Intekoufa.ru

Ремонт и стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что сначала: штукатурка или электрика

Что сначала: штукатурка или электрика?

Существует три варианта прокладки черновой проводки – перед штукатуркой, после нее и комбинированный способ. Большинство мастеров отдают предпочтение второму, но есть ли исключения, когда более подходящим вариантом будет другой метод?

Штукатурка

разводка электрики до штукатурки

Опытные электрики считают, что монтажные работы до покрытия стен штукатуркой придумали ленивые дилетанты, поскольку так проще как попало уложить кабели, не тратя время на штробление. Некоторые «специалисты» убеждают клиентов, что таким образом им удастся сэкономить, и приведут множество других аргументов за прокладку электропроводки до оштукатуривания стен.

Тем не менее, современные методы монтажа проводки подразумевают большой расход кабеля, и при отказе от штробления, нужно будет наносить на стены очень толстый слой штукатурки. Это выльется в еще большие траты, чем обустройство штроб и прокладывание кабелей после штукатурки. Стоит учитывать финансовые траты не только на раствор, но и рост трудозатрат, а значит, и оплату труда строителей. Так, дешевле оплатить установку штроб, чем пытаться увеличить толщину стен.

Сегодня только жадные электромонтажники не покупают себе штроборез и промышленный пылесос. Хотя даже последнему можно найти бюджетную замену –использовать по уму обычный бытовой пылесос или же купить специальную насадку на болгарку, которая будет отводить пыль.

Повреждение проводки

окисление кабелей при попадании воды

После установки электрики проводится оштукатуривание стен, а после приходят гипсокартонщики. Последним уже не видно, где проходят кабели, поэтому они их часто перебивают. К тому же, шлейфы проводов получаются широкими, поэтому мастерам сложно найти «пустое» место, чтобы закрепить профили и не повредить при этом проводку. Причем если изначально был поврежден изоляционный материал, а не сама жила, автомат может срабатывать уже после завершения ремонта. Проблема решается посредством исполнительных схем либо фотографирования готовых трасс. Если электрики об этом не позаботились, искать проводку ремонтникам придется самостоятельно.

Замеры стен

По правилам, ремонт всегда осуществляется согласно проекту. Но после оштукатуривания размеры стен незначительно меняются. Это может повлечь необходимость сдвигать блоки розеток на несколько миллиметров, поскольку мебель перекроет к ним доступ.

Окисление стыков проводов

Оштукатуривание подразумевает использование большого количества воды. Если устанавливать проводку до этой работы, то влага дойдет до мест стыка жил в подрозетниках. Кабели окислятся, а контакты разрушатся и могут выгореть. Чтобы влага не проникла в распределительную коробку, можно заклеить ее малярной лентой или сделать заглушки из картонных коробок.

Монтаж подрозетников, фурнитуры

Практически невозможно правильно установить подрозетники до нанесения штукатурки, если только мастер не будет впоследствии сам заниматься отделкой помещения. У него просто не останется ровной поверхности для вывода подрозетника. Если делать «на глаз», с приблизительным расчетом слоя штукатурки, в процессе обязательно всплывут погрешности из-за неверно выбранной глубины монтажа или «заваленной» стены. Как результат, подрозетники оказываются утопленными вплоть до 5 мм, а кромка выпирает наружу на те же 5 мм.

Разметка

разметка стен при монтаже электрики

С нее должна начинаться любая работа электрика. При этом на не оштукатуренной, кривой стене выполнить разметку невозможно. Это еще один веский аргумент в пользу монтажа электрики после оштукатуривания стен.

Защита УЗО

Ремонтникам, которые проводят черновые отделочные работы, неудобно оштукатуривать поверхности, покрытые проводами. Причем, если короткие кабели, оставленные под розетки и выключатели, еще можно скрутить и спрятать, то длинные провода под осветительные приборы и бытовую технику, никуда не денешь. Кроме того, некоторые жилы могут оказаться под напряжением, и это делает опасной работу мастеров.

Плюсы прокладки электрики до оштукатуривания стен

Существует немного доводов в пользу такой последовательности работ:

  1. Армирование стен с использованием сетки. Во время штукатурных работ, чтобы предотвратить растрескивание, используют специальную сетку. При штроблении она будет порезана на куски и, выходит, что работа была выполнена зря.
  2. Нормы СНиП. В документах нет четких правил, в какой последовательности проводить работы. Тем не менее, в обновленном своде норм по штукатурным работам говорится, что перед отделкой стен сантехника и электрика уже должны быть обустроены. Так, с точки зрения строительных правил, правильнее прокладывать проводку перед оштукатуриванием. Однако не забывайте, что такие нормативы необязательны и имеют скорее рекомендательный характер. Да и к понятию отделочных работ можно придраться: оно не расшифровано, поэтому неясно, относят ли сюда штукатурку.
  3. Выравнивание стен. Штукатурка имеет минимальную толщину, и при обустройстве штробы почти невозможно добиться идеальной поверхности. Здесь и всплывает «читаемость трасс». При необходимости получить результат, близкий к первоначальной стене, дополнительно нужна шпаклевка, грунтовка и шлифовка – эти работы доведут поверхность до идеально ровного состояния, но будут трудоемкими и потребуют серьезных финансовых вложений.

Комбинированный метод

монтаж электрики под штукатурку недорого

Он заключается в том, что трассы прокладывают перед оштукатуриванием, а распределительные коробки и подрозетники – после. Также существует вариант, при котором подрозетники устанавливают по уровню маяков. Сначала выставляются последние, после по ним монтируют все коробки, а в конце поверхность покрывается грунтовкой, формируя единую плоскость.

Метод кажется оптимальным, но имеет свои проблемы. Поскольку подрозетник не утопает в стене полностью, его может вывернуть проходящими сквозь него кабелями ВВГнГ. Мастера по-разному борются с данной проблемой: кто-то фиксирует подрозетник дюбелями или саморезами, другие срезают заднюю стенку распределительной коробки, устанавливая ее лицевой стороной и пуская кабели через входное отверстие. Оба эти решения недопустимы, поскольку они нарушают жесткость конструкции и влияют на степень защиты IP.

Читайте так же:
Программа подбор штукатурки для фасада

Опытные электрики категорически против комбинированного подхода, но строители, выполняющие комплекс работ, часто прибегают к нему.

Выбор лучшего метода

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что меньше проблем возникает при прокладке проводки после оштукатуривания стен. Делать электромонтажные работы «до» стоит лишь, если другие варианты вам недоступны: к примеру, при сильно сжатых сроках или вследствие армирования стен.

Провод или кабель под штукатурку

Обустройство роутера и розеток под интернет возле щитка в квартире

Во время ремонта своего дома или квартиры каждый хозяин задумывается о прокладке коммуникаций.

Помимо основных, отопления, канализации, водопровода и электричества, нашу жизнь тяжело представить без интернета, телевидения и разнообразных слаботочных медиа (аудио и видео) подключений.

Правильнее всего будит заложить все коммуникации еще на этапе чернового ремонта, потому как провода необходимо максимально спрятать и уложить в штробы.

Провайдер заводит интернет с помощью одного сетевого кабеля, для квартир — через подъездный щиток, а для частных домов — через чердак или любым другим удобным способом.
Дальше по пути стоит компьютер, но если в вашем доме есть много устройств которые нуждаются в работе с интернетом — ставится маршрутизатор (роутер).

Чтобы не штробить стены и не коробить много отверстий, особенно когда не планируется начинать ремонт, роутер должен быть с WiFi.

Но беспроводной WiFi имеет свои недостатки по сравнению с проводным и в первую очередь плохой сигнал в больших домах или просто даже когда в доме толстые стены с железобетона.
В квартирах многоэтажек наличие большого количества роутеров у соседей, временами будит глушить сигнал роутера и заставлять его переключаться между беспроводными каналам, будут возникать обрывы связи и другие ошибки.

При работе домашней бытовой техники, как например микроволновка или во время дождя с грозой сигнал будит на минимуме или вовсе пропадать.

Можно установить несколько WiFi роутеров создав некую беспроводную сеть чтоб не было «мертвых зон» когда дом большой, но все равно проводной интернет будит более надежным вариантом когда есть возможность на этапе ремонтных работ сразу заложить сетевой кабель и другие коммуникации в штробы в стенах.

Таким образом по проводам можно подключать компьютеры, сетевые принтеры, телевизоры и другие WiFi роутеры, размещенные в разных частях большого дома для создания большего покрытия беспроводной сети, которая так необходима нашим телефонам, планшетам и ноутбукам.

Первое с чего нужно начать это откуда будит заведен интернет кабель провайдера, будит ли это оптоволокно или сетевой кабель.
В случае подключения оптоволокна в дом, лучше всего заводить его на чердак где будит размещен «медиаконвертер», так само его можно разместить и в этажном щитке многоквартирного дома.

Следующим моментом нам нужно определится где будит размещен главный роутер и как к нему будит заведен сетевой интернет кабель.

схема размещения роутера и розеток под интернет и телевизор

Для небольших квартир, как правило, роутер размещают возле входной двери. Для многокомнатных квартир и больших домов такой вариант будит неприемлемым, так как мощности сигнала будит недостаточно, в таких случаях нужно выбирать роутер на 3 антенне и размещать его в центре дома, но возникают ситуации когда и этого становится недостаточно и тогда вдоме устанавливают 2-3 WiFi роутера которые между собой можно соединить как беспроводным способом при помощи функции «моста» и ретранслятора (доступно не во всех роутерах) так и проводным который доступен практически для всех моделей роутеров, последний вариант более предпочтительней в виду уменьшения вредного излучения и недостатков связанных с обрывом связи и другими ошибками, но при таком варианте нужно подумать как спрятать провода, а их помимо укладки в штробы стен, можно припрятать и в плинтуса на полу и в за потолочное пространство как это делают в офисах.

Монтаж сетевого кабеля в штробы стен делается как и электрическую проводку: вырезаются штробы, без натяжки укладывается сетевой кабель и прихватывается с помощью гипса (алебастра), позже штукатурится и проводятся отделочные роботы.

Но есть важное правило — нужно понимать что сетевые, антенные, телефонные и другие слаботочные кабели нельзя прокладывать вместе с силовыми линиями 220 вольт в одной штробе. Допускается их пересечение если нет другой возможности прокладки, но нив коем случае не параллельное размещение в одной штробе.

В месте подключения свича или роутера рекомендуется оставить небольшой запас кабеля.
В комнатах где будут размещены сетевые (интернет) розетки можно установить накладные розетки если провод проводился в плинтусе и больших черновых ремонтов не затевалось.

А в случае полномасштабных ремонтов с прокладкой кабелей в штробах, лучше всего, устанавливать внутреннюю интернет розетку, можно даже в одной группе розеток обьедененных общей декоративной рамкой вместе с обычными розетками и выключателями что будит смотреться более практично и компактно.

схема домашней сети интернет и подключенных к ней устройств

Иногда, когда возникает необходимость использования большого количества сетевого оборудования, например, WiFi роутеры и точки доступа, сетевые хранилища NAS, оборудование «умный дом», в таких случаях нужно подумать об обустройстве специализированного щитка или «серверной» которую можно упрятать за небольшим декоративным лючком в стене.

Читайте так же:
При помощи чего наносят декоративную штукатурку

При ремонте квартиры рекомендуется провести два — три сетевых UTP-5e кабеля от этажного щитка в квартирный слаботочный щиток. В будущем по ним можно будит подключить интернет, домофон, телефон, выход сигнализации и другие слаботочные коммуникации.

Под штукатурку сетевой кабель рекомендуют укладывать в гофро-трубку, в ней он не будит подвержен сильному изгибу и натяжению, а также будит хорошо защищена изоляция кабеля.

угловой изгиб сетевого интернет кабеля

Телевизор и аудио — видео

Цифровое телевидение (IPTV) которое так часто предоставляют провайдеры интернета передается по тому же сетевому кабелю что и интернет, но роутер должен поддерживать данную функцию, а каждый телевизор должен быть укомплектован своей IPTV приставкой.

Соответственно к каждому месту где будит установлен телевизор должен быть проложен сетевой кабель, а лучше два, так как помимо цифрового телевидения современные телевизоры могут подключаться к интернету подобно компьютеру.
Удобней всего компоновать сетевые розетки в одной группе розеток с общей декоративной рамкой.

группа розеток под телевизор, ресивер, акустику и интернет

Также в одной группе розеток для телевизора можно разместить розетку аналогово — цифровой антенны, спутникового ресивера и аудио — видео подключения для акустической системы телевизора.
Нередко в акустической системе телевизора используют ресивер. При подключение телевизора через HDMI кабель, по нему передается как видео так и звук.

Уже на выходе ресивера может быть многоканальный звук на акустическую систему вашего домашнего кинотеатра и акустические колонки в оптимальном варианте (звук 5.1) размещаются по разным сторонам комнаты.

Здесь важно максимально эффективно спрятать аудио провода в стенах или плинтусах чтоб не нарушить рекомендации и чтоб не было в колонках посторонних звуков и потерь мощности в проводах.

Если сабвуфер и три передних канала можно подключить напрямую от ресивера или усилителя, то два задних канала нужно подключать уже удаленно. Для этих целей применяются специализированные аудио розетки которые можно встроить в стену если выбран метод прокладки аудио по средствам штроб в стенах. Такую же сдвоенную розетку ставят в месте размещения ресивера где аудио сигнал поступает к колонкам.

Кабель RJ-45 — чем различаются категории кабеля

Витая пара (англ. twisted pair) — вид кабеля связи, представляет собой одну или несколько пар изолированных проводников, скрученных между собой (с небольшим числом витков на единицу длины), покрытых пластиковой оболочкой.

Витая пара

Свивание проводников производится с целью повышения связи проводников одной пары (электромагнитная помеха одинаково влияет на оба провода пары) и последующего уменьшения электромагнитных помех от внешних источников, а также взаимных наводок при передаче дифференциальных сигналов.

Для снижения связи отдельных пар кабеля (периодического сближения проводников различных пар) в кабелях UTP категории 5 и выше провода пары свиваются с различным шагом. Витая пара — один из компонентов современных структурированных кабельных систем. Используется в телекоммуникациях и в компьютерных сетях в качестве сетевого носителя во многих технологиях, таких как Ethernet, ARCNet и Token ring. В настоящее время, благодаря своей дешевизне и лёгкости в установке, является самым распространённым решением для построения локальных сетей.

Кабель подключается к сетевым устройствам при помощи соединителя 8P8C (зачастую ошибочно называемого RJ45 или RJ-45), немного большим, чем телефонный соединитель RJ11 .

Виды кабеля, который применяется в сетях

В зависимости от наличия защиты — электрически заземлённой медной оплетки или алюминиевой фольги вокруг скрученных пар, определяют разновидности данной технологии:

  • незащищенная витая пара (UTP — Unshielded twisted pair) — какие-либо защита или экранирование отсутствуют;
  • фольгированная витая пара (FTP — Foiled twisted pair) — также известна как S/UTP присутствует один общий внешний экран;
  • защищенная витая пара (STP — Shielded twisted pair) — присутствует экран для каждой пары;
  • фольгированная экранированная витая пара (S/FTP — Shielded Foiled twisted pair) — отличается от FTP наличием дополнительного внешнего экрана из медной оплетки;
  • защищенная экранированная витая пара (S/STP — Screened shielded twisted pair) — отличается от STP наличием дополнительного общего внешнего экрана.

Экранирование обеспечивает лучшую защиту от электромагнитных наводок как внешних, так и внутренних, и т.д. Экран по всей длине соединен с неизолированным дренажным проводом, который объединяет экран в случае разделения на секции при излишнем изгибе или растяжении кабеля. В зависимости от структуры проводников кабель применяется одно- и многожильный. В первом случае каждый провод состоит из одной медной жилы, а во втором — из нескольких.

Одножильный кабель не предполагает прямых контактов с подключаемой периферией. То есть, как правило, его применяют для прокладки в коробах, стенах и т.д. с последующим оконечиванием розетками. Связано это с тем, что медные жилы довольно толсты и при частых изгибах быстро ломаются. Однако для врезания в разъемы панелей розеток такие жилы подходят как нельзя лучше. В свою очередь, многожильный кабель плохо переносит врезание в разъёмы панелей розеток (тонкие жилы разрезаются), но замечательно ведет себя при изгибах и скручиваниях. Кроме того, многожильный провод обладает большим затуханием сигнала. Поэтому многожильный кабель используют в основном для изготовления патчкордов (англ. patchcord), соединяющих периферию с розетками .

Конструкция кабеля RJ-45

Кабель обычно состоит из четырёх пар. Проводники в парах изготовлены из монолитной медной проволоки толщиной 0,5-0,65 мм. Кроме метрической, применяется система AWG, в которой эти величины составляют 24 или 22 соответственно. Толщина изоляции — около 0,2 мм, материал обычно поливинилхлорид (PVC), для более качественных образцов 5 категории — полипропилен (PP), полиэтилен (PE). Особенно высококачественные кабели имеют изоляцию из вспененного (ячеистого) полиэтилена, который обеспечивает низкие диэлектрические потери, или тефлона, обеспечивающего высокий рабочий диапазон температур.

Читайте так же:
Потрескалась штукатурка под обоями

Также внутри кабеля встречается так называемая «разрывная нить» (обычно капрон), которая используется для облегчения разделки внешней оболочки — при вытягивании она делает на оболочке продольный разрез, который открывает доступ к кабельному сердечнику, гарантированно не повреждая изоляцию проводников. Также разрывная нить, ввиду своей высокой прочности на разрыв, выполняет защитную функцию.

Внешняя оболочка имеет толщину 0,5-0,6 мм и обычно изготавливается из привычного поливинилхлорида с добавлением мела, который повышает хрупкость. Это необходимо для точного облома по месту надреза лезвием отрезного инструмента. Кроме этого, начинают применяться так называемые «молодые полимеры», которые не поддерживают горения и не выделяют при нагреве галогенов (такие кабели маркируются как LSZH — Low Smoke Zero Halogen и обычно имеют яркую окраску внешней оболочки).

Самый распространенный цвет оболочки — серый. Оранжевая окраска, как правило, указывает на негорючий материал оболочки, который позволяет прокладывать линии в закрытых областях. В общем случае, цвета не обозначают особых свойств, но их применение позволяет легко отличать коммуникации c разным функциональным назначением, как при монтаже, так и обслуживании.

Отдельно нужно отметить маркировку. Кроме данных о производителе и типе кабеля, она обязательно включает в себя метровые или футовые метки.

Форма внешней оболочки также может быть различна. Чаще других применяется самая простая — круглая. Только для прокладки под половым покрытием, по очевидной причине, используется плоский кабель.

Кабели для наружной прокладки обязательно имеют влагостойкую оболочку из полиэтилена, которая наносится (как правило) вторым слоем поверх обычной, поливинилхлоридной. Кроме этого, возможно заполнение пустот в кабеле водоотталкивающим гелем и бронирование с помощью гофрированной ленты или стальной проволоки .

Категории кабеля RJ-45

Существует несколько категорий кабеля витая пара, которые нумеруются от CAT1 до CAT7 и определяют эффективный пропускаемый частотный диапазон. Кабель более высокой категории обычно содержит больше пар проводов и каждая пара имеет больше витков на единицу длины. Категории неэкранированной витой пары описываются в стандарте EIA/TIA 568 (Американский стандарт проводки в коммерческих зданиях).

CAT1 (полоса частот 0,1 МГц) — телефонный кабель, всего одна пара (в России применялся кабель и вообще без скруток — «лапша» — у нее характеристики не хуже, но больше влияние помех). В США использовался ранее, только в скрученном виде. Используется только для передачи голоса или данных при помощи модема.

Кабель для прокладки под штукатурку

П6800. Провод НВ4 0,12 кв.мм 600 ГОСТ белый (Чувашкабель Чебоксары)

Кабель для прокладки под штукатурку, представленный в нашем интернет-магазине, изготовлен согласно ГОСТ Р50571.5.52-2011. Компания «Электромонтаж» реализует сертифицированные материалы популярных производителей с доставкой в Москве и по всей России. Большой выбор типов и марок позволит обустроить скрытую проводку в жилых домах, коммерческих и производственных зданиях, полностью адаптированную под конкретные условиях эксплуатации.

Правила прокладки кабеля под штукатурку

Монтаж электропроводки под штукатурку выполняется перед началом отделочных работ. Сначала делается разметка стен с учетом следующих правил:

  • Провода под штукатурку укладываются в специальные каналы — штробы. Их можно создавать на бетонной или оштукатуренной поверхности.
  • Штробление выполняется только горизонтально или вертикально не ближе 500 мм к трубопроводам отопления, газоснабжения или других коммуникаций.
  • Провод для прокладки в штробе монтируется цельными кусками без соединений.
  • Все соединения и подключения создаются в распределительных коробках или в гнездах под выключатели и розетки.
  • Расстояние от пола до электропроводки должно быть более 150–200 мм.
  • Электрический кабель укладывается ниже потолка на 200–300 мм.
  • Розетки, точки соединения и подключения питания планируются не ближе 100 мм к углам, дверным или оконным проемам.

Проводка внутри каналов фиксируется с помощью дюбелей-хомутов или раствора алебастра, который наноситься точечно. Шаг фиксации планируется с учетом особенностей кабеля и длины цепи. Укладка проводов допускается только на ровных поверхностях. Для этого используются гофрированные каналы, которые крепятся к стене клипсами. В любом случае слой штукатурки должен полностью скрывать электропроводку и ее элементы.

Какой выбрать кабель для электропроводки под штукатурку: рекомендации

Выбор кабеля для электропроводки под штукатурку осуществляйте с учетом таких параметров:

  • Материал жил. Электропроводность медной проволоки в 1,7 раз выше по сравнению с алюминиевыми проводниками. Плюс, к этому алюминий легко окисляется, быстро ломается и имеет меньший срок службы.
  • Тип жил. Для укладки в штробах рекомендуется использовать однопроволочные (монолитные) проводники. По сравнению с многопроволочными жилами они обладают меньшим сопротивлением.
  • Сечение жил. Для проводки, обеспечивающей питание светильников, закажите кабель из меди сечением не менее 1,5 мм, а для розеток — более 2,5 мм. При использовании алюминиевого провода диаметр жил должен быть в 2–4 раза толще.

Свяжитесь с консультантом интернет-магазина удобным способом, чтобы больше узнать информации и заказать кабель под штукатурку с доставкой. После ответов на вопросы консультант предложит монтажный материал для конкретных условий применения.

Как выбрать провода и кабели для электропроводки

Когда приходится делать ремонт в квартире или доме, прежде всего, следует проверить состояние электропроводки и определить возможность ее улучшения или замены. В старом доме меняется алюминиевая проводка, гарантированный срок службы которой не превышает 20 лет. Это делается по следующим причинам:

  • выработка ресурса;
  • электрические провода по мощности не соответствуют нагрузке от современной бытовой техники;
  • необходимость прокладки заземления к приборам и розеткам.
Читайте так же:
Подготовка всех поверхности по штукатурку

Провода

Медные провода для домашней электропроводки

Для внутренней и наружной проводки в квартире или доме следует использовать электрические провода и кабели.

Для принятия решения, какой из них лучше выбрать в магазине, руководствоваться советами продавца нужно преимущественно в плане цен. Во всем остальном сначала надо прислушаться, что скажет опытный электромонтажник, а также ознакомиться с нормами и правилами электроремонта.

Сходство и различие

Между кабелем и проводом имеются различия, иногда определяемые только по спецификации. Последний представляет собой электротехническое изделие из одной или нескольких изолированных проволок, скрученных и помещенных в легкую неметаллическую оболочку. У кабеля она лучше, поскольку более мощная, с помещенными внутри изолированными жилами. Он также может содержать сердечник, экран, заполнитель, броню или металлическую оболочку. Каждый элемент предназначен для эксплуатации изделия в определенных условиях окружающей среды.

Электрические провода разрешается проводить только в пластиковых трубах (ПНД и гофры). Здесь потребуется много работы и материалов. Электропроводку стараются выбрать, ориентируясь на цену и сечение. Провод стоит дешевле кабеля и его можно использовать для внутренней прокладки в помещениях. Сечение зависит от предполагаемой нагрузки. В качестве материала проводника лучше использовать медь.

На рисунке ниже изображены провода из меди и алюминия. Их легко различить по цвету.

Провода

Медные и алюминиевые провода

Алюминиевый провод недолго служит, деформируется при затяжке и имеет большее сопротивление. Однако, он дешевле, но со временем это преимущество будет утеряно в связи с его недолговечностью.

Потребляемая нагрузка

Сечение электрической проводки подбирают из расчета, какие по мощности приборы одновременно будут подключены.

Потребляемый нагрузкой ток определяется по формуле:

P – паспортная мощность, Вт;

V – напряжение в сети, обычно равное 220 В.

Для некоторых приборов необходимо учитывать реактивную составляющую электрического тока: компрессор холодильника, люминесцентная лампа, электродвигатель инструментов. Она также участвует в нагреве провода. Полная потребляемая мощность для них определяется делением активной ее составляющей на cos φ, указанный в паспорте прибора или на его табличке.

Допустимый ток для открытой проводки с медным проводником составляет 10 А/мм 2 , а для закрытой – 6 А/мм 2 . Для алюминия он разрешается соответственно на 6 А/мм 2 и на 4 А/мм 2 . Токи всех потребителей, протекающие по проводу, суммируются, и определяется общая нагрузка.

Затем по ней находится требуемое сечение, и берется запас по мощности в расчете на подключение новых электроприборов. Подбор сечений медных проводов к силе тока и напряжению можно производить с помощью следующей таблицы.

Выбор сечения кабели и провода для скрытой электропроводки

Сечение жилы кабеля, мм 2Диаметр жилы кабеляПроводка с медной жилойПроводка с алюминиевой жилой
Ток, АМощность, кВт при 220VМощность, кВт при 380VТок, АМощность, кВт при 220VМощность, кВт при 380V
11.121435.3xxx
1.51.38153.35.7xxx
21.59194.17.21435.3
2.51.78214.67.9163.56
42.26275.910214.67.9
62.76347.712265.79.8
103.57501119388.314
164.51801730551220
255.641002238651424
356.681352951751628

Под освещение сечение провода выбирается на 1,5 мм 2 . Он подключается к автомату на 16 А. К розеткам, предназначенным для более высоких нагрузок, делается выбор кабеля на 2,5 мм 2 , подключаемый к автомату на 25 А. К мощным электроприборам протягивается кабель на 4 мм 2 и больше. Сечение ввода в квартиры или частные дома следует делать не менее чем на одну ступень выше, чем у самой большой внутренней нагрузки.

При покупке кабеля следует замерять диаметры жил, поскольку у многих производителей они изготовлены с большими допусками в сторону уменьшения. В результате сечение может оказаться ниже расчетного.

Важно учитывать количество проводников в кабеле. Для старой системы достаточно двух жил, а к новой – требуется еще одна для заземления. К люстре с двухклавишным выключателем понадобится 4-х жильный кабель (обозначение в маркировке – 4х1.5).

Учет сопротивления

При большой длине в проводке возрастают потери напряжения. Они не должны превышать 5 %. Процент потерь находится через момент нагрузки, который определяется по таблицам через мощность, умноженную на длину кабеля. Когда рассчитывается сечение, не учитывается нагрев кабеля от проходящего тока, поэтому выбор делается с запасом порядка 20 %.

Мягкий и жесткий провод

Если электрические кабели прокладываются с большим количеством изгибов при внутренней и наружной проводке, лучше сделать выбор жил, каждая из которых состоит из большого количества тонких проводков. Для присоединения к клеммам на них необходимо напрессовывать наконечники. Жесткий кабель состоит из одинарных жил. Для обеспечения необходимой мощности проводки не так важно, кабель какой марки использовать. Основным требованием является соответствие нагрузки потребителя. В доме применяется чаще всего трехжильный вариант, где нужен провод заземления.

Марки кабелей

Большой популярностью пользуются импортные NUM кабели, изображенные на рисунке ниже с разным количеством жил.

Кабель

Импортный NUM кабель для электропроводки

Наличие двух изоляций обеспечивает его повышенную пожаробезопасность. Многие останавливают свой выбор на нем, несмотря на более высокую цену. На улице вместо него применяют другие типы, поскольку он не любит солнечных лучей. Стойкость кабеля к атмосферным воздействиям определяется свойствами внешней оболочки.

Целесообразно сделать выбор недорогого, удобного и компактного кабеля марки ВВГ для внутренней электропроводки и уличной.

Кабели

Виды распространенных кабелей

Его можно использовать во влажных и сухих помещениях. Только не рекомендуется подземная прокладка. Кабель может быть круглым и плоским, внутри него нет наполнителя. Жилы выполнены с разными цветами и скручены между собой.

Силовой кабель марки ВВГнг-П-LS для электропроводки в квартире и прочем хозяйстве имеет самое разнообразное исполнение жил: круглое, квадратное, треугольное, секторное. Внешне он похож на ВВГ, но его наружная изоляция не поддерживает горения. Сечение круглых жил достигает 16 мм 2 . Большие сечения делают секторными, что позволяет экономить металл. Кабель можно использовать при повышенном напряжении.

Выбор многопроволочного кабеля марки ПВС с хорошей гибкостью делается преимущественно как сетевого провода подключения бытовых приборов. Его хорошо использовать для монтажа домашней проводки. На улице его можно применять, но многопроволочные жилы быстрее корродируют, а на морозе трескается изоляция при изгибе.

ШВВП – гибкий силовой кабель с многопроволочными жилами также применяется для бытовых электроприборов, подключаемых к сетям с напряжением до 380 В. Он является аналогом ПВС (на рисунке выше они похожи), но рассчитан на меньшие нагрузки.

Все перечисленные кабели предназначены для открытой и скрытой проводки. Токопроводящие жилы у них имеют похожие характеристики. Монтаж скрытой проводки делать лучше из соображений удобства, поскольку она не загромождает помещения и не ухудшает дизайн. Для открытой важно, какой выбрать цвет наружной оболочки, но провода прокладываются в основном в гофротрубе или кабель-канале.

Цвета жил кабеля и провода для электропроводки имеют значение для правильных подключений:

  • голубой – нулевой (N);
  • желто-зеленый – земля (PE);
  • коричневый, белый, черный и прочие цвета – фазный (L).

Рекомендуется разделять цвета фазной проводки для разных ответвлений, а также для осветительной и силовой электропроводки. Это позволяет лучше ориентироваться при обслуживании сети.

В уличной проводке для ответвлений по воздуху применяют самонесущий сталеалюминиевый кабель марки СИП. Жилы имеют стойкую к атмосферным воздействиям изоляцию из полиэтилена. На рисунке ниже изображен кабель СИП (сверху), подключенный к кабелю ввода в дом. Соединение между ними выполнено с помощью проколов (обведено красными кружками). Справа на рисунке изображено подключение счетчика.

Кабель

Подвод кабеля СИП к дому

Для уличной проводки при подземном подключении к электросети применяют бронированные водостойкие кабели АВБШв и ВБШв. Первая буква А на всех маркировках означает, что применяются алюминиевые жилы. Если она отсутствует, значит, медные.

Марки проводов

Установочный провод ПУНП является одним из самых дешевых. Его лучше не использовать из-за низкого качества изоляции, которая быстро теряет свойства при нагреве. Провод изготавливается с двумя или тремя жилами. Изделия выпускаются плоскими, и применяют их для осветительных и силовых сетей.

Провода для квартирной электропроводки с резиновой изоляцией применять не рекомендуется из-за пожароопасности. Они предназначены для прокладки в разных условиях:

  • ПРТО – в несгораемых трубах;
  • ПРИ – в сухих и влажных помещениях;
  • ПРН – в уличной проводке;
  • ПРД, ПРВД – для освещения сухих помещений.

Открытую проводку можно делать проводами ППВ и ППП.

Одножильный провод ПВ1 или ПВ2 для проводки применяется преимущественно для монтажа в электрощитках. Когда нужны большие изгибы проводов, лучше использовать более дорогие ПВ3 и ПВ4 с гибкой оболочкой.

Для особых условий, например, в парной, применяются термостойкие провода и кабели для электропроводки. Провод ПРКС с кремнийорганической изоляцией выдерживает температуру до +180 0 С. Если нужен многожильный кабель, подойдет РКГМ. Он также термостойкий и лучше подходит для работы в среде с влажностью до 100 %.

Даже устойчивый к горению и воспламенению кабель (в маркировке окончание LS) запрещено монтировать по горючему деревянному основанию. Здесь все равно потребуется металлическая труба или рукав.

При замене части старой проводки приобретаются алюминиевые провода. Можно вставить медные, если качественно соединить жилы через клеммник или болт с гайкой. Провода сгибаются колечками и вокруг них прокладываются три шайбы из анодированной стали.

Провода

Болтовое соединение медного и алюминиевого проводов

Недостатком являются большие габариты соединения, но все же они меньше, чем через клеммник.

Электропроводка своими руками. Видео

Как провести электропроводку самостоятельно, можно узнать из видео, размещенного ниже.

Разводка электричества в квартире или доме имеет свои нюансы. Даже профессиональные электрики могут ошибаться. Важно правильно рассчитать и выбрать кабели и провода, поскольку многие из них выполняются с целевым назначением.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector