Intekoufa.ru

Ремонт и стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Способы укладки кирпича

Способы укладки кирпича

Производительность труда каменщиков зависит от выбора правильных приемов укладки кирпича. В зависимости от пластич­ности раствора и требований к качеству лицевой поверхности (под штукатурку или расшивку) используют следующие способы ук­ладки кирпича: вприжим, вприсык, вприсык с подрезкой раствора, вполуприсык.

Укладку вприжим ^ис. 6) применяют, выкладывая тычковые и ложковые ряды на жестком или пластичном растворе. Кладку вприжим каменщик выполняет в следующем порядке. Поданйый

раствор разравнивает кельмой, подготовляя постель для укладки нескольких кирпичей. При этом раствор расстилает с отступом от лицевой поверхности стены на 10 мм. Ребром кельмы подгребает часть раствора с верха постели и прижимает к вертикальной грани ранее уложенного кирпича. Левой рукой каменщик уклады-

Способы укладки кирпича

Рис. 6. Укладка кирпичей способом вприжим ложково­го (/) и тычкового (//) рядов:

а —• подгребанке раствора кельмой, б — придвнгание кирпича и
заполнение поперечного вертикального шва

вает кирпич и прижимает его к ранее уложенному, одновременно правой рукой извлекая кельму вверх. При этом образуется плотно заполненный раствором вертикальный шов.

Далее рукой или рукояткой кельмы каменщик осаживает кир­пич на растворной постели до требуемой толщины — шва. После укладки двух — четырех кирпичей подрезает кельмой выступив­ший из швов раствор и набрасывает его на растворную постель.

Укладку вприсык (рис. 7) ведут на пластичном — растворе с неполным заполнением раствором швов на лицевой поверхности. Кладку вприсык каменщик выполняет в следующем порядке. Поданный раствор расстилает с отступом от края стены на

20.. .30 мм. С расстояния 50. 80 мм каменщик подгребает раствор с верха постели гранью кирпича, несколько наклоненного вперед. Каменшик, придвигая кирпич, поворачивает его и прижимает к ранее уложенному. Нажатием руки он осаживает кирпич до тре­буемой толщины шва.

Такой способ кладки, при котором каменщик не пользуется кельмой, отличается высокой производительностью, однако по­верхности выложенных стен необходимо штукатурить.

Способы укладки кирпича

Рис. 7. Укладка кирпичей способом вприсык тычкового (/) и ложко­вого (//) рядов:

а — подгребание раствора гранью кирпича, б — прижатие кирпича к ранее уложенному, в — осаживание кирпича

Укладку вприсык с подрезкой раствора (рис. 8) ведут на пла­стичном растворе с полным заполнением швов раствором на лице­вой поверхности. Этот способ кладки каменщик выполняет в сле­дующем порядке. Готовит растворную постель, которая не доходит на 10 мм до лицевой поверхности стены. Подгребает часть раство­ра с верха постели гранью кирпича, несколько наклоненного вперед. Придвигая кирпич, каменщик поворачивает его и прижи­мает к ранее уложейному, после чего уложенный кирпич нажа­тием руки или рукояткой кельмы осаживает до необходимой толщины шва. Излишки раствора, выступившего из швов, подре­зает кельмой.

Способы укладки кирпича

Рис. 8. Укладка кирпичей способом вприсык с подрезкой раствора ложкового (/) и тычкового (//) рядов:

а — подгребание раствора гранью кирпича, б — прижатие кирпича
к ранее уложенному, в — осаживание кирпича и подрезка излиш-
ков раствора

Укладку вполуприсык (рис. 9) используют при кладке кирпи­чей в забутку. Для этого сначала ровным слоем расстилают раствор. Каменщик ведет кладку обеими руками, при этом реб­рами кирпичей подгребает раствор для частичного заполнедая вертикальных швов. Уложенные кирпичи осаживает до одинако­вого уровня с верстовыми рядами. Этот способ кладки несложен, его выполняют каменщики 2-го разряда.

Способы укладки кирпича

Рис. 9. Укладка кирпичей способом вполуприсык ложково­го (/) и тычкового (//) рядов:

а — подгребание раствора гранями кирпича, б — осаживание кир-
пичей

I. Указать способы укладки кирпича при выполнении:

A. Подпись: 1. Влрижим 2. Вприсык 3. Вприсык с подрезкой раствора 4. Вполуприсык Наружной тычковой версты с полным заполнени­ем швов

Б. Наружной ложковой версты с полным заполнени­ем швов

B. Внутренней ложковой или* тычковой версты с не­полным заполнением швов

Подпись: A. Вприжим Б. Вприсык B. Вприсык с подрезкой раствора . , Подпись: 1. Подготовка растворной постели 2. Подгребание раствора кельмой для за-полнения вертикального шва и укладка кирпича 3. Подгребание раствора гранью кирпича для заполнения вертикального шва и укладка кирпича 4. Осаживание уложенного кирпича 5. Подрезка кельмой излишков раствора
Подпись: Г. Вполуприсык

Указать операции, выполняемые при кладке способом:

III. Без кельмы ведется укладка кирпича.

IV. Подпись: 1. Вприжим 2. Вприсык 8. Вприсык с подрезкой 4. Вполуприсык Наибольшая производительность труда дости­гается при работе способом *

Кирпич своими руками.

Естественно, материалом для производства кирпича своими руками является глина. Вариантов добыть глину существует множество, главное найти ее в достаточном количестве. Можно попробовать посетить карьеры в округе, или же она может оказаться прямо на вашем участке. Но, стоит учесть состав и качество глины, не каждый вид и тип глины подойдет – советуем вам проверить подходит ли она по качеству и какова её жирность.

Кирпич своими руками

Для определения жирности глины существует несколько способов, с ними можно ознакомиться ниже.

Берём немного глины, примерно с пол-литра. Постепенно начинаем заливать и вмешивать воду в глину. Продолжаем до тех пор, пока глина не возьмет в себя воду и не начнет липнуть к рукам. Далее требуется придать массе форму шарика (3-4 см в диаметре) и лепёшки (размер около 10 см.), оставить сушиться на несколько дней.

Читайте так же:
Свойства кирпича 3 класс

По истечению двух или трех дней, необходимо осмотреть фигурки. Наличие трещин говорит о том, что необходимо добавить в глину песка, т.к. она слишком жирная. При отсутствии трещин необходимо провести проверку на прочность. Для этого нужно скинуть шарик с высоты около метра. Если шарик разлетится на кусочки, значит глина тощая и не подходит для производства кирпича. К имеющемуся сырью следует добавить глину с большей жирностью. Если же Шарик останется невредим, тогда, можно начать производство кирпича.

Следует помнить, что подмешивать глину или песок необходимо маленькими порциями, и контролировать качество сырья после каждого замеса. Это позволит найти оптимальную пропорцию и избежать ошибок.

Форма для изготовления кирпича своими руками.

Кирпич своими рукамиКирпич своими руками

Сырец (необожженный кирпич), изготовленный своими руками из качественного сырья, с соблюдением всех норм и правил, практически соответствует по свойствам и по качеству, хорошо известному всем, красному (обожжённому) собрату. Сырец может быть использован при постройке небольших хозяйственных помещений, таких как сараи и бани.

Поскольку, в данной ситуации, нет необходимости в организации поточного производства, приобретать или собирать самостоятельно формировочный пресс не требуется.

Для начала производства нужна простейшая форма. Её можно смастерить своими руками, из доступных материалов: два листа фанеры и нетолстые доски, толщиной 20-25 мм. Для большей производительности и скорости, желательно подготовить несколько форм. Данные формы способны с легкостью заменить промышленный пресс, что позволит получить нам качественный кирпич на выходе.

Размер формы может быть любым, в зависимости от желания, но желательно соорудить ячейки стандартного размера – 250х120х65мм. Иногда, в процессе производства в кирпичах формируют специальные пустоты, предназначенные для улучшения сцепки поверхности изделия с раствором. Именно для этого делают выступы в верхней и нижней крышке. Все части формы крепятся друг к другу гвоздями 50-60 мм, только верхняя крышка не фиксируется гвоздями, что позволяет снимать ее для наполнения формы и изъятия из нее сформированного кирпича.

Если требуется улучшить качество готовых кирпичей – можно изготовить специальный формировочный пресс, но это обширная тема для отдельной статьи.

Формование кирпичей своими руками.

Кирпич своими руками

Формирование сырца (кирпича) своими руками проходит следующие образом: смочить форму изнутри водой, присыпать немного мелкой пылью, цементом, это позволит облегчить извлечение самодельных кирпичей из ячеек формы. Далее наполнить формы смесью из глины и встряхнуть, для лучшего заполнения углов. Если, глины оказалось больше, чем необходимо, лишнее следует аккуратно снять строительной кельмой, либо подходящей металлической пластиной. Сверху накрыть съемной крышкой и оставить на какое-то время.

Для извлечения кирпича нужно снять крышку и перевернуть форму.

Следующий этап – сушка. К ней необходимо отнестись серьёзно, ведь это наиболее важный этап. Тут всё немного сложнее, чем может показаться с первого взгляда. После усадки размер кирпича может составить около 85 процентов от начальных габаритов.

Рекомендуется использовать стеллажи с навесом, в таких условиях кирпичи будут защищены от прямых солнечных лучей, дождя и при этом циркуляция воздуха не будет нарушена. Процесс сушки может занять примерно от 6 до 15 суток, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Чем выше температура и суше воздух – тем меньше времени уйдет на сушку.

В итоге данного этапа мы получим кирпич-сырец.

В случаях, если всё-таки требуется создать обожженный кирпич, то при желании, можно осуществить обжиг самостоятельно. Конечно, данный этап очень труден в исполнении, и требует много времени и сил. Не следует рассчитывать на большой объем производства. Данный процесс имеет смысл лишь для небольшого количества кирпичей – в приделах полусотни. Изготавливать больше совсем не рационально.

Обжиг кирпича своими руками.

Кирпич своими руками

Печь для обжига может быть изготовлена самостоятельно, идеально подходит для этой цели металлическая бочка, объемом около 200-250 литров.

Под кострище необходимо подготовить углубление в земле, приблизительно полметра глубиной. Вырезаем у бочки дно и устанавливаем ее на ножках, высотой 20 см на костёр. Это позволит следить за огнем, а также регулировать температуру для более равномерного прогрева.

Следующий шаг – заполнение бочки кирпичами, при этом следует оставлять маленькие зазоры. Во избежание проникновения холодного воздуха в бочку, ее закрывают крышкой. Советуем поступить следующим образом: крышку легко соорудить из вырезанного днища, приделав к нему ручки, для большего удобства.

Сам процесс обжига занимает, в среднем, около 20 часов. Следует подготовить достаточное количество топлива, а лучше даже сделать запас, ведь огонь придётся поддерживать всё это время. К моменту окончания обжига постепенно уменьшают огонь костра. Далее бочке необходимо остыть самой, открывать крышку для улучшения циркуляции воздуха, или использовать какой-либо искусственный способ охлаждения запрещено! Примерно через 4-5 часов бочка вместе с содержимым достаточно остынет. Теперь можно открыть крышку и начать вынимать уже готовые обожженные кирпичи.

Читайте так же:
Строительный набор для детей кирпичи

Для контроля качества готового изделия предлагаем проделать следующее: расколоть кирпич молотком. Хорошо обожженный кирпич имеет равномерный цвет и структуру по всей площади разлома. Если разломанный кирпич опустить воду, то через некоторое время в воде цвет и структура кирпича должны оставаться равномерными по всей площади разлома.

В случае, если тест на качество кирпича, изготовленного своими руками, прошел на отлично, поздравляем, вы смогли сделать кирпич своими руками!

Приспособление для кладки кирпича: просто, надежно, удобно

Кладка кирпича была и остается одним из самых популярных способов возведения стен. Процесс этот является предельно ответственным и довольно сложным, поскольку от его качества зависят и функциональность, и эстетичность поостренного здания. Для профессионалов с «набитой» рукой кладка кирпича не представляет затруднений, они могут вывести ровный шов, класть кирпич быстро и уверенно. Однако при возведении небольших конструкций (забора, например) обычные люди предпочитают не использовать наемных мастеров. Более успешно справиться с поставленной перед собой задачей им может помочь приспособление для кладки кирпича. С помощью подобного устройства даже новичок в состоянии вывести стену ровно и качественно.

Выложить стену не так-то просто

Инструменты для кладки кирпича

Популярный стройматериал используется как для непосредственного возведения конструкций, так и для облицовки стен. В последнее время больше востребован последний вид работ, поскольку строительство несущих элементов из кирпича оказывается и хлопотным, и дорогостоящим мероприятием. Однако какие бы работы с применением этого стройматериала ни планировались, потребуется определенный набор приспособлений, с помощью которых и будет производиться кладка. В него входят:

  • кельма, в народе известная как мастерок. Инструмент имеет вид лопатки, которая используется для укладки и выравнивания фиксирующего раствора. Альтернативой кельме может служить ковш. Его рекомендуется использовать, если объемы кладки велики и раствора требуется много;
  • расшивка – приспособление, с помощью которого готовые швы с внешней стороны стены приводятся в порядок. Инструмент бывает различных габаритов, выполняется с разнообразными рисунками;
  • молоток используется в тех случаях, когда во время выполнения работ возникает необходимость подправить положение кирпича либо отколоть с элемента лишний фрагмент;
  • порядовкой называется профессиональное приспособление каменщиков, дающее возможность добиваться ровной кладки, ориентировать расположение отдельных элементов относительно друг друга, формировать дверные и оконные проемы, выводить орнаменты из кирпича и т.д.

Без всех перечисленных приспособлений для кладки кирпича работы с ним не представляются возможными.

Каменщику требуется целый набор приспособлений

Устройства для контроля

«На глазок» вывести стену ровной не получится даже у опытного профессионала. Поэтому каменщиками используется целый ряд приспособлений, помогающих выверять геометрическую точность выкладываемых форм.

  • Пузырьковый уровень нужен и не может быть заменен другим устройством, когда ведется выравнивание рядов по горизонтали.
  • Отвес используется для контроля ровности плоскостей по вертикали. Применяется он и при выполнении углов конструкции.
  • Правило представляет собой широкую ровную планку. Его используют при контроле и выравнивании отдельно взятого ряда кирпича.
  • Без угольника не обойтись при выполнении углов в местах стыков и пересечения стен.

Многие мастера при проведении работ предпочитают использовать готовый набор «Каменщик». Его комплектация может быть разной; порой профессионалами в набор включаются инструменты и приспособления, неизвестные обывателям, но значительно упрощающие выполнение работ. Стандартный комплект можно купить в строительном супермаркете, по мере необходимости дополняя его устройствами, с помощью которых можно решить конкретную задачу.

Устройства для кладки кирпича

Кроме базового набора для работ, имеется специализированное приспособление для ровной кладки кирпича. Оно способно помочь в возведении стен и профессионалу, и новичку. С его помощью появляется возможность регулировать и контролировать толщину шва во время кладки раствора, добиваться более ровных рядов, экономить на расходных материалах. Подобные устройства соответствуют определенным шаблонам, их конструкция очень проста, а параметры выверены в соответствии с нуждами выполнения конкретной операции. Учитываются и ширина устройства, и его высота, и толщина элементов приспособления.

В готовом, произведенном промышленным образом, виде приспособление представляет собой своего рода лоток без дна, снабженный упорами внизу основания. Ширину инструмента можно регулировать, что дает возможность использовать его при выполнении самых различных типов перевязки. Применение такого устройства позволяет класть раствор ровным слоем и по ширине, и по длине участка кладки кирпича.

Читайте так же:
Реализация кирпича по краснодарскому краю

Изобретение инструмента числится за фирмой Bricky из США. Эта же компания наладила серийное производство приспособления. Несколько позже появились менее дорогие альтернативы, выпускаемые в других странах.

Готовое устройство для кладки кирпича

Материал, из которого изготавливается устройство – пластик. Что обеспечивает инструмент серьезным недостатком: довольно быстрой изнашиваемостью. Песок, обязательный ингредиент кладочного раствора, царапает и истирает рабочую поверхность, в результате чего периодически возникает потребность в замене столь полезного оборудования. Наши умельцы придумали способ продлить срок службы устройства: они покрывают поврежденный инструмент защитными составами вроде лаков и эмалей.

Класть кирпич с дозатором проще

Алгоритм использования

  • Ширина приспособления настраивается на необходимую в конкретном случае.
  • Устройство ставится на кладку; ориентировано оно должно быть в направлении продвижения работы с кирпичом.
  • Форма заполняется раствором. Толщина слоя определяется по направляющим рейкам.
  • Кельмой снимается избыток раствора.

Дальше устройство передвигается по кладке, и все операции повторяются. Ошибки могут случаться только в самом начале работ. Главная из них – закладывание слишком большого объема раствора на всю длину лотка. Лучше ограничиться расстоянием в пару кирпичей, ведь элементы нужно уложить до того, как раствор схватится.

Передвигать устройство очень просто: упоры на основании фиксируют лоток относительно стен, так что в регулировке его положения нужды не возникает.

Приспособление, сделанное своими руками: один из вариантов

Самодельное устройство для кладки кирпича

Понятно, что если предстоят объемные строительные работы, то разумнее будет купить приспособление. Однако если вы планируете всего лишь соорудить забор или основание под беседку, то тратить деньги на устройство, которое в дальнейшем будет валяться в сарае мертвым грузом, не хочется. Пусть оно и стоит не так уж дорого, в пределах 1,5-2 тысяч рублей. Для разовых целей дозатор можно соорудить самостоятельно.

Перед тем, как мастерить шаблон, следует определиться с его основными геометрическими параметрами, а именно – габаритами шва в кладке. Второй важный момент, который нужно решить загодя – материал, из которого будет выполнен шаблон-дозатор. Здесь возможны варианты.

  • Деревянные рейки. Подходящий материал найдется в любом хозяйстве, устройство мастерится в течение считанных часов, крепежом выступают шурупы либо болты. Недостаток: инструмент потеряет функциональность довольно быстро. Если выложить из кирпича нужно что-то габаритнее собачьей будки, придется делать новый шаблон.
  • Алюминиевый профиль. Скрепляется теми же болтами или же заклепками. Прослужит долго, можно будет поделиться устройством с соседом. В минусах числится мягкость материала, из-за которого элементы устройства могут прогибаться под давлением раствора. Но если взять заготовки достаточной толщины, проблем при кладке не будет.
  • Сталь. Соединять запчасти лучше сваркой. В результате получите шаблон практически вечный, но несколько тяжеловатый.

Для разовых работ идеальным вариантом считается контейнер из пластика подходящих габаритов. С ним возни будет меньше всего: срезать дно и зафиксировать упоры.

На каком бы варианте вы ни остановились, ваша задача – не забыть ни об одном конструктивном узле. В их число входят следующие элементы.

  • Рама, состоящая из поперечных и продольных планок. Ее внутренняя ширина должна идеально совпадать с шириной кирпичей, чтобы устройство плотно прилегало к кладке. Длину можно выбирать по собственному усмотрению, но специалисты не рекомендуют делать шаблон длиннее трех элементов. Раму можно сделать фиксированной, можно поставить перед собой более сложную задачу и сделать устройство раздвижным.
  • Бортики, ограничивающие по высоте и ширине объем накладываемого раствора. Нужны в том случае, если балки рамы имеют недостаточную толщину или ваша конструкция предполагает включение дополнительных деталей.
  • Упоры, чья функция – фиксирование приспособления на кладке стены. Крепятся непосредственно на раму. Обычно – сбоку.

Конструкцию можно дополнить контрольными устройствами и вспомогательными элементами, которые вы сочтете необходимыми для работы.

Кстати, подобный шаблон можно изготовить не только для кладки кирпича. Устройство пригодится и при работе с блоками из газобетона, шлакоблоком, пенобетоном – любым материалом, из которого возводятся стены. Нужно лишь при изготовлении шаблона учесть геометрические параметры соответствующего стройматериала.

Результат применения приспособления радует!

Советы мастеров

Если вы для устройства решили использовать пластмассу либо дерево, все внутренние поверхности шаблона, которые будут соприкасаться с раствором, следует обработать износостойким паркетным (а лучше – корабельным) лаком. Причем в несколько слоев. Тогда вам не придется работать над копией уже созданного дозатора.

Когда часть работ произведена, и вы делаете перерыв до следующего дня, очищайте инструмент от раствора. В противном случае он не только быстрее изнашивается, но и становится негодным в функциональном отношении: внутренняя рабочая поверхность перестает соответствовать заданным параметрам.

Насколько дозатор облегчает работы, можно убедиться после просмотра ролика:

Читайте так же:
Сколько нужно кирпича что бы построить гараж

Кирпичная кладка

В данной статье мы постарались выделить основные моменты, которые необходимо знать для возведения кирпичной кладки.

Стандартные размеры кирпича

Кирпич изготавливают в форме прямоугольного параллелепипеда со следующими размерами:

Одинарный кирпич 65мм
Одинарный кирпич
Утолщенный кирпич 88мм
Утолщенный кирпич

Обозначение граней кирпича

Обозначение граней кирпича

Кирпич имеет 6 поверхностей: 2 тычка, 2 ложка и 2 постели.

Обозначение элементов кирпичной кладки

Элементы кирпичной кладки

Чтобы данная статья стала для вас более информативной необходимо понимание несложных терминов присущих кирпичной кладке, определение которых представлено ниже.

Кладку кирпича выполняют горизонтальными рядами. Кирпичи укладывают на раствор широкой гранью — постелью (существуют способы кладка на ложок).

Горизонтальный шов – шов между соседними горизонтальными рядами.

Вертикальный шов – шов, разделяющий боковые грани соприкасающихся кирпичей. Бывает поперечный и продольный.

Внутренняя верста – ряд кирпичной кладки, который выходит на внутреннюю поверхность.

Лицевая или наружная верста – ряд кладки, который выходит на внешнюю (фасадную) сторону.

Забутка – ряды, размещенные между внутренней и наружной верстами.

Ложковый ряд – ряд из кирпичей, которые к поверхности стены уложены ложками, т.е. длинными гранями.

Тычковый ряд – ряд из кирпичей, которые к поверхности стены уложены тычками, т.е. короткими гранями.

Система перевязки швов – определенный порядок чередования ложковых и тычковых рядов.

Ложковая кладка – кладка, при которой кирпич укладывается ложком наружу по отношению к лицевой поверхности стены.

Тычковая кладка – кладка, при которой кирпич кладется тычком наружу по отношению к лицевой стороне стены.

Ширина кирпичной кладки должна быть кратна нечетному или четному числу половинок (1/2) кирпича.

Толщина кирпичной кладки

В зависимости от климатических условий, назначения строения и расчетных нагрузок кирпичная кладка может быть следующей толщины:

Толщина кладки = общей толщине кирпичей в кладке + толщина раствора между кирпичами. Пример кладки в 2 кирпича: 250 мм+10мм+250мм=510мм

Ширину вертикального шва в кирпичной кладке при планировании размеров принято считать равной 10 мм, но на практике это число варьируется от 8 до 12 мм.

Кладка в четверть кирпича (1/4) – 65 мм

Кладка в четверть кирпича (1/4) – 65 мм

Кладка в полкирпича (1/2) – 120 мм

Кладка в полкирпича (1/2) – 120 мм

Кладка в один кирпич – 250мм

Кладка в один кирпич – 250мм

Кладка в полтора кирпича (1,5) – 380мм (250+10+120мм)

Кладка в полтора кирпича (1,5) – 380мм

Кладка в два кирпича – 510 мм (250+10+250мм)

Кладка в два кирпича – 510 мм

Кладка в два с половиной кирпича (2,5) – 640 мм (250+10+250+10+120мм)

Кладка в два с половиной кирпича (2,5) – 640 мм

Высота кирпичной кладки

В строительстве чаще всего используют:

  1. одинарный (обычный, стандартный) кирпич, который имеет высоту равную 65 мм;
  2. утолщенный кирпич с высотой равной 88 мм.

Высоту горизонтального шва в кирпичной кладке при планировании размеров строения принято считать равной 12 мм, но на практике это число варьируется от 10 до 15 мм.

При электропрогреве кирпичной кладки или ее армировании в горизонтальные швы кладут соответственно электроды или металлическую сетку. В данном случае, размер шва не должен быть меньше 12 мм.

Зная, из какого кирпича (одинарного или утолщенного) планируется возведение конструкции можно с легкостью рассчитать высоту будущего строения:

Высота 10 рядов утолщенного кирпича = Высоте 13 рядов одинарного кирпича = 1000 мм

Высота кирпичной кладки

Чтобы каждый раз не высчитывать и не приводить эскизные размеры к конструктивным, проектировщик пользуется таблицей размеров кирпичной кладки. © www.gvozdem.ru

Системы перевязки

Для того чтобы ряды кирпичной кладки объединить в единую прочную монолитную конструкцию применяют системы перевязки швов. Для теории предлагаем ознакомиться с базовыми правилами кирпичной кладки.

Различают перевязку следующих вертикальных швов:

  • поперечных,
  • продольных.

Виды швов кирпичной кладки (вертикальные, продольные, поперечные)

Прочность и надежность кирпичной кладки в большей степени зависит от качества перевязки вертикальных продольных и поперечных швов.

Перевязка вертикальных продольных швов осуществляется укладкой тычковых рядов и помогает избежать продольного разрушения кладки.

Перевязка вертикальных поперечных швов выполняется чередованием ложковых и тычковых рядов, причем в смежных рядах нужно сдвигать кирпичи на четверть или половину. Данная перевязка обеспечивает: равномерное распределение нагрузки на ближайшие участки кладки и продольную взаимосвязь смежных кирпичей, что в свою очередь придает кирпичной кладке монолитность и прочность при неравномерных температурных деформациях и осадках.

Системы перевязки швов

В строительстве чаще всего используются следующие системы перевязки швов:

  • однорядная или цепная;
  • многорядная;
  • трехрядная.

Однорядная система (цепная)

Однорядная кирпичная кладка

Однорядная перевязка швов выполняется последовательным чередованием тычковых и ложковых рядов с соблюдением следующих правил:

  1. Первый (нижний) и последний (верхний) ряды укладывают тычками.
  2. Продольные швы в смежных рядах сдвинуты на 1/2 (полкирпича) относительно друг друга, поперечные – на 1/4 (четверть кирпича).
  3. Кирпичи вышележащего ряда обязательно должны перекрывать вертикальные швы нижележащего ряда.

При однорядной перевязке в процессе кладки понадобится большое число неполномерных кирпичей (чаще всего 3/4), рубка которых повлечет не только затраты труда, но и серьезные потери кирпича, что в итоге приведет к значительным финансовым вложениям.

Читайте так же:
Пдд действие знака кирпич

Необходимо помнить, что цепная система перевязки наиболее трудозатратная, но, несмотря на это, она и более прочная и надежная.

Многорядная система

Многорядная кирпичная кладка

Многорядная перевязка швов представляет собой кирпичную кладку, выложенную ложковыми рядами, которые по высоте через каждые 5-6 рядов перевязываются одним тычковым рядом. При данной системе перевязки необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Первый, он же нижний ряд кладут тычками.
  2. Второй ряд – ложками.
  3. Третий, четвертый, пятый и шестой – ложками с перевязкой швов в 1/2 (полкирпича). Делают это вне зависимости от толщины стены.
  4. По ширине стены вертикальные продольные швы кладки пяти рядов перевязывать не нужно.
  5. Тычки седьмого ряда перекрывают швы шестого ложкового ряда на 1/4 (четверть кирпича).
Достоинства многорядной системы перевязки:
  • нет необходимости в большом количестве неполномерного кирпича;
  • наиболее производительна;
  • позволяет применять кирпичные половинки для кладки забутки;
  • улучшает теплотехнические характеристики кладки (возникает это по причине повышенного термического сопротивления, расположенных на пути следования теплового потока, не перевязанных продольных швов пяти рядов).
Недостатки:
  • третье правило разрезки кирпичной кладки соблюдается не полностью;
  • прочность меньше чем при однорядной перевязке;
  • нельзя использовать при кладке кирпичных столбов по причине неполной перевязки продольных швов.

Трехрядная система

Трехрядная система перевязки швов используется при кирпичной кладке узких простенков и столбов, ширина которых не превышает 1 м.

Основные виды перевязки швов

Кирпичная кладка в 1/2 кирпича (ложковая)

Кирпичная кладка в 1/2 кирпича (ложковая)

Кладка в 1 кирпич (крестовая) – вариант 1

Кладка в 1 кирпич (крестовая) – вариант 2

Кладка в 1 кирпич многорядная

Кладка в 1,5 кирпича вариант 1

Кладка в 1,5 кирпича. Вариант 2

Кладка в 2 кирпича

Кладка в 2,5 кирпича

Способы кладки

Внутренние и наружные версты кладут следующими способами:

  1. вприсык,
  2. вприсык с подрезкой раствора,
  3. вприжим.

Забутку кладут способом в полуприсык.

Выбор конкретного метода зависит от:

  • времени года,
  • требований, предъявляемых к чистоте наружной поверхности кладки,
  • состояния самого кирпича (влажный или сухой),
  • пластичности раствора.

Технология кладки

Перед тем, как начать кирпичную кладку по цоколю необходимо провести изоляцию. Для этого по периметру кладки под кирпич укладывают слой рубероида или другого изолирующего материала.

При помощи уровня по углам цоколя кладут несколько рядов кирпича. На углы крепят порядовки с помощью скоб. Расстояние между делениями на порядовке составляет 77 мм (65 мм высота одинарного кирпича+12 мм высота раствора). По установленным порядовкам натягивают шнуры-причалки, которые помогают соблюсти прямолинейность и горизонтальность возводимых рядов кирпичной кладки. Шнур, желательно размещать через каждые 5 м, чтобы не допустить его провисания (если причалка натянута на 10 м, то через 5 м делают маяк в виде кирпичей для натяжения шнура). Шнур-причалка для внешних стены крепится по порядовкам, а для внутренней при помощи скоб.

Порядовки и шнур причалка

На кирпич, используя мастерок, кладут раствор, толщина в 30 мм и отступом от наружной части стены – 20 мм. Первый ряд кирпичной кладки – тычковый. Кирпич кладут способом «вприжим» или «вприсык».

Способ вприсык

Способом «вприсык» кирпич укладывают на пластичный раствор (осадка конуса 12-13 см).

Очередность действий при кладке кирпича «вприсык»:

  1. Сначала:
    • берут кирпич в руки и немного его наклоняют,
    • загребают гранью (ложком – для тычкового ряда, тычком – для ложкового ряда) на кирпич немного разостланного раствора,
    • придвигают кирпич с загребенным раствором к кирпичу, который был уложен ранее.
  2. Затем осаживают кирпич на раствор.

Способ вприжим

Способом «вприжим» кирпич укладывают на жесткий раствор (осадка конуса 7. 9 см) с обязательной расшивкой и полным заполнением швов.

Очередность действий при кладке кирпича «вприжим»:

  1. К вертикальной грани ранее уложенного кирпича мастерком подгребают и прижимают часть раствора.
  2. Затем кладут новый кирпич, обязательно прижимая его к мастерку.
  3. Резким движением вверх вынимают мастерок.
  4. Осаживают кирпич.

Кладка кирпича вприжим

Подробная инструкция по кладке кирпича от разметки фундамента до кладки стены на нашем сайте www.gvozdem.ru в статье "Кладка кирпича своими руками".

Расшивка швов

Чтобы получить достаточное уплотнение раствора в швах, а также придать кирпичной кладке четкий рисунок с наружной стороны – применяется расшивка швов. В данном случае кладку кирпича выполняют с подрезкой раствора. Швам при расшивке придают следующие формы:

  • треугольную,
  • вогнутую,
  • выпуклую,
  • прямоугольную,
  • закругленную.

Так, например, для получения выпуклых швов используют расшивки вогнутой формы.

Для получения более качественных швов и сокращения трудовых затрат швы кирпичной кладки расшивают до момента схватывания раствора, соблюдая следующую последовательность:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector