нарушение технологического процесса при производстве штукатурных работ и приготовлении растворных смесей приводит к появлению в штукатурном слое дефектов, которые подлежат устранению до приемки работ.

Второй причиной отслоения штукатурного слоя от поверхности стен стало запыление поверхности стен при длительном перерыве после работ по нанесению грунтовки «Beton-Kontakt» до работ по устройству штукатурного покрытия.

Третьей причиной отслоения штукатурного слоя, является нанесение цементно-песчаного штукатурного раствора на поверхность стены, в котором имеется большой процент песка.

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»:

3.8. Обеспыливание поверхностей следует производить перед нанесением каждого слоя огрунтовочных, приклеивающих, штукатурных, малярных и защитных составов, обмазок и стекольных замазок.

ТР 122-01 «Технические рекомендации по технологии штукатурных работ внутри зданий»:

4.4. Подготовка оснований под штукатурку (бетонных, кирпичных, гипсобетонных, деревянных и др.) включает в себя следующие основные операции: очистка от пыли, грязи, жировых и битумных пятен, высолов, ржавчины, наплывов от затвердевшего раствора; насечка недостаточно шероховатых бетонных поверхностей и кирпича при выполненной кладке под расшивку (или расчистка швов на глубину 10…15 мм); крепление металлической сетки в местах сопряжения конструкций из разнородных материалов и в местах, где необходимо утолщение намета более 30 мм на стенах и более 25 мм на потолках.

Как сверлить стену и не повредить электропроводку

Как сверлить стену и не повредить электропроводку

Перед сверлением стен необходимо убедиться, что при выполнении работ не пострадает проводка. Это можно сделать несколькими способами — при помощи схем коммуникаций или специального оборудования (детекторов). Предварительный поиск проводки не отнимет много времени и застрахует от серьезных проблем.

Чем чревато нарушение проводки во время сверления

Многие домашние мастера зря не относят сверление стен к потенциально опасным работам. Беспечность может обернуться целым набором неприятностей:

  • испорченный инструмент;
  • необходимость заново прокладывать кабель;
  • постоянное срабатывание автомата в случае частичного повреждения кабеля или его оболочки;
  • поражение электрическим током;
  • пожар.

Возможны серьезные травмы при падении (вывихи, переломы) и даже летальный исход. Все это нужно учитывать перед тем, как приступить к сверлению стен наудачу.

Как расположена проводка в стенах квартиры

Если во время возведения здания строители придерживались нормативов, проводка в стенах должна располагаться строго вертикально или горизонтально. Процедуру проведения в стенах электрических коммуникаций регламентируют правила из ПУЭ-7 п.7.1.32-58. Они запрещают прокладку провода:

  • по диагонали, по радиусной или ломаной траектории;
  • на расстоянии меньшем 100–150 мм от потолка, пола, углов и дверных или оконных проемов;
  • ближе, чем на 500 мм к радиаторам отопления и газопроводам.

Уважающие себя профессионалы соблюдают при прокладке эти правила, поэтому зоны прохождения коммуникаций определить не так уж сложно. В качестве дополнительных ориентиров можно обратить внимание на распределительные коробки, расположенные под потолком. Именно от них разводят в стороны провода.

Как определить места прокладки проводов

Существует простой и эффективный способ найти провода в стенах — ориентироваться на выключатели и розетки. Провода к этим точкам обычно ведут сверху, поэтому достаточно провести через отмеченные места вертикальные линии. Это и будет наиболее вероятный канал прохождения кабеля в стене. Для страховки можно провести еще и горизонтальные линии через центры коробок для выключателей и розеток. Такой шаг рекомендован в тех случаях, когда на одной стене рядом находятся две розетки.

Как не попасть в кабель при сверлении потолка

При монтаже люстры или потолочного светильника сложно попасть в провод, но иногда это случается. К тому же потолки сверлят не только ради монтажа осветительных приборов. К ним сегодня крепят фланцы барных стоек, крючки для детских спортивных канатов, качелей, крепежи шведских стенок и многое другое. Поэтому поиск проложенного в потолке кабеля — актуальная задача для домашнего мастера.

В большинстве многоквартирных панельных домов потолочные перекрытия возведены с применением бетонных плит с внутренними полостями. Именно через них протягивают кабель. Полости расположены параллельно длинной стороне плиты, поэтому траекторию прокладки кабеля определить легко. К тому же он сам выходит из плиты наружу и служит отличным ориентиром.

Можно отковырять в месте его выхода кусочек шпатлевки или штукатурки, чтобы на 100% исключить возможность контакта кабеля со сверлом. Отверстие в потолке легко потом заделать, но можно и этого не делать — место все равно будет закрыто светильником либо люстрой.

В помещениях с монолитными потолками провод традиционно заводят вертикально сверху, поскольку штробление несущих перекрытий запрещено. Это значит, что достаточно немного отступить от места его выхода. Также не стоит слишком глубоко сверлить потолок, ведь в домах с монолитными потолками провода для светильников проводят по полу вышестоящего этажа.

В частных домах кабель легко обнаружить благодаря следу от штукатурки. Достаточно посветить в разные стороны фонариком и найти при помощи луча света место нахождения канала. Если этот способ не дал результата лучше воспользоваться детектором. Ведь при строительстве частных домов гораздо чаще нарушают нормативы.

Обнаружение кабеля при помощи детектора проводки

После покупки жилья на вторичном рынке можно столкнуться с ситуацией, когда ее бывшие владельцы делали капитальный ремонт и проводили кабели без соблюдения норм из ПУЭ-7 п.7.1.32-58. Да и сами строители не всегда придерживаются этих правил. Поэтому целесообразно подстраховаться и воспользоваться оборудованием, которое позволит быстро и точно найти скрытую проводку.

Речь о детекторах скрытой проводки, которые реагируют на электромагнитное поле. Эти приборы имеют еще названия — бесконтактные индикаторы или тестеры. Они позволяют с точностью до 20 мм определить места прохождения кабелей. Разные приборы отличаются чувствительностью и способны искать провода на глубине от 10 до 100 мм. Этот параметр зависит от модификации детектора. Чем дороже прибор, тем не на большей глубине он способен находить провода.

Для выполнения работ в квартире или частном доме подойдут детекторы с ламповыми индикаторами или ж/к дисплеем. Пользоваться такими тестерами очень просто:

  1. Убедитесь, что исследуемые стены сухие — влажная среда может спровоцировать сбои в работе детектора (некоторые приборы способны работать в условиях повышенной влажности, но об этом должно быть написано в инструкции).
  2. Проверьте работу тестера на проводе под напряжением. Проще всего это сделать при помощи включенного в розетку удлинителя.
  3. Откалибруйте детектор, если у прибора есть такая опция. Это нужно делать на расстоянии около 1 метра от стен.
  4. Отключите работающие в доме или квартире электроприборы: холодильник, кондиционер, компьютер, микроволновую печь и даже телефоны.
  5. Исследуйте детектором участок, на котором планируется сверлить отверстия.

Перед поиском скрытой проводки нельзя отключать электричество на щитке, так как без напряжения в сети невозможно найти кабель.

При обнаружении провода детектор отреагирует предусмотренным производителем образом — подаст звуковой, световой либо другой визуальный сигнал.

Подходит ли портативный металлоискатель для поиска скрытой проводки

Применение металлоискателя для поиска кабелей — плохая идея. Он вместе с проводами будет находить арматуру, саморезы, гвозди и другие металлические предметы. То есть его использование не дает гарантии, что на исследуемом участке стены нет электропроводки.

Дополнительные меры предосторожности при сверлении стен

Поврежденный кабель можно заменить. Хотя эта процедура достаточно трудоемкая и неприятная, ее нельзя сравнить с последствиями от поражения электрическим током. Поэтому перед началом работ нужно подстраховать себя. Для этого достаточно:

  • надеть очки для защиты глаз;
  • не касаться заземленных предметов: водопроводных и отопительных труб;
  • не работать во влажной среде.

Оптимально, если в доме или квартире несколько раздельных линий, индивидуально подключенных к нескольким автоматам. Тогда линию, возле которой планируется выполнять работы, целесообразно на время отключить. Дрель или перфоратор через удлинитель можно подключить к любой другой линии.

Если даже во время работ будет нарушена проводка в стене или потолке, это не приведет к порче инструмента или поражению электрическим током. Свою «везучесть» лучше проверить после сверления. Если после включения автомата, его не выбьет — все в порядке.

Насколько надежны альтернативные методы поиска проводки

Иногда пути прокладки кабеля ищут при помощи смартфона со специальным приложением, приемника, слухового аппарата, обычной индикаторной отвертки, мультиметра и даже компаса.

Ни один из перечисленных методов не подходит для точного обнаружения провода. Их применение ненамного снижает риск попасть в провод при сверлении.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector